Рис. 10.1. Русская печь из красного кирпича
Сегодня на рынке представлено множество специализированных печей, которые пришли на смену универсальным. Появились специальные для бань и отдельные для дачного дома, а также специализированные печки для барбекю и тамдыры (рис. 10.2).
Конечно, для строительства печи в доме вы можете пригласить специалиста-печника, но зачем же переплачивать лишнее — можно
Рис. 10.2. Тамдыры
освоить навыки кладки печи и соорудить ее самостоятельно.
В данной главе рассказывается об основах печного дела, конструкциях печей и необходимом материале для их изготовления. Приобретя некоторые навыки по технике кладки печей, вы сможете самостоятельно соорудить отличное отопительное устройство в своем доме.
Классификация печей
Прежде чем построить печь в доме, необходимо определиться с ее функциональным назначением: будет ли это отопительное устройство для обогрева, приготовления пищи или просто украшения дома. В зависимости от функционального назначения различаются следующие виды.
□ Отопительная печь достаточно проста по конструкции, ее несложно изготовить, она хорошо вписывается в интерьер дачного дома.
□ Отопительно-варочная печь имеет высокую степень теплоотдачи, приспособлена для приготовления пищи в духовке или на конфорках. При конструкции данного вида необходимо заранее решить вопрос: печь будет использоваться круглогодично или работать только в летнем режиме для приготовления пищи, а зимой только для отопления?
□ Камин, несомненно, имеет огромную эстетическую ценность. Очень часто ему отводится важное место в доме. Камин способен очень быстро обогреть помещение, правда, имеет невысокую степень теплоотдачи.
□ Печь-камин (рис. 10.3) сочетает в себе отопительную печь и камин, объединяя преимущества обоих устройств. Функции камина позволяют быстро обогреть помещение, а конструктивные особенности печи надолго сохраняют тепло.
Кроме того, печь имеет множество подвидов по физическим, эксплуатационным и технологическим признакам.
К физическим факторам относятся температура рабочего нагрева, время термического разложения топлива и средняя температура,
до которой может разогреться печь (теплоемкость). Таким образом, физический фактор — время, в течение которого печь хранит полученное тепло, и материалы, используемые для изготовления отопительного устройства.
Рис. 10.3. Печь-камин
К эксплуатационным особенностям относятся конструкция топливника, дымохода, размещение дымовых каналов и путь, по которому движутся продукты горения в печи. Топливник и дымоход могут быть скомбинированы множеством различных способов, что обеспечивает большое разнообразие печей.
Технологические особенности печей связаны с их месторасположением в доме, видом используемого топлива, а также наличием и применением дополнительных приспособлений.
К ним относятся варочная панель, водогрейный бачок, духовой шкаф и расширительный бачок для гидравлической системы отопления.
Подбирая печь для своего дома, в первую очередь руководствуйтесь критерием: ваше отопительное устройство должно обладать высоким коэффициентом полезного действия, хорошо прогреваться по всей поверхности и отдавать тепло в течение суток. Выбирайте для своего жилища простую, технологичную, надежную в эксплуатации и безопасную печь.
Место печи в доме
Чтобы выбрать место для печи, необходимо руководствоваться определенными требованиями.
В доме должно быть минимальное количество печей и дымоходов. Особенно это относится к строениям, в которых невозможна прокладка дымохода во внутренних стенах. Как правило, печи размещаются ближе к входной двери и капитальной внутренней стене в доме (рис. 10.4). Это делается для экономии свободного места в комнате и позволяет не носить топливо через все помещение.
Целесообразным также считается размещение печи ближе к одному из углов комнаты (рис. 10.5).
При выборе места для печки руководствуйтесь следующим правилом. Отопительное устройство должно располагаться так, чтобы вся его поверхность могла отдавать тепло помещению и все стороны печи были открыты для доступа к осмотру и регулярной уборке.
Если разместить печь в средней части стены, то она займет слишком много места в комнате
(рис. 10.6). Можно также установить отопительные устройства в каждом помещении, тогда в теплое время вы не будете топить все печи, а лишь те, которые необходимо.
Если ваш дом имеет коридорную планировку, располагайте отопительное устройство таким образом, чтобы оно обогревало две соседние комнаты, а топка выходила в коридор. Можно вынести топку и в третью комнату, тогда печь будет обогревать сразу три помещения. Возможны также и другие варианты (рис. 10.7).
Важно помнить о том, что теплоотдача печи должна распределяться с учетом теплопотерь каждого помещения (стенки отопительного устройства выделяют тепло пропорционально теплопотерям). Минусом данной конструкции могут стать большие размеры.
Для деревянного дома конструирование печи более сложный процесс, поскольку здесь приходится применять насадные трубы, благодаря которым возможно размещение в любом удобном месте в комнате. Однако их применение
Рис. 10.4. Рациональное размещение печи (близко к капитальной стене в доме)
имеет свои недостатки. Необходимо располагать насадные трубы таким образом, чтобы они не попадали на стропила или балку перекрытия. Такие трубы применимы только для массивных толстостенных печей. Согласно правилам противопожарной безопасности тон-
б
Рис. 10.5. Установка печей, предназначенных для отопления трех комнат: а — угловой; б — прямоугольной
Г ж
костенные печи с насадными трубами класть не рекомендуется.
Если вы затрудняетесь с выбором места для печи в доме, то воспользуйтесь одним из множества типовых проектов, которые уже имеют необходимые расчеты, с определенным местом установки.
Рис. 10.6. Печь или камин строится в центре стены, когда хозяева руководствуются эстетическими соображениями
Рис. 10.7. Размещение одной печи для отопления четырех комнат
Инструменты для кладки
Чтобы обеспечить быструю и качественную работу по кладке печи, необходимо заранее подобрать инструмент. Комплект печника включает следующие наименования: молоток, кирку, кельму, нож-циклю, расшивку, растворную лопату, кувалды, отвес, метр и рулет-
ку, угольник, водяной уровень, соколы, терку, полуторок и уровень. Конечно, это полный набор профессионального печника, и что-то вам может не понадобиться. Однако знать об этих инструментах и их назначении важно (табл. 10.1).
Таблица 10.1. Инструменты для кладки печи
Изображение Название Описание Область применения
т Печной молоток, или кирка Главный инструмент в работе Очень часто односторонняя кирка используется для раскалывания и грубого стесывания кирпича, а также для разбора старой кирпичной кладки, забивания гвоздей, рихтования проволоки и т. д.
Кельма, или штукатурная лопатка Имеет различную форму в зависимости от применения. Выбирайте легкую и прочную лопатку из тонкого стального полотна (толщиной до 1,5 мм и размером 20х 15 см). Колено должно быть высотой 5 см. С более высоким работать неудобно, низкое грозит травмой руки. Оптимальная длина черенка — 12-15 см Отмеривание растворов, его перемешивание и укладка, зачистка излишков и обработка трещин
Киянка Резиновый молоток Используется в процессе кладки кирпича
Изображение Название Описание Область применения
Расшивки Имеют различные конфигурации Обработка швов. Размеры инструмента и профили их поперечного сечения выбираются в зависимости от толщины шва и его формы
Правило Толстая обработанная деревянная линейка, имеющая длину 150-200 см и сечение 4x5 см (до 6 см) Разбиение форм печи и проверка кладки. Следует хранить в сухом месте, чтобы инструмент не намокал, не разбухал и не терял точности замеров
\ Отвес Небольшой груз цилиндрической формы с острым нижним концом, закрепленный на шнуре Проверка вертикальности кирпичной кладки
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Уровень Может быть изготовлен из стали или легких сплавов, бывает различной длины. Имеет от одного до трех визиров (стеклянные трубки, заполненные спиртом, в них оставлен воздушный пузырь) Проверка горизонтальности, вертикальности и выдержанности поверхности стенки в одной плоскости. Если уровень короткий, он укладывается во время проверки на правило. Обращайтесь с инструментом осторожно, чтобы не сбить его точность
___*ч Угольник Обычно деревянный или металлический, стороны имеют размеры 100-120x50-60 см Проверка прямоуголь-ности рядов кирпичной кладки и разбивка печи на фундаменте
Продолжение ^
Таблица 10.1. Инструменты для кладки печи (продолжение)
Изображение Название Описание Область применения
Стальной складной метр и рулетка Складной метр занимает мало места, удобен для измерения длины, ширины и толщины предметов. Рулетка представляет собой ленту из металла или пластика, имеющую деления, смотанную в катушку и помещенную в корпус. Предназначена для измерения от 3 до 5 м Разметка, проверка рамеров печной кладки и печи в целом
Л rfi и Направляющие стойки До начала работы устанавливаются по углам печи (вертикально по отвесу) и распираются планками или клиньями по системе «пол — потолок». Затем пилой на стойки наносятся риски рядов кладки (при этом шов должен быть не более 5 мм) через 7 см (толщина кирпича и шва вместе взятых). Риски делаются обязательно на одном уровне по всем стойкам Обеспечивают горизонтальность и вертикальность кладки
Шабровка, или шабер Имеет тонкое заточенное лезвие, с помощью которого снимается тонкая стружка с предметов Очистка дымовых и вентиляционных каналов от излишнего раствора, который может выступать из швов, а также более полное забивание и заглаживание этих швов в каналах
Сито Первое служит для просеивания сухих вяжущих веществ и песка (сито с мелкими ячейками размером от 1x1 мм до 1,5x1,5 мм); второе (с более крупными ячейками размером 3x3 мм) — для процеживания раствора и молока из глины. Оба сита натягиваются на рамки, размер которых соответствует растворному ящику Просеивание сухих сыпучих материалов и готового раствора
Изображение
Название
Растворные ящики
Рамка
для подноски кирпича
Подмостки
Специальная скамья
Имеют различные размеры в зависимости от назначения, изготавливаются из подсобного материала. Для удобства переноски у ящиков есть четыре ручки
Изготавливается из деревянных брусков или стальной проволоки толщиной 5 мм. Оптимальные размеры — 50x25 см
Ширина и прочность рассчитываются с учетом того, что кроме печника на подмостках размещается материал. Оптимальная высота — 60-80 см. Самые удобные — два козла и настил. Если козлов нет, возможна установка стоек, на которые укладываются прогоны с настилом
Имеет две полки и устанавливается параллельно кладке на расстоянии 50-60 см от нее
Область применения
Большие размером 150x100x30 см используются для приготовления глиняного раствора. На рабочем месте готовый раствор на основе глины помещается в ящик размером 80x50x30 см. Ящик размером 60x 30x 30 см обычно используется для замачивания кирпича, особенно с применением рамок. Возможно использование и другой емкости_
Хранение и подноска кирпича. Рамка удобна, когда есть необходимость одновременно смачивать несколько кирпичей в воде. Данный материал укладывается в рамку на ребро
Используется при кладке кирпичных простенков, на рабочую поверхность можно поставить поддон с кирпичами и бадью с раствором
Верхняя полка (более толстая) используется для размещения воды, ящика с раствором, кирпича и мочальной кисти. Нижняя — только для инструмента. С таким размещением удобнее работать
Продолжение ^
Таблица 10.1. Инструменты для кладки печи (продолжение)
Изображение Название Описание Область применения
Мочальная кисть Изготавливается из натурального волокна Удаление излишков раствора из глины и шероховатости, благодаря чему поверхностям (особенно внутренним) придается более гладкий вид. Если кисть закрепить на ручку, то ее можно использовать для побелки печей клеевым или известковым составами
Материалы
Для кладки печей используются самые разнообразные материалы. Их выбор зависит от особенностей конструкции отопительного устройства и требований, которые предъявляются к внешнему эстетическому виду. Конструктивные элементы печей подвержены постоянным температурным изменениям, что ведет к колебанию их размеров. По этой причине при выборе строительных материалов необходимо отдавать предпочтение тем, которые имеют способность к тепловому расшире-
Рис. 10.8. Бутовый камень
нию и обладают огнеупорностью. Запрещены к использованию в кладке печей горючие, плавящиеся материалы, а также те, которые деформируются при нагреве.
