Следует учитывать, что поверхность, облицованная плиткой, имеет швы. Хорошей степенью защиты от химических воздействий обладают только швы, заполненные эпоксидными материалами.
Механические характеристики (сопротивление изгибу и предел прочности) учитывают нагрузки, которые изделие может выдержать и при этом не сломаться. Это особенно важно для напольного кафеля. Как правило, для него определяют сопротивление на изгиб и предел прочности (максимальное напряжение, при котором плитка разрушается при воздействии на нее изгибающих усилий). Предел прочности зависит от водопоглощения и толщины плитки. Единица его измерения — Н/мм2. Чем ниже водопоглощение материала, тем выше сопротивление на изгиб.
Сопротивление глазури растрескиванию — характеристика, показывающая, выдерживает ли глазурь повышение и понижение температуры и давления. Керамическая плитка состоит из бисквита (черепка) и слоя глазури, покрывающего бисквит. И бисквит, и глазурь — сложные составы, имеющие разные коэффициенты термического расширения. Эта разница может привести к появлению трещин на глазури, поскольку при термическом расширении (нагревании) или насыщении влагой глиняный бисквит стремится к «отрицательному» изгибу. На глазури при этом могут появиться трещины. Поэтому, чтобы избежать трещин, плитку изготавливают немного выпуклой. Задача технологов — сделать разницу коэффициентов термического расширения бисквита и глазури минимальной.
Твердость глазури по Моосу характеризует прочностные свойства поверхностных слоев керамической плитки и отражает способность противостоять механическим усилиям при царапании поверхности
каким-либо твердым предметом или вдавливании тел определенной формы. Результаты тестирования оценивают по шкале Мооса, состоящей из 10 минералов, расположенных по возрастанию твердости: от талька (1) до алмаза (10).
Коэффициент трения важен для напольной плитки — он определяет степень скольжения поверхности керамической плитки. Согласно нормативам существуют четыре категории:
□ 0—0,19 — опасно;
□ 0,2—0,39 — на грани опасного;
□ 0,4—0,74 — удовлетворительно; П выше 0,75 — отлично.
Тон и калибр плитки тоже важны при выборе плитки. Тон — цветовая тональность данной плитки, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Цвет обозначают на упаковке цифрой или буквой. Калибр — фактический размер плитки, который может немного отличаться от номинального. Плитку сортируют по партиям одного размера (калибра) с допуском разницы, устанавливаемой нормативами. Калибр указывают на упаковке рядом с номинальным размером. При покупке плитки необходимо проследить, чтобы вся партия продукции имела единый тон и калибр.
Выбор керамической плитки
Символы на упаковке. Итак, для работ будет нужна плитка для внутренней облицовки помещения. Она
бывает различного дизайна, форм и размеров, однотонная или с рисунком, декоративная, гладкая или рельефная. Выпускают также керамические панели или пластинки; бордюрные плитки; листели («пояски»); плитки для карнизов, придающие отделке завершенный вид. В продаже имеются жаропрочные и огнеупорные плитки для рабочих поверхностей и каминов. Но не стоит спешить с покупкой, как бы ни понравился рисунок или фактура изделия. Необходимо учесть массу тех его характеристик, которые упоминались выше. Важно знать, насколько приглянувшийся кафель соответствует предполагаемому предназначению. Многообразие предлагаемой на рынке продукции практически безгранично, однако не существует универсального типа керамической плитки.
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно научиться читать символы на упаковке. Обычно эта информация о параметрах плитки содержится на упаковке в виде условных обозначений. Так, рисунок ступни на черном фоне сообщает потребителю, что данная керамическая плитка предназначена для укладки на пол. Если фон вокруг ступни заштрихован или светлый, а сама ступня черная — эта напольная плитка обладает повышенной износоустойчивостью. Снежинка на упаковке означает морозоустойчивость. Изображение руки указывает на плитку для стен. А вот значок в виде стилизованного пламени с цифрами «1» или «2» говорит о количестве обжигов покрытия. Неоднократное повторение одного и того же значка говорит, что плитка обладает улучшенными характеристиками такого показателя.
Буквенные символы, такие как «АА», указывают на то, что плитке не страшны воздействия химических веществ. Чуть менее устойчива плитка с одной буквой «А». Самая низкая сопротивляемость у плитки с маркировкой «D», промежуточная — у «В» и «С». Как правило, указанной информации вполне достаточно, если четко представлять, какие именно свойства и характеристики изделия особенно важны в том помещении, где его собираются использовать. Так, например, если вы хотите использовать плитку в ванной комнате, нужно учесть, что пол и стены этого помещения контактируют с химическими реагентами, оставляющими пятна (всевозможные средства личной гигиены и т. п.). Тут нужен кафель с повышенными химическими характеристиками, низкой пористостью, хорошей кислотостойкостью и сопротивляемостью. Эти свойства становятся еще более важными, если речь идет об облицовке бассейнов, где воду подвергают регулярным и разрушительным для кафеля химическим воздействиям.