Кладка фундамента под печь выполняется из каменных материалов. К ним относятся песчаник, известняк, бутовый камень (рис. 10.8) или красный хорошо обожженный кирпич (рис. 10.9) кроме силикатного, пустотелого или с отверстиями.
Рис. 10.9. Красный обожженный кирпич
Рис. 10.10. Толстые стальные листы для изготовления печного оборудования
Для изготовления раствора понадобятся глина, песок и шамот (добавка к огнеупорной глине вместо песка (в пропорции 1:1), используется в кладке из огнеупорного кирпича), вода, гашеная известь, цемент, мертель (еще более стойкий к высоким температурам материал, чем огнеупорный цемент), бетон и гипс.
Из вспомогательных материалов подготовьте стальные профили — они позволяют более надежно закреплять дверки в кладке, кровельные листы, которые используются для изготовления предтопочных листов (рис. 10.10), футляров для печей, водогрейных коробок и т. д.
Стальная проволока используется для закрепления изразцов и печных труб. Выберите ее толщиной 2-3 мм, перед применением обожгите. Для проволочной кладки и штырей используются гвозди длиной 10-15 см. Понадобится также фигурный стальной профиль для изготовления основания под печи и камины, для вязки и поддержания кирпичной кладки.
В качестве гидроизоляционного материала используются рубероид и толь. Они нужны для прокладки печных фундаментов и защищают их от грунтовых вод. Укладываются на мастиках: рубероид на битумных, а толь — на дегтевых.
Рис. 10.11. Асбестоцементные трубы
Из теплоизоляционных материалов используется строительный войлок толщиной 5 мм, необходимый для изоляции разделов печей и труб, а также обертывания концов деревянных балок, которые проходят рядом с дымовыми каналами.
Из современных материалов на рынке появилась каменная вата, изготавливаемая на основе базальта.
Между рамками печных приборов, дверками и печной кладкой для теплоизоляции укладывается асбест, выпускаемый листами или шнуром.
Из труб в печном строительстве используются асбестоцементные и керамические (гончарные). Асбестоцементные трубы (рис. 10.11) производятся из смеси цемента и асбеста и используются для внутренней облицовки дымоходов, расположенных в кирпичных стенах, устройстве дымовых труб на чердаках и на улице выше кровли. Для утепления они оштукатуриваются или обкладываются кирпичом.
Керамические трубы (рис. 10.12) используются также для устройства дымовых труб и воздушных каналов. В изготовлении используются лучшие сорта огнеупорной глины,
Рис. 10.12. Керамические трубы
которая подвергается обжигу и глазуровке изнутри. Трубы соединяются раструбами.
Рис. 10.13. Изразцы для печи
Для облицовки печей иногда используется специальный кафель — изразцы (рис. 10.13). Изразец выглядит как пластина, внешняя сторона которой обработана глазурью. Имеет румпы — коробки специальной конструкции с двумя отверстиями в стенках для штырей, предназначенные для того, чтобы с помощью проволоки крепить за них изразцы между собой и к поверхности печи. Проволока вмуровывается в кладку.
Изразцы бывают разных видов в зависимости от того, какую часть печи они покрывают. К примеру, фасонные идут на облицовку выступающих частей, угловые — для углов, а стенные или прямые — на основные стены печи либо камина.
Печные приборы (рис. 10.14) представляют собой готовые металлические изделия (дверки, заслонки и т. д.). Самыми долговечными являются чугунные: они не подвержены коррозии и влиянию высоких температур, прочные и не прогорают. Такие печные приборы, как вьюшки, дверки и задвижки, должны закрываться плотно (иногда можно встретить герметичные варианты), в пазах рамок двигаться свободно, ход должен быть плавным. Ручки, дверки и задвижки перед установкой проверяйте на заедание. Конечно, можно приобрести готовые приборы, изготовленные по ГОСТу, но иногда нужных размеров не удается найти. В таком случае изготовьте изделие самостоятельно из стали. Чаще всего своими руками хозяева делают самоварники, водогрейные коробки, духовые шкафы и коробки для чисток.
Рис. 10.14. Печные приборы: 1 — поддувальная дверка;
2—топочная дверка; 3—прочистные дверки; 4—печная задвижка;
5 — конфорки; 6—чугунный настил; 7 — колосниковая решетка
Проверьте целостность чугунных приборов перед покупкой. Для этого держите изделие на весу и простучите его металлическим предметом. Звук будет чистым, если трещины отсутствуют, а если они есть, то дребезжащим.
При кладке печей используются дверки и полудверки (рис. 10.15), которые бывают прочистны-ми, поддувальными, топочными и вьюшечными.
Через топочные дверки топливо поступает в печь, через них же дрова перемешиваются в процессе горения. Такая дверка служит для закрывания топки. Конструкция проста: прибор состоит из рамки, на которой изнутри закреплена дверка. Материалом для изготовления служит чугун. Чтобы рамка плотно примыкала к полотну, дверка шабруется и пропиливается. Она крепится к рамке на петлях и закрывается ручкой на крючок. Он также крепится к рамке. Помните, что ее необходимо крепить в кладке как можно плотнее. Существуют различные разновидности дверок в зависимости от конструктивных особенностей.
Обыкновенные дверки бывают чугунными и стальными (рис. 10.16). Между рамкой и полотном может быть зазор.
Рис. 10.15. Печные дверки и полудверки
д е ж
Рис. 10.16. Печные приборы: а — обыкновенная дверка; б — герметичная дверка; в и г — простые стальные дверки и полудверки; д — чистка из кровельной стали; е — коробка со вставленным в нее кирпичом; ж — крепление рамок дверок лапками
Герметичные дверки изготавливаются двойными (рис. 10.17) из внутреннего и наружного полотна. Первое служит для отражения тепла, второе защищает от излишнего нагревания. Использование таких дверок актуально, если топить печь углем, поскольку высокие температуры могут привести к деформации наружного полотна (рис. 10.18).
Полудверки меньше топочных дверок по размерам, они бывают герметичными и обыкновенными.
Поддувальные дверки и полудверки устанавливаются под колосниками или в поддувале.
Рис. 10.17. Герметичная двойная дверка
Рис. 10.18. Современная полуавтоматическая печная дверка
Их основное назначение — подавать воздух к месту горения топлива, через них зольник чистится от отходов. Полудверки могут быть вьюшечными (335x160 мм). Они позволяют открывать и закрывать вьюшку, которая установлена в дымовом канале.
Прочистные дверки (рис. 10.19) предназначены для очистки труб и каналов печи от золы и сажи. Устанавливаются в стенке дымовой трубы или печи. Размеры — 150x112 мм.
Задвижка (шибер) предназначена для закрывания дымовой трубы после завершения топки или переключения дымоходов. Задвижка
Рис. 10.19. Прочистная дверка
выглядит как движок, который имеет возможность перемещаться в пазах рамки против дымового канала (рис. 10.20). Размеры отверстий задвижек могут быть от 13x 13 см до 26x 24 см.
Вьюшка (блинок) также служит для перекрывания дымовой трубы по окончании топки печки. Она выглядит как рамка с отверстием и бортиками. Отверстие закрывается блинком изнутри, а с внешней стороны — дополнительной верхней крышкой, захватывающей бортики. Вьюшка (рис. 10.21) монтируется в специальное отверстие дымохода. Изготавливается из чугуна и имеет размеры 22x 22, 28x 28 и 33x 33 см.
Рис. 10.20. Задвижка до и после установки
Рис. 10.22. Поворотная заслонка (баран)
Поворотная заслонка (баран) (рис. 10.22) перекрывает дымовой канал. Ее крышка конструируется таким образом, что может вращаться на длинной оси ручкой, которая выпускается через кладку. Это позволяет закрывать и открывать поворотную заслонку, не пачкая рук. Такая заслонка не способна регулировать тягу в печи, поскольку она неплотно закрывается и не перекрывает утечку из печи горячих газов. Диаметр может быть 15, 18, 20 или 23 см.
Плита представляет собой верхний настил, которым оборудованы кухонные плиты. Как правило, состоит из цельной чугунной жароч-ной плиты, имеющей одно или несколько отверстий, которые перекрываются конфорками с несколькими кольцами.
Колосники и колосниковые решетки (рис. 10.23) обеспечивают равномерную подачу воздуха к горячему топливу. Изготавливаются из чу-
б в
Рис. 10.23. Колосниковая решетка (корзинка): а, б — правильная; в — неправильная установка
гуна либо цельными, либо в виде нескольких отдельных колосников, которые могут иметь длину 47, 33 и 25 см. Колосниковые решетки для дров выпускаются следующих размеров:
380x 252, 300x252, 250x 252, 250x180, 140x 180
и 120x140 мм. Решетки для угля бывают 350x205 либо 300x205 мм.
Коробка-чистка имеет более практичное назначение, чем дверка. Она состоит из железной рамки, в которую входят коробка с ручкой. Изнутри такая коробка заполняется раствором на основе глины с кусками кирпича. Толщина последнего выбирается в зависимости от габаритов стенки дымохода (печи). Иногда коробка вставляется без рамки, в этом случае она предварительно обмазывается раствором из глины.
Печные духовки (рис. 10.24) бывают сварными из стали и сборными из чугуна. Основные размеры: 45x 36x 30, 45x 42x 30, 50x 30x 30 и 520x38x34 см.
Водогрейные коробки используются для нагрева воды. Они состоят из коробки, крышки и разборного крана. Прибор заполняется водой. Коробка изготавливается из оцинкованной стали, прочного алюминия или луженной изнутри меди. Прибор устанавливается за духовым шкафом сбоку от топливника. Наиболее часто коробки имеют размер 40x19x42 см. Однако в каждом конкретном случае выбираются с учетом размеров печи.
Заслонка (печной заслон) используется для закрывания устья русских печей. Изготавливается из чугуна или черной листовой стали (толщиной от 0,4 до 1 мм). Размеры — 50x35 см (±1 см). Заслонка имеет закругленную форму с ручкой в средней части.
В самоварник устанавливаются трубы самовара во время его нагревания. Отверстие
• -* * * -
и
Рис. 10.24. Печные приборы: а — духовой шкаф; б — водогрейная коробка; в — печная заслонка:
1 — полотно; 2 — ручка; 3 — лапка из полосовой стали; 4 — листовой асбест
Рис. 10.25. Дефлектор
закрывается прочистной дверкой. Возможен также вариант, когда в отверстие вставляется кусок трубы диаметром до 10 см, открытый конец которой закрывается специально изготовленной крышкой из листовой стали. Необходимо добиваться максимально плотного закрытия для экономии тепла, уходящего из помещения через это отверстие.
Дефлекторы и флюгарки (рис. 10.25 и 10.26)
имеют большое значение для печи. Они используются для улучшения тяги, не допускают опрокидывания дымовых газов, а также защищают кирпичную кладку печной трубы (верхнего оголовка) от воздействия атмосферных осадков. Изготавливаются из листовой стали.
Рис. 10.26. Флюгарок
б
а
в
Приготовление раствора
Раствор, используемый для работы, должен быть приготовлен максимально качественно, так как от него во многом зависит прочность кладки. По составу это смесь воды, заполнителя и одного или нескольких вяжущих веществ. В сложные растворы входят два вяжущих вещества (цементно-глиняные, цементно-известковые и т. п.).
Для работы лучше всего подходят нормальные растворы (средней пластичности), в которых количество ингредиентов (вяжущее и наполнитель) в норме. Они дают минимальную усадку, достаточно прочны и не растрескиваются. Тощие растворы не подходят, так как не обладают достаточной крепостью и пластичностью. Жирные, хотя и пластичны, но растрескиваются при высыхании. Вода добавляется в зависимости от того, какую консистенцию вы хотите получить. Готовые растворы во избежание загрязнения хранятся в закрытом виде. Сложные, цементные и известковые наносят только инструментом.
Раствор из глины
Приготовленный раствор должен иметь хорошую прочность и пластичность. Для обычного берутся глина и песок в соотношении 1:1 (или 1:2). Количество воды по объему примерно равно объему глины.
Перед тем как готовить раствор, глина проверяется. Это делается так: берется несколько одинаковых по объему порций (обычно пять) глины (например, по 0,5 или 1 л). При добавлении воды получается крутое тесто из глины. Далее первая порция оставляется без дополнительных манипуляций (в чистом виде), а в остальные добавляется песок, соответственно
10 %, 25 %, 75 % и 100 %. Из каждой порции готовится глиняное тесто. Из каждого вида раствора сделайте по пять шариков (диаметр — 5 см). Из каждого комплекта превратите два шарика в лепешки, просушите их в течение 8-12 дней при комнатной температуре без сквозняков. Если у высохших лепешек появились трещины, такой раствор использовать нельзя. Бросьте сухие шарики с высоты 1 м, они должны остаться целыми.
Глиняный раствор можно также проверить при помощи весла. Для этого раствор помещается в ведро, в которое добавляется вода до образования плотности сметаны. Затем перемешайте раствор веслом. Если оно покрылось тонким слоем (толщиной 1 мм), значит, раствор тощий и в него следует добавить еще глины. Если раствор налипает тонким слоем 2 мм и отдельными сгустками, то это нормальная плотность. При жирной глине раствор налипает толстым слоем. В него следует добавить немного песка.
Можно также испытать раствор при помощи изготовления жгутика. Для этого необходимо размять подготовленную массу в руках, пока она не начнет к ним прилипать. Потом изготовьте из полученной массы валики толщиной до 1,5 см и длиной 15-20 см, растяните их за концы. Валик из жирной глины в процессе растяжения утончается равномерно почти до нулевой толщины и плавно растягивается. Нормальная глина в точке разрыва валика будет иметь толщину от 1,5 до 3 мм. Растяжение тощей глины бывает крайне незначительным, она неровно рвется.
Глиняный раствор средней пластичности имеет тот же коэффициент расширения, что
и коэффициент кирпича. Нагреваясь и остывая, раствор меняет свой объем, как и кирпич, при этом кладка не растрескивается.
Объем раствора определите из расчета 1,52 ведра песка и 2-2,3 глины на 100 кирпичей.
Чем тоньше швы кладки, тем она более качественная. Чтобы добиться их минимальной толщины, материалы до приготовления раствора нужно просеять по отдельности. Затем приготовленный раствор процеживается через специальное сито. При выполнении последней операции он подвергается повторному перемешиванию. Это позволяет сделать раствор полностью однородным и удалить из него сгустки материала.
Раствор готовится из просеянных или непросеянных материалов. Технология разная.
Из просеянных материалов раствор готовится так (рис. 10.27). Песок и сухие вяжущие материалы (цемент, гипс) пропускают через специально предназначенное для этого сито. Размер ячеек — 1,5x1,5 или 1x1 мм. Глину просеивают через ячейки 3x3 мм (через сито с такими ячейками также процеживают раствор).
Глина, предназначенная для приготовления раствора, проходит предварительную подготовку, которая заключается в следующем. Материал укладывается в крепкий ящик или бочку, желательно обитые жестью, затем заливается водой, крупные куски размалываются, получившаяся масса тщательно перемешивается и оставляется на несколько суток. Чем дольше глина мокнет, тем пластичнее она становится. Данный материал в процессе замачивания несколько раз перемешивается. По окончании замачивания процеживается через сито в другую емкость. Получается сметанообразная масса. Завершив подготовку
необходимого количества глины, переходите к приготовлению раствора, для этого отмерьте песок и глину в нужных пропорциях. В отдельную емкость (ящик) первоначально насыпается слой песка, затем наливается глина, которая, в свою очередь, также засыпается песком. Если на поверхности приготовляемого (приготовленного) раствора образуются глиняные лужицы, песка недостаточно. Полученная масса тщательно перемешивается и процеживается через сито.
Качество приготовленного раствора можно проверить следующим образом: когда раствор
Рис. 10.27. Для приготовления раствора специальные средства не нужны
растирается между пальцами, то на них ощущается не скользкая пленка с отдельными вкраплениями песчинок, а целый шероховатый слой. По виду хорошо приготовленный раствор напоминает густую сметану, которая не растекается по лопате, а легко спускается с нее.
Из непросеянных материалов раствор готовится следующим образом. Сначала глина также замачивается на 1-2 сут. После этого на деревянный щит-боек насыпается по длине (грядкой) необходимое количество песка, заранее просеянного. В прокопанную по всей длине грядки канавку помещается необходимое количество глины. Она засыпается с краев песком, затем перемешивается стальной лопатой. Попадающиеся комки и большие куски при перемешивании разбивайте, пытаясь добиться полной однородности раствора. Из него формируется грядка шириной 30-35 см и высотой 20-25 см. После этого приступайте к разделению массы на части. Для этого используется деревянное весло или лопата. Отрезая ломти раствора, добивайтесь полного смешивания глины с песком. Параллельно этому разбивайте все сгустки глины и удаляйте попадающиеся камешки. Далее кучу нужно вновь перелопатить, сгрести и смять несколько раз.
В получившуюся однообразную массу добавляется вода, чтобы довести раствор до тестообразной густоты. Толщина шва на таком растворе может достигать 1 см, это достаточно много. При работе возможны травмы рук. Именно поэтому до начала работы раствор необходимо пропустить через сито с ячейками 3x 3 мм.
Растворы из глины имеют низкую марку (прочностные характеристики): во влажном состоянии она не превышает 2 кг/см2, в сухом
может быть от 4 до 8 кг/см2. Для повышения прочности на ведро раствора добавляется до 1 л портландцемента или от 100 до 250 г поваренной соли. Перед добавлением ее разводят в небольшом количестве воды, заливают в раствор и тщательно перемешивают. Если цемента будет больше, то высока вероятность появления трещин в швах кладки. Кроме увеличения прочности цемент делает раствор более удобным в работе и повышает пластичность образующейся смеси. Перед внесением в раствор цемент затворяют водой до состояния сметанообразной массы (достаточно жидкой), вливают ее в общую массу и мешают до достижения однородности.