Зато и в ванной, и на кухне не так уж важна степень износостойкости плитки, особенно при облицовке стен. (Изделия для этих помещений должны иметь повышенные химические характеристики.) Но вот для пола на кухне необходим не только химически устойчивый, но и более прочный и низкопористый кафель (обычно III класса износостойкости). Еще более стойкая к истиранию плитка (IV и V класс) понадобится в вестибюле, прихожей или коридоре.
В приведенной ниже таблице 1 показаны основные графические элементы, обозначающие ту или иную характеристику на упаковках с плиткой.
Таблица 1
Основные обозначения, используемые для упаковки плитки
Обозначения
Характеристика
Обозначения
Характеристика
Морозостойкость
Количество обжигов керамики
Коэффициент трения мокрой поверхности
□
Сопротивляемость к химически активным веществам
Твердость
Плитка может отличаться друг от друга оттенком
Толщина плитки
Произведены с использованием материалов, содержащих серебро (Аи — золото, Pt — платина)
Предел прочности при изгибе
Масса (вес) одной коробки в килограммах
Настенная плитка
Площадь плитки в одной коробке
Напольная плитка
Сопротивляемость к истиранию
Обозначения Характеристика Обозначения Характеристика
У Сопротивляемость к истиранию ш Количество плитки в одной коробке
□ЕЗННЕЗ Обозначения, указывающие на место применения (аэропорты,больницы, заводы, гостиницы, спортивные комплексы)
Следует заметить, что нужно различать понятия «техническая характеристика» и «качество», иначе есть риск потратить деньги впустую. Ведь совершенно необязательно выкладывать пол в ванной кафелем с повышенной морозоустойчивостью или высокой износостойкостью (класс IV или V). Такую плитку лучше использовать в помещениях общественного назначения, торговых и выставочных залах. В жилом помещении достаточно плитки с истираемостью выше III класса (если не считать прихожей).
Цвета и оттенки. Со знанием дела следует подходить и к выбору цвета и фактуры плитки. Непродуманные цветовые решения могут вызвать эффект, обратный желаемому. Так, например, для малогабаритной квартиры с маленькими помещениями лучше выбрать светлые тона: они способны зрительно увеличивать пространство. Также следует понимать, что достичь абсолютно одинакового цвета стен и потолков, даже отделав их материалом из одной партии, практически невозможно. Еще более существенные изменения на-
блюдают при освещении отделки разным светом. Скажем, голубая глазурь при освещении желтым светом лампы накаливания будет выглядеть зеленой.
Немаловажным фактором восприятия является также коэффициент отражения у глазури. О нем можно узнать у продавца. Если отражение нежелательно, то лучше использовать керамическую плитку с так называемой матовой глазурью. Нужно учитывать и тот факт, что любое загрязнение менее заметно на темных и имеющих зернистую или хроматическую структуру поверхностях. Но на глянцевых плиточных покрытиях, особенно черного цвета, бросаются в глаза царапины и небольшие сколы. Так что при выборе цвета и фактуры желательно руководствоваться не только личными пристрастиями, но и знанием законов природы.
Т Мозаичная керамическая плитка
Мозаичная плитка в своей основе представляет собой изделие ручной работы, выполненное в технике, подобной маркетри (мозаика из тонких пластинок, различных по цвету и текстуре), но здесь глина или каменная масса формуется в полужидком состоянии. В отличие от обычной плитки с рисунком на поверхности, узор как бы погружен внутрь плитки. Мозаичные изделия отличаются мягкими цветовыми сочетаниями и привлекательно выглядят на аутотентичном полу под античность.
Маленькие мозаичные плитки хороши для облицовки больших участков — линии стыков разбивают глад-коокрашенную поверхность.
Т Советы при выборе плитки
Если в местности проживания жесткая вода, то для облицовки душевых темную плитку лучше не использовать — на ней всегда будет виден известковый налет.
Облицовка половины стены — до высоты примерно 120 см — экономичный и стильный вариант для ванной, если отделать верхний край облицованного участка рядом бордюрной плитки. Альтернативой может послужить использование пластиковых краевых накладок или деревянных профилей.
Огромный выбор рисунков и узоров позволяет использовать плитку для создания собственных декоративных эффектов. Имеются комплекты плиток с готовым крупным рисунком.
Плитки с рисунком можно также использовать как бордюры и фризы. Так, низкие, более узкие плитки, используемые в качестве бордюра, приглушат яркий цвет широкой плитки. Бордюр в стиле дада (рисунок, имитирующий коллаж из кусочков разнообразных материалов) по верхнему краю дополняет бордюрные плитки с орнаментом.
В кухне плитки используют для облицовки «брызговика» — части стены между крышкой рабочего стола и навесными полками. Комбинируя плитки разных
цветов, можно выложить из них простои геометрический узор. Можно также произвольно разбросать плитки с рисунком среди однотонных. Площадь «брызговика» в кухне относительно невелика, поэтому здесь можно также использовать яркие цвета.
В ванной можно облицевать не только стены — для создания единого впечатления можно попробовать облицевать плиткой пол и обшивку ванны.
Для получения красивых декоративных узоров нередко используют плитку двух разных цветов. Шахматный узор из темных и белых плиток украсит стены современной ванной комнаты. Для достижения гармонии цветовой схемы пол комнаты можно выложить аналогичной плиткой.
Расчет
необходимого количества плитки
После определения всех нужных параметров плитки для будущего участка работы сделан ее выбор. Теперь нужно не ошибиться в расчете ее количества. Для этого нужно знать следующие показатели: 1) точные размеры поверхности под облицовку. Наиболее распространенные размеры керамических плиток: 150x150, 150x200, 200x250, 200x300 мм. Чтобы правильно рассчитать количество необходимой плитки и метраж, необходимо сначала измерить площадь предполагаемой облицовки. Затем выяснить, какого размера будет плитка;
2) шаг рисунка (если есть) и технику укладки (прямыми рядами или диагональными, ширину швов). Чем больше изгибов и изломов в облицовываемой поверхности, тем больше плитки пойдет потом в отходы. При диагональной укладке плитки понадобится примерно на 10 % больше, чем при параллельной. Кроме того, следует учесть, что:
□ часть плиток будет разрезана или просверлена; эта величина зависит от объема работ и умения резать плитки, но обычно лучше сделать запас 5—10 % от требуемого количества;
□ некоторые плитки будут отбракованы и уйдут в отходы (для партии первого сорта плитки отечественного производства допускается до 5 % плиток с дефектами);
□ желательно оставить несколько запасных плиток на случай ремонта.
Поэтому в зависимости от качества плитки и сложности работы плиток приобретают на 5—15 % больше от расчетного количества. Если покрытие не доходит до потолка, следует предусмотреть покупку бордюрной и краевой плитки с закругленными или глазурованными краями.
Определив, где будут размещаться целые и обрезанные плитки, несложно подсчитать требуемое количество плиток. Умножьте число плиток в горизонтальном ряду на число плиток в вертикальном ряду. При этом обрезанные плитки считают как целые. Следует к площади облицовки прибавить 10 % (в случае простой укладки прямыми рядами) или 15 % (если керамическая плитка кладется диагонально, много раз-
личных архитектурных элементов типа полуколонн, ниш в стенах и т. д.). Важно также не забыть предусмотреть ремонтный запас в размере 2 %. Полученную цифру надо округлить до целых упаковок.
Покупая несколько ящиков плитки, следует проверить номер Партии, указанный на упаковке. Он должен быть одинаковым, иначе есть риск получить плитку различных оттенков. Но, возможно, потребуются плитки разных партий, двух или более оттенков для декоративных целей.
Завершив работу, стоит сохранить с дюжину запасных плиток. Их можно использовать для замены плиток, удаленных для ремонта труб и проводки, просверленных для установки арматуры или просто треснувших.
Укладка плитки
Как уже говорилось выше, облицовку стен керамическими плитками производят на выровненных поверхностях, очищенных от грязи, намывов раствора и жировых пятен. На поверхности кирпичной кладки с заполненными швами и бетонных поверхностях делают насечку. Если стены деревянные, перед облицовкой керамическими плитками они должны быть обиты металлической сеткой с величиной ячеек 10—15 мм. Сетку прибивают не прямо на деревянную стену, а на деревянные бруски толщиной 20—25 мм и шириной 30—40 мм. Между рейками и поверхностью деревянной стены предварительно нужно проложить слой
толя или рубероида. Сетку обмазать цементным раствором с добавлением волокнистых веществ (асбест 6—7-го сорта, очесы), после чего эту поверхность оштукатурить цементным раствором 1:3. Толщина слоя штукатурки должна быть не меньше 15 мм. Заглаживать штукатурку и затирать налет не нужно.