Растворы, приготовленные с добавлением цемента и соли, рекомендуется наносить лопаткой или кельмой.
Известковый раствор
Обычно делается из известкового теста, песка и воды. Последняя добавляется в зависимости от требуемой густоты раствора. Область применения — кладка фундаментов под печи и трубы (выше кровли). Требуемая прочность раствора достигается добавлением цемента, а сокращение времени схватывания — гипса. Последний обычно добавляется при проведении штукатурных работ. Качество раствора напрямую зависит от известкового теста. Оно получается посредством гашения порошковой или комовой извести. Не следует проводить эту операцию в помещении. При гашении известь увеличивается в объеме в 2-3 раза. Этот факт обязательно надо учитывать, заполняя емкость порошком. Вода добавляется в количестве, которое не дает ей вскипеть, но не очень много, так как при избытке жидкости известь переохлаждается. Если работы ведутся с бы-строгасящимся порошком, то добавляется сразу много воды, если с медленногасящимся,
то по чуть-чуть. Процесс длится 1,5-2 недели, все это время известь должна быть покрыта слоем воды. Для гашения нельзя использовать деревянную тару. В качестве мер безопасности отмечу, что в процессе гашения необходимо опасаться брызг. Готовую известь рекомендуется выдерживать месяц и более и только после этого использовать для приготовления раствора. Необходимо помнить, что качество известкового теста напрямую зависит от того, как долго оно выдерживалось (чем дольше, тем лучше).
Раствор готовится следующим образом. Пер-воначально известковое тесто процеживается через частое сито (размер отверстий — 3x 3 мм и менее). Затем через то же сито просеивается песок. Если получившееся тесто очень густое, то оно разбавляется необходимым количеством воды. В эту смесь добавляется песок, полученная масса качественно перемешивается. Густота приготовляемого раствора регулируется добавлением необходимого количества воды. Количество песка напрямую зависит от качества извести. Пропорции: на 1 часть известкового теста (по объему) добавляют песок в количестве от 0,5 до 5 объемных частей (обычно 2-3). Количество песка зависит также и от жирности теста. Жирный раствор подвержен растрескиванию, тощий имеет недостаточную прочность. Оптимальный для применения — раствор средней жирности (нормальный). Этот показатель можно определить так: в течение 2-3 мин приготовленный раствор тщательно перемешивается оструганным веслом, после чего оно вынимается. Если на весле нет налипшего раствора и оно только испачкано, значит раствор тощий. В том случае, когда ваша мешалка покрыта слоем раствора толщиной 2-3 мм или он налип сгустками, это нормальный раствор. Когда весло покрыто толстым слоем, раствор жирный. В жирные
смеси добавляется песок, в тощие — известковое тесто. Приготовленные растворы можно хранить и использовать несколько дней.
Известково-гипсовый раствор
Основное применение — для оштукатуривания (отделки) поверхности выложенной (ремонтируемой) печи. Готовится из известкового раствора добавлением в него гипса. Тем самым повышается прочность смеси и сокращается время ее схватывания. Кроме данного раствора при отделке (косметическом ремонте) печей используют смеси с другими составами.
Цементный раствор
Состав: вода, песок и цемент. Это самый прочный из используемых растворов. Затвердевает как на воздухе, так и в воде. При проведении печных работ данный раствор используется в первую очередь для кладки фундаментов (если последние кладут в сырых местах или грунтах, которые насыщены водой). Часто применяется при кладке труб (часть, находящаяся выше кровли). Использовать раствор необходимо не позже чем через 1 ч с момента приготовления (так как он начинает схватываться через 40-50 мин после затворения). Более поздние сроки применения ведут к снижению прочностных характеристик раствора. Марка раствора (прочность на сжатие) напрямую зависит от марки цемента и количества составляющих смеси. Базовые пропорции (цемент/песок) в растворах — 1:1, 1:1,5, 1:2 и с шагом 0,5 до 1:6.
Приготовить его можно следующим образом. Отмеряется необходимое количество песка, просеивается через сито (ячейка 3x 3 мм) и высыпается в грядку. Берется необходимое ко-
личество цемента и просеивается. Насыпается на грядку из песка сверху. После этого все тщательно перемешивается до достижения полной однородности состава. Если есть необходимость, сделайте повторное просеивание. Полученная смесь затворяется до нужной густоты добавлением в нее воды. Количество раствора не должно быть чрезмерным. Несвоевременно использованный раствор теряет свои прочностные характеристики (цемент в смеси с сырым песком «перегорает»).
Сложный раствор
В его состав, как правило, входят два вяжущих компонента и один заполнитель. Наиболее часто это известковое тесто, цемент и песок. Такая смесь разбавляется водой до нужной консистенции. На этот раствор кладутся части труб, расположенные выше кровли, и фундаменты под печи во влажных грунтах. Рецептура различна: (1 часть цемента) + (1-3 части известкового теста) + (6-15 частей песка). Могут быть и другие соотношения.
Растворы можно приготовить по-разному.
□ Готовится сухая смесь из песка и цемента. Известковое тесто разводится до смета-нообразной густоты. Все слагаемые отмериваются точными дозами (по объему). После этого в тесто добавляется песча-но-цементная смесь и все качественно перемешивается. При необходимости добавляется вода и раствор перемешивается повторно.
□ Отмеряется необходимое количество песка и известкового теста. Готовится раствор. В него добавляется отмеренная порция цемента. Полученный состав качественно перемешивается. Можно добавляемый цемент предварительно смешать с водой
до получения сметанообразной массы. Требуемая густота готового сложного раствора достигается различным количеством добавляемой воды.
Данный раствор обладает большей, по сравнению с цементным, пластичностью, но имеет меньшую прочность. Подлежит использованию в течение 1 ч с момента приготовления.
Штукатурные растворы для отделки печей
Основные составы:
□ глина + песок + асбест (1:2:0,1);
□ глина + песок + цемент + асбест (1:2:1:0,1);
□ глина + песок + известь + асбест (1:2:1:0,1);
□ гипсовое вяжущее + известь + песок + стекловолокно (1:2:1:0,2);
□ глина + песок + асбест (1:2:0,1).
Способ приготовления следующий. Все компоненты первоначально просеиваются через сито с размером ячейки до 3 мм. Затем отмеряются нужные объемы и тщательно перемешиваются без добавления воды. После этого готовится густое известковое (или на основе глины) молочко, добавляется в смесь и качественно перемешивается. Если есть необходимость, можно добавить дополнительное количество воды.
Растворы с цементными наполнителями необходимо использовать в течение 1 ч с момента приготовления, с гипсовым наполнителем — в течение 5 мин (поэтому последние готовят маленькими порциями). Используемый при приготовлении асбест должен быть достаточно мелким. При его отсутствии можно использовать шлаковую или мелкорубленую стеклянную вату. Однако в этом случае необходимо следить за тем, чтобы верхний слой штукатурки не содержал вату.
Кладка фундамента под печь
Небольшие печи, масса которых не превышает 750 кг, могут быть установлены без фундамента на прочный пол. Массу печи определите из расчета, что 1 м 2 кирпичной кладки составляет примерно 1600 кг. Чтобы сделать пол более прочным, на кирпичные столбики надо уложить дополнительные лаги.
Если масса печи больше 750 кг, она кладется на фундамент, который опирается на плотный грунт.
Фундамент делается из бутового камня, обыкновенного глиняного кирпича или бетона различных марок. Если грунт сухой или плотный, то кладка ведется на известковом или смешанном растворе, а когда грунт влажный — на цементном.
Обустройство фундамента (рис. 10.28) производится следующим образом.
Сначала надо вырыть котлован, который на 5 см шире и глубже основного размера фундамента. Затем выровняйте дно котлована. Кладка первого ряда ведется насухо из камня или кирпичного щебня. Утрамбуйте камни в грунт и только потом заливайте раствором.
Далее кладка ведется правильными рядами с перевязкой швов. Возможен также вариант установки опалубки и заливки цементным раствором. Верх фундамента закладывается первым рядом кирпича, который заливается цементно-глиняным или просто цементным раствором и выравнивается с помощью угольника и уровня. Поверх укладывается гидроизоляция из рубероида или толя. В отсутствие гидроизоляции грунтовые воды могут до-
стигнуть уровня кирпича, он начнет мокнуть и разрушаться.
Кладка фундамента не должна достигать уровня пола на три ряда, что составляет примерно 18-19 см.
Кладка фундамента печи не перевязывается с кладкой стены. В противном случае фундамент может быть перекошен, в нем образуются трещины и вся кладка может быть разрушена. Если печь устраивается возле стены, то для нее также делается отдельный фундамент, а в образовавшееся пространство (3-5 см) между стеной и фундаментом засыпается песок.
Рис. 10.28. Устройство фундамента под печь: 1 — подошва; 2 — подземная часть; 3 — верхний срез; 4 — гидроизоляция; 5 — печная кладка
Кладка печей
Перед тем как начать кладку, отберите кирпичи. Они должны быть хорошо обожжены, иметь правильную форму, быть одномерными с прямыми углами, гранями и поверхностями, не иметь примесей извести и камней.
Кирпич готовится к кладке смачиванием в воде. Его надо погрузить туда на несколько минут. Если вы работаете с тугоплавким кир-
пичом, его достаточно ополоснуть водой, чтобы удалить пыль.
Толщину стенок печи выберите в зависимости от ее конструкции. Существуют варианты в 1, 1/2, 1/4, 2/4 и 3/4 кирпича. Чтобы швы стенок лучше перевязались, кирпич кладется рядами поочередно, один ряд делается тычком, другой — ложком (рис. 10.29).