Бетон к моменту облицовки плиткой должен иметь возраст не менее 6 месяцев, а цементные и цементно-известковые штукатурки — не менее 28 суток.
Следует также помнить, что не все стены, которые будут облицованы не очищенными от краски, можно использовать для таких работ. Лучший способ проверить пригодность краски — наклеить клеевую ленту и оставить ее на ночь. Если, отрывая ленту, вы обнаружили, что краска отстает, ее придется удалить, иначе плитка отвалится.
Т Материалы для укладки плитки
Выбор клея. Для плиточных работ понадобятся также клеи для наклеивания плитки на основание и составы для заполнения швов (другие названия — затирки для швов, растворы для расшивки швов, фуговки). От правильного выбора клеящих составов зависит долговечность облицовки.
Можно класть плитку и традиционным способом — на цементно-песчаный раствор, но он не обеспечивает долговечности покрытия. Под воздействием механических нагрузок цементно-песчаная смесь постепенно разрушается, а под влиянием воды и агрессивных сред
разрушается межплиточная затирка, после чего плитки начинают отваливаться одна за другой. Поэтому для приклеивания плитки и затирки швов необходимо применять цементно-полимерные смеси с добавкой акриловых дисперсий или водоразбавляемых эпоксидных смол.
Рецептура специальных добавок определяет потребительские свойства и стоимость плиточных смесей. Так, некоторые быстросхватывающиеся клеи предпочитают использовать для монтажа плитки на сложных основаниях, таких как окрашенные поверхности, старая плитка, пластиковые панели, гипсокартонные плиты. Правда, не все плиточные смеси обладают абсолютной водостойкостью и устойчивостью к антибактерицидным добавкам (в том числе и хлорсодержащим), то есть не каждый клей пригоден для облицовки керамической плиткой бассейнов, душевых кабин и т. п. При укладке плитки на поверхности, подверженные циклическому температурному воздействию (камины, полы с подогревом), необходимо подбирать специальные клеи.
Неблагоприятные погодные условия делают предпочтительным использование клея с увеличенным открытым временем. В обозначении клеев этого класса присутствует буква Е, например: С2Е — цементный клей, улучшенный, с повышенным временем сохранения работоспособности в открытом состоянии (Е).
Для обычных клеев период полного отверждения составляет 14 суток. Значительно сократить этот период (до 1—2 дней) позволяет использование бы-стросхватывающихся клеев (буква F в обозначении класса клея).
На выбор клея влияет целый ряд факторов: тип плитки, ее размеры, тип основания, на которое она будет уложена, условия эксплуатации и проведения работ. Кроме того, следует учитывать, сколько времени имеется до начала использования покрытия: при сжатых сроках необходимы особые материалы.
Клей для укладки керамических плиток должен гарантировать надежное сцепление между основанием и облицовочным материалом. Он должен обладать высокой адгезией к основным видам строительных материалов. Отвердение состава должно происходить достаточно быстро и без усадки. Однако при этом следует оставить некоторое время до отвердения (для разных марок оно разное) — для коррекции плитки после наклеивания.
По назначению клеи для плитки делятся на составы для внутреннего применения (водостойкие или неводостойкие) и для наружного применения. Кроме того, существуют и универсальные клеевые составы наружного и внутреннего применения. Однако применение любого клея требует правильной подготовки основания, которое должно быть чистым, ровным и сухим. Гладкие лакокрасочные покрытия надо сделать шероховатыми, обработав их, например, крупнозернистой «шкуркой» или процарапав поверхность.