Сегодня на рынке представлено множество специализированных печей, которые пришли на смену универсальным. Появились специальные для бань и отдельные для дачного дома, а также специализированные печки для барбекю и тамдыры (рис. 10.2).
Конечно, для строительства печи в доме вы можете пригласить специалиста-печника, но зачем же переплачивать лишнее — можно
Рис. 10.2. Тамдыры
освоить навыки кладки печи и соорудить ее самостоятельно.
В данной главе рассказывается об основах печного дела, конструкциях печей и необходимом материале для их изготовления. Приобретя некоторые навыки по технике кладки печей, вы сможете самостоятельно соорудить отличное отопительное устройство в своем доме.
Классификация печей
Прежде чем построить печь в доме, необходимо определиться с ее функциональным назначением: будет ли это отопительное устройство для обогрева, приготовления пищи или просто украшения дома. В зависимости от функционального назначения различаются следующие виды.
□ Отопительная печь достаточно проста по конструкции, ее несложно изготовить, она хорошо вписывается в интерьер дачного дома.
□ Отопительно-варочная печь имеет высокую степень теплоотдачи, приспособлена для приготовления пищи в духовке или на конфорках. При конструкции данного вида необходимо заранее решить вопрос: печь будет использоваться круглогодично или работать только в летнем режиме для приготовления пищи, а зимой только для отопления?
□ Камин, несомненно, имеет огромную эстетическую ценность. Очень часто ему отводится важное место в доме. Камин способен очень быстро обогреть помещение, правда, имеет невысокую степень теплоотдачи.
□ Печь-камин (рис. 10.3) сочетает в себе отопительную печь и камин, объединяя преимущества обоих устройств. Функции камина позволяют быстро обогреть помещение, а конструктивные особенности печи надолго сохраняют тепло.
Кроме того, печь имеет множество подвидов по физическим, эксплуатационным и технологическим признакам.
К физическим факторам относятся температура рабочего нагрева, время термического разложения топлива и средняя температура,
до которой может разогреться печь (теплоемкость). Таким образом, физический фактор — время, в течение которого печь хранит полученное тепло, и материалы, используемые для изготовления отопительного устройства.
Рис. 10.3. Печь-камин
К эксплуатационным особенностям относятся конструкция топливника, дымохода, размещение дымовых каналов и путь, по которому движутся продукты горения в печи. Топливник и дымоход могут быть скомбинированы множеством различных способов, что обеспечивает большое разнообразие печей.
Технологические особенности печей связаны с их месторасположением в доме, видом используемого топлива, а также наличием и применением дополнительных приспособлений.
К ним относятся варочная панель, водогрейный бачок, духовой шкаф и расширительный бачок для гидравлической системы отопления.
Подбирая печь для своего дома, в первую очередь руководствуйтесь критерием: ваше отопительное устройство должно обладать высоким коэффициентом полезного действия, хорошо прогреваться по всей поверхности и отдавать тепло в течение суток. Выбирайте для своего жилища простую, технологичную, надежную в эксплуатации и безопасную печь.
Место печи в доме
Чтобы выбрать место для печи, необходимо руководствоваться определенными требованиями.
В доме должно быть минимальное количество печей и дымоходов. Особенно это относится к строениям, в которых невозможна прокладка дымохода во внутренних стенах. Как правило, печи размещаются ближе к входной двери и капитальной внутренней стене в доме (рис. 10.4). Это делается для экономии свободного места в комнате и позволяет не носить топливо через все помещение.
Целесообразным также считается размещение печи ближе к одному из углов комнаты (рис. 10.5).
При выборе места для печки руководствуйтесь следующим правилом. Отопительное устройство должно располагаться так, чтобы вся его поверхность могла отдавать тепло помещению и все стороны печи были открыты для доступа к осмотру и регулярной уборке.
Если разместить печь в средней части стены, то она займет слишком много места в комнате
(рис. 10.6). Можно также установить отопительные устройства в каждом помещении, тогда в теплое время вы не будете топить все печи, а лишь те, которые необходимо.
Если ваш дом имеет коридорную планировку, располагайте отопительное устройство таким образом, чтобы оно обогревало две соседние комнаты, а топка выходила в коридор. Можно вынести топку и в третью комнату, тогда печь будет обогревать сразу три помещения. Возможны также и другие варианты (рис. 10.7).
Важно помнить о том, что теплоотдача печи должна распределяться с учетом теплопотерь каждого помещения (стенки отопительного устройства выделяют тепло пропорционально теплопотерям). Минусом данной конструкции могут стать большие размеры.
Для деревянного дома конструирование печи более сложный процесс, поскольку здесь приходится применять насадные трубы, благодаря которым возможно размещение в любом удобном месте в комнате. Однако их применение
Рис. 10.4. Рациональное размещение печи (близко к капитальной стене в доме)
имеет свои недостатки. Необходимо располагать насадные трубы таким образом, чтобы они не попадали на стропила или балку перекрытия. Такие трубы применимы только для массивных толстостенных печей. Согласно правилам противопожарной безопасности тон-
б
Рис. 10.5. Установка печей, предназначенных для отопления трех комнат: а — угловой; б — прямоугольной
Г ж
костенные печи с насадными трубами класть не рекомендуется.
Если вы затрудняетесь с выбором места для печи в доме, то воспользуйтесь одним из множества типовых проектов, которые уже имеют необходимые расчеты, с определенным местом установки.
Рис. 10.6. Печь или камин строится в центре стены, когда хозяева руководствуются эстетическими соображениями
Рис. 10.7. Размещение одной печи для отопления четырех комнат
Инструменты для кладки
Чтобы обеспечить быструю и качественную работу по кладке печи, необходимо заранее подобрать инструмент. Комплект печника включает следующие наименования: молоток, кирку, кельму, нож-циклю, расшивку, растворную лопату, кувалды, отвес, метр и рулет-
ку, угольник, водяной уровень, соколы, терку, полуторок и уровень. Конечно, это полный набор профессионального печника, и что-то вам может не понадобиться. Однако знать об этих инструментах и их назначении важно (табл. 10.1).
Таблица 10.1. Инструменты для кладки печи
Изображение Название Описание Область применения
т Печной молоток, или кирка Главный инструмент в работе Очень часто односторонняя кирка используется для раскалывания и грубого стесывания кирпича, а также для разбора старой кирпичной кладки, забивания гвоздей, рихтования проволоки и т. д.
Кельма, или штукатурная лопатка Имеет различную форму в зависимости от применения. Выбирайте легкую и прочную лопатку из тонкого стального полотна (толщиной до 1,5 мм и размером 20х 15 см). Колено должно быть высотой 5 см. С более высоким работать неудобно, низкое грозит травмой руки. Оптимальная длина черенка — 12-15 см Отмеривание растворов, его перемешивание и укладка, зачистка излишков и обработка трещин
Киянка Резиновый молоток Используется в процессе кладки кирпича
Изображение Название Описание Область применения
Расшивки Имеют различные конфигурации Обработка швов. Размеры инструмента и профили их поперечного сечения выбираются в зависимости от толщины шва и его формы
Правило Толстая обработанная деревянная линейка, имеющая длину 150-200 см и сечение 4x5 см (до 6 см) Разбиение форм печи и проверка кладки. Следует хранить в сухом месте, чтобы инструмент не намокал, не разбухал и не терял точности замеров
\ Отвес Небольшой груз цилиндрической формы с острым нижним концом, закрепленный на шнуре Проверка вертикальности кирпичной кладки
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Уровень Может быть изготовлен из стали или легких сплавов, бывает различной длины. Имеет от одного до трех визиров (стеклянные трубки, заполненные спиртом, в них оставлен воздушный пузырь) Проверка горизонтальности, вертикальности и выдержанности поверхности стенки в одной плоскости. Если уровень короткий, он укладывается во время проверки на правило. Обращайтесь с инструментом осторожно, чтобы не сбить его точность
___*ч Угольник Обычно деревянный или металлический, стороны имеют размеры 100-120x50-60 см Проверка прямоуголь-ности рядов кирпичной кладки и разбивка печи на фундаменте
Продолжение ^
Таблица 10.1. Инструменты для кладки печи (продолжение)
Изображение Название Описание Область применения
Стальной складной метр и рулетка Складной метр занимает мало места, удобен для измерения длины, ширины и толщины предметов. Рулетка представляет собой ленту из металла или пластика, имеющую деления, смотанную в катушку и помещенную в корпус. Предназначена для измерения от 3 до 5 м Разметка, проверка рамеров печной кладки и печи в целом
Л rfi и Направляющие стойки До начала работы устанавливаются по углам печи (вертикально по отвесу) и распираются планками или клиньями по системе «пол — потолок». Затем пилой на стойки наносятся риски рядов кладки (при этом шов должен быть не более 5 мм) через 7 см (толщина кирпича и шва вместе взятых). Риски делаются обязательно на одном уровне по всем стойкам Обеспечивают горизонтальность и вертикальность кладки
Шабровка, или шабер Имеет тонкое заточенное лезвие, с помощью которого снимается тонкая стружка с предметов Очистка дымовых и вентиляционных каналов от излишнего раствора, который может выступать из швов, а также более полное забивание и заглаживание этих швов в каналах
Сито Первое служит для просеивания сухих вяжущих веществ и песка (сито с мелкими ячейками размером от 1x1 мм до 1,5x1,5 мм); второе (с более крупными ячейками размером 3x3 мм) — для процеживания раствора и молока из глины. Оба сита натягиваются на рамки, размер которых соответствует растворному ящику Просеивание сухих сыпучих материалов и готового раствора
Изображение
Название
Растворные ящики
Рамка
для подноски кирпича
Подмостки
Специальная скамья
Имеют различные размеры в зависимости от назначения, изготавливаются из подсобного материала. Для удобства переноски у ящиков есть четыре ручки
Изготавливается из деревянных брусков или стальной проволоки толщиной 5 мм. Оптимальные размеры — 50x25 см
Ширина и прочность рассчитываются с учетом того, что кроме печника на подмостках размещается материал. Оптимальная высота — 60-80 см. Самые удобные — два козла и настил. Если козлов нет, возможна установка стоек, на которые укладываются прогоны с настилом
Имеет две полки и устанавливается параллельно кладке на расстоянии 50-60 см от нее
Область применения
Большие размером 150x100x30 см используются для приготовления глиняного раствора. На рабочем месте готовый раствор на основе глины помещается в ящик размером 80x50x30 см. Ящик размером 60x 30x 30 см обычно используется для замачивания кирпича, особенно с применением рамок. Возможно использование и другой емкости_
Хранение и подноска кирпича. Рамка удобна, когда есть необходимость одновременно смачивать несколько кирпичей в воде. Данный материал укладывается в рамку на ребро
Используется при кладке кирпичных простенков, на рабочую поверхность можно поставить поддон с кирпичами и бадью с раствором
Верхняя полка (более толстая) используется для размещения воды, ящика с раствором, кирпича и мочальной кисти. Нижняя — только для инструмента. С таким размещением удобнее работать
Продолжение ^
Таблица 10.1. Инструменты для кладки печи (продолжение)
Изображение Название Описание Область применения
Мочальная кисть Изготавливается из натурального волокна Удаление излишков раствора из глины и шероховатости, благодаря чему поверхностям (особенно внутренним) придается более гладкий вид. Если кисть закрепить на ручку, то ее можно использовать для побелки печей клеевым или известковым составами
Материалы
Для кладки печей используются самые разнообразные материалы. Их выбор зависит от особенностей конструкции отопительного устройства и требований, которые предъявляются к внешнему эстетическому виду. Конструктивные элементы печей подвержены постоянным температурным изменениям, что ведет к колебанию их размеров. По этой причине при выборе строительных материалов необходимо отдавать предпочтение тем, которые имеют способность к тепловому расшире-
Рис. 10.8. Бутовый камень
нию и обладают огнеупорностью. Запрещены к использованию в кладке печей горючие, плавящиеся материалы, а также те, которые деформируются при нагреве.