В настоящее время активно применяют клеи в виде сухих смесей на основе цемента с добавками. Это лег-коперерабатываемый раствор с низким количеством комков и высокой клеящей способностью, который образуется при смешивании с водой. Необходимое количество воды указывают на упаковке. Обычно клеи
на основе сухой смеси пригодны для выравнивания поверхностей и шпатлевания. Несмотря на то что практика применения цементно-песчаного раствора для установки плитки и затирки швов широко распространена, это не самая лучшая технология, поскольку она не обеспечивает долговечности покрытия. Во-первых, имея малую прочность на сжатие, подстилающая це-ментно-песчаная смесь под воздействием механических нагрузок постепенно разрушается, а во-вторых, под влиянием воды и агрессивных сред разрушается межплиточная затирка, жидкость проникает к подстилающему слою и основанию и разрушает их. Адгезия нарушается, и плитки начинают отваливаться одна за другой. Через некоторое время процесс разрушения облицовки приобретает лавинообразный характер:
Поэтому для приклеивания плитки и затирки швов необходимо применять специализированные составы, которые могут быть цементно-полимерными (с добавкой акриловых дисперсий или водоразбавляемых эпоксидных смол) и полимерными (как правило, на основе эпоксидных наполненных компаундов). Обычно цементно-полимерные составы применяют при наклеивании плитки в сухих помещениях, а полимерные компаунды — при наклеивании плитки в «мокрых» и при наличии агрессивных сред. Однако присутствие химических растворителей делает их более опасными для здоровья, чем сухие смеси, и требует хорошего проветривания. Использование специальных добавок определяет потребительские свойства и стоимость плиточных смесей. Специальная рецептура некоторых
клеевых составов позволяет использовать их для монтажа плитки на сложных основаниях, таких как окрашенные поверхности, старая плитка, пластиковые панели, гипсокартонные плиты.
Смеси для затирки швов. Керамические плитки можно укладывать встык, но следует оставлять между ними швы, которые заполняют раствором для затирки швов (фугой). Затирку швов делают после полного высыхания клея. Швы играют важную роль: плитки не трескаются и не отпадают, швы скрывают размерные дефекты плиток, придают поверхности более эстетичный вид. Ширина шва зависит от размера плитки: чем больше плитка, тем шире шов. Небольшие плитки (15x15 см) должны отступать друг от друга на 2—3 мм, а напольные плитки размером 35x40 см — до 10—12 мм. Материал для заполнения швов обязательно подбирают по цвету, но окончательный цвет фуги устанавливается после полного высыхания раствора.
Качественный и грамотно приготовленный раствор для затирки швов очень пластичен и хорошо заполняет швы между керамическими, мраморными, бетонными, каменными плитками. Смесь пригодна для применения как внутри, так и снаружи зданий, в сухих и мокрых помещениях. После полного затвердевания швы становятся влагостойкими, а также стойкими к высоким и низким температурам.
Существует два вида смеси для затирки швов. В зависимости от ширины швов между уложенными плитками применяют смеси для узких швов (до 6 мм) или для широких швов (от 4 до 16 мм). Узкие фуги произ-
водят в широкой цветовой гамме, что позволяет подобрать соответствующий цвет к любому виду плиток.
В настоящее время для расшивки швов между керамическими плитками наиболее широко используют сухие смеси, которые производят, как правило, на основе белого цемента, природных наполнителей, модифицирующих химических добавок и пигмента. Полимерные добавки позволяют избежать образования усадочных трещин, придают материалу прочность и влагостойкость. Химические добавки, введенные в зати-рочные составы, придают им свойства морозостойкости, что позволяет использовать их для затирки швов при наружных облицовочных работах.
Важно отметить, что влагостойкость не всегда подразумевает пригодность конкретного состава для применения в бассейнах, ванных комнатах и т. п. В таких случаях может возникнуть необходимость использования специальных затирочных материалов.
Рекомендуется применять смесь одного номера и одной даты расфасовки, чтобы исключить небольшие отличия в цвете. Во время работы следует избегать прямых солнечных лучей и сквозняков. Отметим также, что выбор подходящих материалов для плиточных работ достаточно широк, и в этом вопросе следует прежде всего ориентироваться на репутацию фирмы-производителя, а укладку плитки лучше поручить специалистам.
Профили. Правильное приклеивание плитки на одной стене не представляет трудности. Проблемы возникают, когда нужно приклеить плитку в углах, по краям ванны или в других трудных для работы местах.
Ранее для таких целей использовались специальные плитки, один или два края которых были покрыты глазурью. Однако они не отличались стойкостью к ударам. В настоящее время углы отделывают специальными планками, выполненными из искусственного материала (преимущественно пластика). Форму планок подбирают с таким расчетом, чтобы можно было отделывать внутренние и наружные углы, соединения стен с краями ванны или стены с полом. Цветовая гамма выпускаемых планок очень широка (их выпускают и с различными рисунками): от одноцветных, в том числе золотистых, до мраморных.
Особую группу составляют универсальные отделочные планки. Их применяют на стыках плитки различной толщины; довольно часто приходится стыковать с их помощью настенную плитку толщиной 7 мм с напольной толщиной 9 мм. Также эти планки применяют при неровных углах на кухне или в ванной. Благодаря своей эластичности эти планки также используют для соединений в углах, отличающихся от прямого.