Кладка фундамента под печь выполняется из каменных материалов. К ним относятся песчаник, известняк, бутовый камень (рис. 10.8) или красный хорошо обожженный кирпич (рис. 10.9) кроме силикатного, пустотелого или с отверстиями.
Рис. 10.9. Красный обожженный кирпич
Рис. 10.10. Толстые стальные листы для изготовления печного оборудования
Для изготовления раствора понадобятся глина, песок и шамот (добавка к огнеупорной глине вместо песка (в пропорции 1:1), используется в кладке из огнеупорного кирпича), вода, гашеная известь, цемент, мертель (еще более стойкий к высоким температурам материал, чем огнеупорный цемент), бетон и гипс.
Из вспомогательных материалов подготовьте стальные профили — они позволяют более надежно закреплять дверки в кладке, кровельные листы, которые используются для изготовления предтопочных листов (рис. 10.10), футляров для печей, водогрейных коробок и т. д.
Стальная проволока используется для закрепления изразцов и печных труб. Выберите ее толщиной 2-3 мм, перед применением обожгите. Для проволочной кладки и штырей используются гвозди длиной 10-15 см. Понадобится также фигурный стальной профиль для изготовления основания под печи и камины, для вязки и поддержания кирпичной кладки.
В качестве гидроизоляционного материала используются рубероид и толь. Они нужны для прокладки печных фундаментов и защищают их от грунтовых вод. Укладываются на мастиках: рубероид на битумных, а толь — на дегтевых.
Рис. 10.11. Асбестоцементные трубы
Из теплоизоляционных материалов используется строительный войлок толщиной 5 мм, необходимый для изоляции разделов печей и труб, а также обертывания концов деревянных балок, которые проходят рядом с дымовыми каналами.
Из современных материалов на рынке появилась каменная вата, изготавливаемая на основе базальта.
Между рамками печных приборов, дверками и печной кладкой для теплоизоляции укладывается асбест, выпускаемый листами или шнуром.
Из труб в печном строительстве используются асбестоцементные и керамические (гончарные). Асбестоцементные трубы (рис. 10.11) производятся из смеси цемента и асбеста и используются для внутренней облицовки дымоходов, расположенных в кирпичных стенах, устройстве дымовых труб на чердаках и на улице выше кровли. Для утепления они оштукатуриваются или обкладываются кирпичом.
Керамические трубы (рис. 10.12) используются также для устройства дымовых труб и воздушных каналов. В изготовлении используются лучшие сорта огнеупорной глины,
Рис. 10.12. Керамические трубы
которая подвергается обжигу и глазуровке изнутри. Трубы соединяются раструбами.
Рис. 10.13. Изразцы для печи
Для облицовки печей иногда используется специальный кафель — изразцы (рис. 10.13). Изразец выглядит как пластина, внешняя сторона которой обработана глазурью. Имеет румпы — коробки специальной конструкции с двумя отверстиями в стенках для штырей, предназначенные для того, чтобы с помощью проволоки крепить за них изразцы между собой и к поверхности печи. Проволока вмуровывается в кладку.
Изразцы бывают разных видов в зависимости от того, какую часть печи они покрывают. К примеру, фасонные идут на облицовку выступающих частей, угловые — для углов, а стенные или прямые — на основные стены печи либо камина.
Печные приборы (рис. 10.14) представляют собой готовые металлические изделия (дверки, заслонки и т. д.). Самыми долговечными являются чугунные: они не подвержены коррозии и влиянию высоких температур, прочные и не прогорают. Такие печные приборы, как вьюшки, дверки и задвижки, должны закрываться плотно (иногда можно встретить герметичные варианты), в пазах рамок двигаться свободно, ход должен быть плавным. Ручки, дверки и задвижки перед установкой проверяйте на заедание. Конечно, можно приобрести готовые приборы, изготовленные по ГОСТу, но иногда нужных размеров не удается найти. В таком случае изготовьте изделие самостоятельно из стали. Чаще всего своими руками хозяева делают самоварники, водогрейные коробки, духовые шкафы и коробки для чисток.
Рис. 10.14. Печные приборы: 1 — поддувальная дверка;
2—топочная дверка; 3—прочистные дверки; 4—печная задвижка;
5 — конфорки; 6—чугунный настил; 7 — колосниковая решетка
Проверьте целостность чугунных приборов перед покупкой. Для этого держите изделие на весу и простучите его металлическим предметом. Звук будет чистым, если трещины отсутствуют, а если они есть, то дребезжащим.
При кладке печей используются дверки и полудверки (рис. 10.15), которые бывают прочистны-ми, поддувальными, топочными и вьюшечными.
Через топочные дверки топливо поступает в печь, через них же дрова перемешиваются в процессе горения. Такая дверка служит для закрывания топки. Конструкция проста: прибор состоит из рамки, на которой изнутри закреплена дверка. Материалом для изготовления служит чугун. Чтобы рамка плотно примыкала к полотну, дверка шабруется и пропиливается. Она крепится к рамке на петлях и закрывается ручкой на крючок. Он также крепится к рамке. Помните, что ее необходимо крепить в кладке как можно плотнее. Существуют различные разновидности дверок в зависимости от конструктивных особенностей.
Обыкновенные дверки бывают чугунными и стальными (рис. 10.16). Между рамкой и полотном может быть зазор.
Рис. 10.15. Печные дверки и полудверки
д е ж
Рис. 10.16. Печные приборы: а — обыкновенная дверка; б — герметичная дверка; в и г — простые стальные дверки и полудверки; д — чистка из кровельной стали; е — коробка со вставленным в нее кирпичом; ж — крепление рамок дверок лапками
Герметичные дверки изготавливаются двойными (рис. 10.17) из внутреннего и наружного полотна. Первое служит для отражения тепла, второе защищает от излишнего нагревания. Использование таких дверок актуально, если топить печь углем, поскольку высокие температуры могут привести к деформации наружного полотна (рис. 10.18).
Полудверки меньше топочных дверок по размерам, они бывают герметичными и обыкновенными.
Поддувальные дверки и полудверки устанавливаются под колосниками или в поддувале.
Рис. 10.17. Герметичная двойная дверка
Рис. 10.18. Современная полуавтоматическая печная дверка
Их основное назначение — подавать воздух к месту горения топлива, через них зольник чистится от отходов. Полудверки могут быть вьюшечными (335x160 мм). Они позволяют открывать и закрывать вьюшку, которая установлена в дымовом канале.
Прочистные дверки (рис. 10.19) предназначены для очистки труб и каналов печи от золы и сажи. Устанавливаются в стенке дымовой трубы или печи. Размеры — 150x112 мм.
Задвижка (шибер) предназначена для закрывания дымовой трубы после завершения топки или переключения дымоходов. Задвижка
Рис. 10.19. Прочистная дверка
выглядит как движок, который имеет возможность перемещаться в пазах рамки против дымового канала (рис. 10.20). Размеры отверстий задвижек могут быть от 13x 13 см до 26x 24 см.
Вьюшка (блинок) также служит для перекрывания дымовой трубы по окончании топки печки. Она выглядит как рамка с отверстием и бортиками. Отверстие закрывается блинком изнутри, а с внешней стороны — дополнительной верхней крышкой, захватывающей бортики. Вьюшка (рис. 10.21) монтируется в специальное отверстие дымохода. Изготавливается из чугуна и имеет размеры 22x 22, 28x 28 и 33x 33 см.
Рис. 10.20. Задвижка до и после установки
Рис. 10.22. Поворотная заслонка (баран)
Поворотная заслонка (баран) (рис. 10.22) перекрывает дымовой канал. Ее крышка конструируется таким образом, что может вращаться на длинной оси ручкой, которая выпускается через кладку. Это позволяет закрывать и открывать поворотную заслонку, не пачкая рук. Такая заслонка не способна регулировать тягу в печи, поскольку она неплотно закрывается и не перекрывает утечку из печи горячих газов. Диаметр может быть 15, 18, 20 или 23 см.
Плита представляет собой верхний настил, которым оборудованы кухонные плиты. Как правило, состоит из цельной чугунной жароч-ной плиты, имеющей одно или несколько отверстий, которые перекрываются конфорками с несколькими кольцами.
Колосники и колосниковые решетки (рис. 10.23) обеспечивают равномерную подачу воздуха к горячему топливу. Изготавливаются из чу-
б в
Рис. 10.23. Колосниковая решетка (корзинка): а, б — правильная; в — неправильная установка
гуна либо цельными, либо в виде нескольких отдельных колосников, которые могут иметь длину 47, 33 и 25 см. Колосниковые решетки для дров выпускаются следующих размеров:
380x 252, 300x252, 250x 252, 250x180, 140x 180
и 120x140 мм. Решетки для угля бывают 350x205 либо 300x205 мм.
Коробка-чистка имеет более практичное назначение, чем дверка. Она состоит из железной рамки, в которую входят коробка с ручкой. Изнутри такая коробка заполняется раствором на основе глины с кусками кирпича. Толщина последнего выбирается в зависимости от габаритов стенки дымохода (печи). Иногда коробка вставляется без рамки, в этом случае она предварительно обмазывается раствором из глины.
Печные духовки (рис. 10.24) бывают сварными из стали и сборными из чугуна. Основные размеры: 45x 36x 30, 45x 42x 30, 50x 30x 30 и 520x38x34 см.
Водогрейные коробки используются для нагрева воды. Они состоят из коробки, крышки и разборного крана. Прибор заполняется водой. Коробка изготавливается из оцинкованной стали, прочного алюминия или луженной изнутри меди. Прибор устанавливается за духовым шкафом сбоку от топливника. Наиболее часто коробки имеют размер 40x19x42 см. Однако в каждом конкретном случае выбираются с учетом размеров печи.
Заслонка (печной заслон) используется для закрывания устья русских печей. Изготавливается из чугуна или черной листовой стали (толщиной от 0,4 до 1 мм). Размеры — 50x35 см (±1 см). Заслонка имеет закругленную форму с ручкой в средней части.
В самоварник устанавливаются трубы самовара во время его нагревания. Отверстие
• -* * * -
и
Рис. 10.24. Печные приборы: а — духовой шкаф; б — водогрейная коробка; в — печная заслонка:
1 — полотно; 2 — ручка; 3 — лапка из полосовой стали; 4 — листовой асбест
Рис. 10.25. Дефлектор
закрывается прочистной дверкой. Возможен также вариант, когда в отверстие вставляется кусок трубы диаметром до 10 см, открытый конец которой закрывается специально изготовленной крышкой из листовой стали. Необходимо добиваться максимально плотного закрытия для экономии тепла, уходящего из помещения через это отверстие.
Дефлекторы и флюгарки (рис. 10.25 и 10.26)
имеют большое значение для печи. Они используются для улучшения тяги, не допускают опрокидывания дымовых газов, а также защищают кирпичную кладку печной трубы (верхнего оголовка) от воздействия атмосферных осадков. Изготавливаются из листовой стали.
Рис. 10.26. Флюгарок
б
а
в
Приготовление раствора
Раствор, используемый для работы, должен быть приготовлен максимально качественно, так как от него во многом зависит прочность кладки. По составу это смесь воды, заполнителя и одного или нескольких вяжущих веществ. В сложные растворы входят два вяжущих вещества (цементно-глиняные, цементно-известковые и т. п.).
Для работы лучше всего подходят нормальные растворы (средней пластичности), в которых количество ингредиентов (вяжущее и наполнитель) в норме. Они дают минимальную усадку, достаточно прочны и не растрескиваются. Тощие растворы не подходят, так как не обладают достаточной крепостью и пластичностью. Жирные, хотя и пластичны, но растрескиваются при высыхании. Вода добавляется в зависимости от того, какую консистенцию вы хотите получить. Готовые растворы во избежание загрязнения хранятся в закрытом виде. Сложные, цементные и известковые наносят только инструментом.
Раствор из глины
Приготовленный раствор должен иметь хорошую прочность и пластичность. Для обычного берутся глина и песок в соотношении 1:1 (или 1:2). Количество воды по объему примерно равно объему глины.
Перед тем как готовить раствор, глина проверяется. Это делается так: берется несколько одинаковых по объему порций (обычно пять) глины (например, по 0,5 или 1 л). При добавлении воды получается крутое тесто из глины. Далее первая порция оставляется без дополнительных манипуляций (в чистом виде), а в остальные добавляется песок, соответственно
10 %, 25 %, 75 % и 100 %. Из каждой порции готовится глиняное тесто. Из каждого вида раствора сделайте по пять шариков (диаметр — 5 см). Из каждого комплекта превратите два шарика в лепешки, просушите их в течение 8-12 дней при комнатной температуре без сквозняков. Если у высохших лепешек появились трещины, такой раствор использовать нельзя. Бросьте сухие шарики с высоты 1 м, они должны остаться целыми.
Глиняный раствор можно также проверить при помощи весла. Для этого раствор помещается в ведро, в которое добавляется вода до образования плотности сметаны. Затем перемешайте раствор веслом. Если оно покрылось тонким слоем (толщиной 1 мм), значит, раствор тощий и в него следует добавить еще глины. Если раствор налипает тонким слоем 2 мм и отдельными сгустками, то это нормальная плотность. При жирной глине раствор налипает толстым слоем. В него следует добавить немного песка.
Можно также испытать раствор при помощи изготовления жгутика. Для этого необходимо размять подготовленную массу в руках, пока она не начнет к ним прилипать. Потом изготовьте из полученной массы валики толщиной до 1,5 см и длиной 15-20 см, растяните их за концы. Валик из жирной глины в процессе растяжения утончается равномерно почти до нулевой толщины и плавно растягивается. Нормальная глина в точке разрыва валика будет иметь толщину от 1,5 до 3 мм. Растяжение тощей глины бывает крайне незначительным, она неровно рвется.
Глиняный раствор средней пластичности имеет тот же коэффициент расширения, что
и коэффициент кирпича. Нагреваясь и остывая, раствор меняет свой объем, как и кирпич, при этом кладка не растрескивается.
Объем раствора определите из расчета 1,52 ведра песка и 2-2,3 глины на 100 кирпичей.
Чем тоньше швы кладки, тем она более качественная. Чтобы добиться их минимальной толщины, материалы до приготовления раствора нужно просеять по отдельности. Затем приготовленный раствор процеживается через специальное сито. При выполнении последней операции он подвергается повторному перемешиванию. Это позволяет сделать раствор полностью однородным и удалить из него сгустки материала.
Раствор готовится из просеянных или непросеянных материалов. Технология разная.
Из просеянных материалов раствор готовится так (рис. 10.27). Песок и сухие вяжущие материалы (цемент, гипс) пропускают через специально предназначенное для этого сито. Размер ячеек — 1,5x1,5 или 1x1 мм. Глину просеивают через ячейки 3x3 мм (через сито с такими ячейками также процеживают раствор).
Глина, предназначенная для приготовления раствора, проходит предварительную подготовку, которая заключается в следующем. Материал укладывается в крепкий ящик или бочку, желательно обитые жестью, затем заливается водой, крупные куски размалываются, получившаяся масса тщательно перемешивается и оставляется на несколько суток. Чем дольше глина мокнет, тем пластичнее она становится. Данный материал в процессе замачивания несколько раз перемешивается. По окончании замачивания процеживается через сито в другую емкость. Получается сметанообразная масса. Завершив подготовку
необходимого количества глины, переходите к приготовлению раствора, для этого отмерьте песок и глину в нужных пропорциях. В отдельную емкость (ящик) первоначально насыпается слой песка, затем наливается глина, которая, в свою очередь, также засыпается песком. Если на поверхности приготовляемого (приготовленного) раствора образуются глиняные лужицы, песка недостаточно. Полученная масса тщательно перемешивается и процеживается через сито.
Качество приготовленного раствора можно проверить следующим образом: когда раствор
Рис. 10.27. Для приготовления раствора специальные средства не нужны
растирается между пальцами, то на них ощущается не скользкая пленка с отдельными вкраплениями песчинок, а целый шероховатый слой. По виду хорошо приготовленный раствор напоминает густую сметану, которая не растекается по лопате, а легко спускается с нее.
Из непросеянных материалов раствор готовится следующим образом. Сначала глина также замачивается на 1-2 сут. После этого на деревянный щит-боек насыпается по длине (грядкой) необходимое количество песка, заранее просеянного. В прокопанную по всей длине грядки канавку помещается необходимое количество глины. Она засыпается с краев песком, затем перемешивается стальной лопатой. Попадающиеся комки и большие куски при перемешивании разбивайте, пытаясь добиться полной однородности раствора. Из него формируется грядка шириной 30-35 см и высотой 20-25 см. После этого приступайте к разделению массы на части. Для этого используется деревянное весло или лопата. Отрезая ломти раствора, добивайтесь полного смешивания глины с песком. Параллельно этому разбивайте все сгустки глины и удаляйте попадающиеся камешки. Далее кучу нужно вновь перелопатить, сгрести и смять несколько раз.
В получившуюся однообразную массу добавляется вода, чтобы довести раствор до тестообразной густоты. Толщина шва на таком растворе может достигать 1 см, это достаточно много. При работе возможны травмы рук. Именно поэтому до начала работы раствор необходимо пропустить через сито с ячейками 3x 3 мм.
Растворы из глины имеют низкую марку (прочностные характеристики): во влажном состоянии она не превышает 2 кг/см2, в сухом
может быть от 4 до 8 кг/см2. Для повышения прочности на ведро раствора добавляется до 1 л портландцемента или от 100 до 250 г поваренной соли. Перед добавлением ее разводят в небольшом количестве воды, заливают в раствор и тщательно перемешивают. Если цемента будет больше, то высока вероятность появления трещин в швах кладки. Кроме увеличения прочности цемент делает раствор более удобным в работе и повышает пластичность образующейся смеси. Перед внесением в раствор цемент затворяют водой до состояния сметанообразной массы (достаточно жидкой), вливают ее в общую массу и мешают до достижения однородности.