Т Варианты облицовки стены плиткой
Важно правильно выбрать место начала работ. В качестве надежной опоры для плиток обычно используют деревянные рейки. Нужно тщательно спланировать расположение плиток и точно обрезать концевые плитки. Завершающая операция — заполнение стыков.
На стену керамическую плитку можно положить несколькими способами: «шов в шов», «вперевязку» и «по диагонали» (рис. 1).
1. «Шов в шов». При таком способе укладки плитки образуются ряды в горизонтальном и вертикальном направлениях. Плитка должна быть с наименьшими погрешностями в размерах. Укладку плитки можно вести и горизонтальными, и вертикальными рядами.
2. «Вперевязку». В этом случае каждую плитку верхнего ряда кладут так, чтобы ее середина оказалась точно над швом между плитками нижнего ряда. «Вперевязку» плитку можно укладывать только
—-Щщшр-
горизонтальными рядами. Класть плитку при этом значительно легче, небольшие отклонения от вертикали не так заметны, как при способе «шов в шов». «По диагонали». Наиболее трудоемкий способ укладки, обычно применяемый при облицовке больших площадей. Швы между плитками образуют перпендикулярные линии. С полом или стенами линии швов должны образовывать угол 45°. Облицовка стен начинается с установки маячных плиток по уровню — в горизонтальном направлении и по отвесу — в вертикальном. Маячные плитки лучше устанавливать на клее, который застывает быстрее, чем обычный раствор. Дойдя до ряда, где установлены маячные плитки, их снимают, очищают клей и устанавливают на место на используемом растворе. Плитку укладывают снизу вверх. Внизу стены устанавливают горизонтальную рейку, а по краям стены, в углы, — вертикальные рейки-отвесы длиной не менее 2 м. К рейкам крепят направляющий горизонтальный шнур, по которому и ставят горизонтальные ряды плитки. Нитку отвеса прижимают к поверхности маяка и по отвесу устанавливают толщину облицовки внизу. Прикрепляя нижнюю маячную плитку, нужно ориентироваться на горизонтальный уровень нижнего ряда (определяется с помощью рейки и строительного уровня). Плитки первого ряда рекомендуется укладывать, начиная от середины вправо и влево, точно соблюдая разбивку швов. Плитку можно крепить на разные составы. Если стены кирпичные и требуют выравнивания, а площадь большая, то лучше использовать
цементный раствор. Раствор накладывают мастерком на один из углов рабочей стороны плитки. Этим углом прикладываем плитку к стене, после чего она ориентируется всей плоскостью по шнуру и осаживается до необходимого уровня (7—15 мм) легким постукиванием ручкой кельмы. Раствор при этом должен заполнять все пространство под плиткой. Излишки раствора убирают мастерком. Необходимо иметь в виду, что плоскость стены и плитку перед нанесением раствора следует смочить. Чтобы уложить плитку при необходимости на более тонкий слой раствора, в раствор нужно добавить немного воды и тщательно размешать. Для нанесения более толстого слоя раствора надо сделать его гуще, добавив песка и цемента в нужном соотношении. Начинающим мастерам лучше использовать следующий способ облицовки — на тонкий слой клея. Такую толщину обеспечивают с помощью зубчатого шпателя. Для плитки 15x15 см используют шпатель с зубцами 6 мм, для плитки 30x30 см — 9 мм. Таким способом плитку можно прикреплять даже к ДСП, гипсокартонным листам и старой плиточной облицовке. Главное — купить подходящий для данной поверхности клей. Хорошим основанием при этом способе облицовки является слой известковой или цементной штукатурки толщиной не меньше 1. см. Естественно, поверхность должна быть ровной, но не зеркально-гладкой, чтобы клей хорошо схватился.. Раствор до начала работы с плиткой должен хорошо просохнуть.
Обычно плитки наносят на стену снизу вверх от края ванны, от рабочей поверхности в кухне или от
плинтуса. Стены могут быть неровными, поэтому сначала нужно провести основную горизонтальную направляющую линию, вдоль которой прибивается прямая планка для поддержки первого ряда плиток. С каждой стороны размечают высоту покрытия и количество рядов снизу вверх. На внешних углах и по краям окон по возможности ставят только целые плитки; для этого нужно тщательно разметить положение плиток на каждой стене. Если все же приходится использовать нарезанные плитки с обеих сторон, тогда отмечают середину ряда и на равном расстоянии от нее ставят одинаковые краевые отрезы плиток, шириной не менее половины целой.
При облицовке стен плиткой небольшого размера стыки делают уже, при больших — шире. Но швы должны быть не уже 2 мм (иначе их сложно будет плотно заполнить раствором) и не шире 10 мм (слишком широкий стык приведет к появлению усадочных трещин). Не стоит забывать и о бесшовной, или ректифицированной, плитке (плитка, получаемая в результате подрезки краев обычной плитки на специальном станке, за счет этого у плитки уходят края, не имеющие рисунка, достигается точность размеров, выравнивается край плитки), которая позволяет применять вариант бесшовной укладки. Но обычно такой вид плитки используют для облицовки полов.
На рис. 2 представлены варианты укладки плитки квадратной формы.
Даже из самых простых узоров из плитки можно сделать красивые декоры, но с целью улучшения отделки можно поэкспериментировать с размером, цве-
Рис. 2. Варианты укладки квадратной плитки:
я — калейдоскоп; б— ковровый; в — орнамент; г, д — варианты неправильной укладки
том и ориентацией плиток. Такой подход позволяет получить безграничное число узоров, которые могут и быть частью более крупного рисунка, и покрывать всю поверхность стены. Прежде чем приступить к облицовке стен, желательно уложить плитки всухую на ровную поверхность и поэкспериментировать с узором.
При использовании плиток разных цветов и размеров имеет смысл нарисовать в уменьшенном масштабе эскиз предполагаемого узора. Это позволит лучше представить себе окончательный вид отделки и определить требуемое количество плиток.
Подбирая различные плитки для одного узора, нужно позаботиться о том, чтобы их толщина была одинаковой. Производители выпускают плитки разной толщины, и использование их в одном узоре затруднит получение ровной поверхности, поскольку при облицовке нужно будет все время изменять толщину слоя раствора.
Одни плитки имеют правильную прямоугольную форму, а у других края более «волнистые» или необработанные. Одновременное использование таких плиток может создавать трудности. В таких случаях следует применять более вязкий раствор, не требующий проставок. При этом небольшая разница в промежутках между плитками делает узор более привлекательным.
Т Обрезка плитки
Наиболее ответственная часть плиточных работ — обрезка плитки, но если есть в наличии хороший станок и все измерено правильно, то можно не беспокоиться. Для криволинейных вырезов, например вокруг труб, лучше использовать пилу для плитки. Этот специальный инструмент существенно облегчает работу. При плиточных работах появляется много грязи, поэтому важно периодически мыть инструменты и не допускать затвердевания капель растворов на поверхности плиток.
Прежде чем резать плитку, лучше замочить ее в воде. Когда пройдет 40—60 мин, нужно надрезать плитку
у размеченной линии роликовым стеклорезом. Затем, совместив линию надреза с краем стола, поломать плитку: она распадется точно по линии надреза. После этого кромки необходимо подровнять шлифовальным камнем или наждачной бумагой и зашлифовать. Для отламывания круглых кусков лучше использовать кусачки.
Поскольку керамические плитки имеют определенные фиксированные размеры, для выполнения работы потребуется обрезать достаточно много плиток. Чтобы работа выглядела профессионально, нужно стараться располагать на стене целые плитки. Для завершения концов горизонтальных рядов, а также верха и низа вертикальных рядов лучше использовать плитки, обрезанные до одинаковой ширины. Ширина обрезанных плиток должна составлять от 1/4 до 3/4 ширины целой плитки: более узкие и более широкие части трудно отрезать точно. Поскольку комнаты не являются правильными прямоугольниками, перед обрезкой концевых плиток необходимо уложить все целые плитки ряда. Поэтому планирование размещения плиток — самая важная часть работы.
Одна из самых сложных операций — устройство отверстия в керамической плитке. Сначала острым концом метчика или углом лезвия зубила на месте будущего отверстия нужно удалить глазурь. Для этого надо легко постукивать молотком по инструменту. Дальнейшие действия могут быть разными.
Если плитка уже приклеена к стене, намеченное отверстие можно просверлить ручной дрелью (у элект-
рической слишком большие обороты). При этом в патрон нужно зажать сверло или пробойник с победитовой наплавкой.
В плитке, еще не установленной на стену, лучше проделывать отверстие, просто держа сверло в руке.
Просверлить кафельную плитку для того, чтобы повесить на стене полочку, мыльницу и другие предметы, можно следующим образом. Берут средней величины напильник и его конец, на который насаживают ручку; ставят на ту точку плитки, где намечено сделать отверстие. Далее легкими ударами молотка-по противоположному концу напильника осторожно, чтобы не расколоть, пробивают верхний блестящий слой плитки (глазурь). Теперь коловоротом или электродрелью осторожно просверливают плитку сверлом. Сверло время от времени нужно смачивать.