Растворы, приготовленные с добавлением цемента и соли, рекомендуется наносить лопаткой или кельмой.
Известковый раствор
Обычно делается из известкового теста, песка и воды. Последняя добавляется в зависимости от требуемой густоты раствора. Область применения — кладка фундаментов под печи и трубы (выше кровли). Требуемая прочность раствора достигается добавлением цемента, а сокращение времени схватывания — гипса. Последний обычно добавляется при проведении штукатурных работ. Качество раствора напрямую зависит от известкового теста. Оно получается посредством гашения порошковой или комовой извести. Не следует проводить эту операцию в помещении. При гашении известь увеличивается в объеме в 2-3 раза. Этот факт обязательно надо учитывать, заполняя емкость порошком. Вода добавляется в количестве, которое не дает ей вскипеть, но не очень много, так как при избытке жидкости известь переохлаждается. Если работы ведутся с бы-строгасящимся порошком, то добавляется сразу много воды, если с медленногасящимся,
то по чуть-чуть. Процесс длится 1,5-2 недели, все это время известь должна быть покрыта слоем воды. Для гашения нельзя использовать деревянную тару. В качестве мер безопасности отмечу, что в процессе гашения необходимо опасаться брызг. Готовую известь рекомендуется выдерживать месяц и более и только после этого использовать для приготовления раствора. Необходимо помнить, что качество известкового теста напрямую зависит от того, как долго оно выдерживалось (чем дольше, тем лучше).
Раствор готовится следующим образом. Пер-воначально известковое тесто процеживается через частое сито (размер отверстий — 3x 3 мм и менее). Затем через то же сито просеивается песок. Если получившееся тесто очень густое, то оно разбавляется необходимым количеством воды. В эту смесь добавляется песок, полученная масса качественно перемешивается. Густота приготовляемого раствора регулируется добавлением необходимого количества воды. Количество песка напрямую зависит от качества извести. Пропорции: на 1 часть известкового теста (по объему) добавляют песок в количестве от 0,5 до 5 объемных частей (обычно 2-3). Количество песка зависит также и от жирности теста. Жирный раствор подвержен растрескиванию, тощий имеет недостаточную прочность. Оптимальный для применения — раствор средней жирности (нормальный). Этот показатель можно определить так: в течение 2-3 мин приготовленный раствор тщательно перемешивается оструганным веслом, после чего оно вынимается. Если на весле нет налипшего раствора и оно только испачкано, значит раствор тощий. В том случае, когда ваша мешалка покрыта слоем раствора толщиной 2-3 мм или он налип сгустками, это нормальный раствор. Когда весло покрыто толстым слоем, раствор жирный. В жирные
смеси добавляется песок, в тощие — известковое тесто. Приготовленные растворы можно хранить и использовать несколько дней.
Известково-гипсовый раствор
Основное применение — для оштукатуривания (отделки) поверхности выложенной (ремонтируемой) печи. Готовится из известкового раствора добавлением в него гипса. Тем самым повышается прочность смеси и сокращается время ее схватывания. Кроме данного раствора при отделке (косметическом ремонте) печей используют смеси с другими составами.
Цементный раствор
Состав: вода, песок и цемент. Это самый прочный из используемых растворов. Затвердевает как на воздухе, так и в воде. При проведении печных работ данный раствор используется в первую очередь для кладки фундаментов (если последние кладут в сырых местах или грунтах, которые насыщены водой). Часто применяется при кладке труб (часть, находящаяся выше кровли). Использовать раствор необходимо не позже чем через 1 ч с момента приготовления (так как он начинает схватываться через 40-50 мин после затворения). Более поздние сроки применения ведут к снижению прочностных характеристик раствора. Марка раствора (прочность на сжатие) напрямую зависит от марки цемента и количества составляющих смеси. Базовые пропорции (цемент/песок) в растворах — 1:1, 1:1,5, 1:2 и с шагом 0,5 до 1:6.
Приготовить его можно следующим образом. Отмеряется необходимое количество песка, просеивается через сито (ячейка 3x 3 мм) и высыпается в грядку. Берется необходимое ко-
личество цемента и просеивается. Насыпается на грядку из песка сверху. После этого все тщательно перемешивается до достижения полной однородности состава. Если есть необходимость, сделайте повторное просеивание. Полученная смесь затворяется до нужной густоты добавлением в нее воды. Количество раствора не должно быть чрезмерным. Несвоевременно использованный раствор теряет свои прочностные характеристики (цемент в смеси с сырым песком «перегорает»).
Сложный раствор
В его состав, как правило, входят два вяжущих компонента и один заполнитель. Наиболее часто это известковое тесто, цемент и песок. Такая смесь разбавляется водой до нужной консистенции. На этот раствор кладутся части труб, расположенные выше кровли, и фундаменты под печи во влажных грунтах. Рецептура различна: (1 часть цемента) + (1-3 части известкового теста) + (6-15 частей песка). Могут быть и другие соотношения.
Растворы можно приготовить по-разному.
□ Готовится сухая смесь из песка и цемента. Известковое тесто разводится до смета-нообразной густоты. Все слагаемые отмериваются точными дозами (по объему). После этого в тесто добавляется песча-но-цементная смесь и все качественно перемешивается. При необходимости добавляется вода и раствор перемешивается повторно.
□ Отмеряется необходимое количество песка и известкового теста. Готовится раствор. В него добавляется отмеренная порция цемента. Полученный состав качественно перемешивается. Можно добавляемый цемент предварительно смешать с водой
до получения сметанообразной массы. Требуемая густота готового сложного раствора достигается различным количеством добавляемой воды.
Данный раствор обладает большей, по сравнению с цементным, пластичностью, но имеет меньшую прочность. Подлежит использованию в течение 1 ч с момента приготовления.
Штукатурные растворы для отделки печей
Основные составы:
□ глина + песок + асбест (1:2:0,1);
□ глина + песок + цемент + асбест (1:2:1:0,1);
□ глина + песок + известь + асбест (1:2:1:0,1);
□ гипсовое вяжущее + известь + песок + стекловолокно (1:2:1:0,2);
□ глина + песок + асбест (1:2:0,1).
Способ приготовления следующий. Все компоненты первоначально просеиваются через сито с размером ячейки до 3 мм. Затем отмеряются нужные объемы и тщательно перемешиваются без добавления воды. После этого готовится густое известковое (или на основе глины) молочко, добавляется в смесь и качественно перемешивается. Если есть необходимость, можно добавить дополнительное количество воды.
Растворы с цементными наполнителями необходимо использовать в течение 1 ч с момента приготовления, с гипсовым наполнителем — в течение 5 мин (поэтому последние готовят маленькими порциями). Используемый при приготовлении асбест должен быть достаточно мелким. При его отсутствии можно использовать шлаковую или мелкорубленую стеклянную вату. Однако в этом случае необходимо следить за тем, чтобы верхний слой штукатурки не содержал вату.
Кладка фундамента под печь
Небольшие печи, масса которых не превышает 750 кг, могут быть установлены без фундамента на прочный пол. Массу печи определите из расчета, что 1 м 2 кирпичной кладки составляет примерно 1600 кг. Чтобы сделать пол более прочным, на кирпичные столбики надо уложить дополнительные лаги.
Если масса печи больше 750 кг, она кладется на фундамент, который опирается на плотный грунт.
Фундамент делается из бутового камня, обыкновенного глиняного кирпича или бетона различных марок. Если грунт сухой или плотный, то кладка ведется на известковом или смешанном растворе, а когда грунт влажный — на цементном.
Обустройство фундамента (рис. 10.28) производится следующим образом.
Сначала надо вырыть котлован, который на 5 см шире и глубже основного размера фундамента. Затем выровняйте дно котлована. Кладка первого ряда ведется насухо из камня или кирпичного щебня. Утрамбуйте камни в грунт и только потом заливайте раствором.
Далее кладка ведется правильными рядами с перевязкой швов. Возможен также вариант установки опалубки и заливки цементным раствором. Верх фундамента закладывается первым рядом кирпича, который заливается цементно-глиняным или просто цементным раствором и выравнивается с помощью угольника и уровня. Поверх укладывается гидроизоляция из рубероида или толя. В отсутствие гидроизоляции грунтовые воды могут до-
стигнуть уровня кирпича, он начнет мокнуть и разрушаться.
Кладка фундамента не должна достигать уровня пола на три ряда, что составляет примерно 18-19 см.
Кладка фундамента печи не перевязывается с кладкой стены. В противном случае фундамент может быть перекошен, в нем образуются трещины и вся кладка может быть разрушена. Если печь устраивается возле стены, то для нее также делается отдельный фундамент, а в образовавшееся пространство (3-5 см) между стеной и фундаментом засыпается песок.
Рис. 10.28. Устройство фундамента под печь: 1 — подошва; 2 — подземная часть; 3 — верхний срез; 4 — гидроизоляция; 5 — печная кладка
Кладка печей
Перед тем как начать кладку, отберите кирпичи. Они должны быть хорошо обожжены, иметь правильную форму, быть одномерными с прямыми углами, гранями и поверхностями, не иметь примесей извести и камней.
Кирпич готовится к кладке смачиванием в воде. Его надо погрузить туда на несколько минут. Если вы работаете с тугоплавким кир-
пичом, его достаточно ополоснуть водой, чтобы удалить пыль.
Толщину стенок печи выберите в зависимости от ее конструкции. Существуют варианты в 1, 1/2, 1/4, 2/4 и 3/4 кирпича. Чтобы швы стенок лучше перевязались, кирпич кладется рядами поочередно, один ряд делается тычком, другой — ложком (рис. 10.29).
Комментариев нет:
Отправить комментарий