Более значительные вырезы в плитках сначала нужно наметить на лицевой стороне. Затем сделать насечки (например, кернером) для установки острия сверла. Теперь по периметру заданного выреза надо просверлить отверстия 04—5 мм при малом числе оборотов дрели, а затем эти же отверстия рассверлить сверлом большего диаметра. Далее обрисованную таким образом часть выбивают, вырезают или выпиливают.
Для проделывания отверстий большого диаметра можно воспользоваться специальным резаком-коронкой или сверлом-балеринкой.
Иногда плитку просто разбивают на части и приклеивают к стене подходящие осколки, обходя препятствие (например, трубу).
Вырезая уголки и ниши по периметру плитки, на ней сначала процарапывают линию соответствующей формы, а затем обламывают специальными клещами.
При облицовке ванных комнат для устранения зазора между ванной и стеной можно сделать отлив из кафельной плитки. Устанавливается он на цементно-песчаный раствор. Вначале плитку нарезают. Следует учесть ее будущий наклон, ширину швов и то, что резаная кромка должна быть повернута к стене. Затем щель между ванной и стеной заполняют чем-нибудь вровень с верхней кромкой ванны, чтобы раствор не высыпался вниз. На обратную сторону плитки наносят раствор и ставят на место. Потом ее аккуратно пристукивают резиновой киянкой, выравнивая верхнюю кромку с плоскостью стены и добиваясь требуемого наклона. Швы выполняют при помощи крестиков.
Т Технология укладки плитки
Плитки укладывают горизонтальными рядами снизу вверх. За один раз покрывают небольшую площадь стены, чтобы клей не успел затвердеть прежде, чем вы установите на место плитки (рис. 3).
Этап 1. Приложив горизонтальную направляющую планку к стене, ее надо установить строго горизонтально по спиртовому уровню. Затем ее следует закрепить на стене так, чтобы потом ее было легко удалить.
Этап 2. На краю облицовываемого участка нужно прикрепить вторую планку под прямым углом к горизонтальной направляющей — это будет вертикальная
d e
Рис. 3. Технология облицовки плиткой:
а — нанесение клеевого раствора на поверхность стены; 6 — укладка первой плитки по правилам; в — укладка остальных
плиток с использованием маячков; г — нарезка плитки; д — затирка швов между плитками; е — очистка облицованной поверхности после окончания работ
направляющая для вертикального ряда. Прикреплять горизонтальные и вертикальные направляющие лучше всего ко всем облицовываемым стенам.
Этап 3. Необходимо нанести клей на площадь примерно 1 м2, распределив его лопаточкой с насечками, чтобы поверхность клея была с бороздками. Затем нужно прикрепить первую плитку в углу, образованном двумя планками. Уложить первый ряд вдоль стены до другой вертикальной рейки. В интервалы между плитками необходимо вставлять пластиковые крестики, если края прямоугольные; плитки с закругленными краями или с выступами внизу надо наносить вплотную друг к другу.
Этап 4. Продолжать укладывать следующие горизонтальные ряды между вертикальными планками до желаемой высоты. Затем надо провести ножом вдоль краев реек, чтобы очистить стыки от клейкого раствора. Сняв направляющие планки, следует разметить неполные плитки, разрезать их и нанести на клей в оставленных для них местах.
Этап 5. Дать клею затвердеть в течение 12 ч. За это время обработать площадь, еще не покрытую плиткой. Затем затереть швы и заделать промежутки между ванной, умывальником, рабочей поверхностью в кухне и т. п. и стеной. По окончании работ необходимо протереть плитки влажной тряпкой.
Т Облицовка углов
При облицовке стен кафельной плиткой почти всегда приходится иметь дело с углами. Следует быть гото-
вым к решению этих проблем заранее, на стадии планировки и раскладки.
При облицовке внутреннего утла нужно нахлестнуть ребро одной плитки на плоскость другой. Лучше заранее подумать, как сделать так, чтобы остался промежуток для затирки.
Выполнить облицовку внешнего угла можно с помощью двусторонней отделочной полосы, которую накладывают на клеевой раствор и которой одновременно фиксируют 2 вертикальных ряда плиток с обеих сторон. Иногда используется односторонняя отделочная полоса, особенно если плитка с незакругленным срезом. Вместо использования отделочной полосы можно просто нахлестнуть смежные плитки одна на другую, убедившись, что верхняя имеет закругленный или глазурованный край.
Т Сочетание плиток разных размеров
Сочетание больших и маленьких плиток позволяет получить красивую отделку. Маленькие плитки лучше выбирать так, чтобы их группа совпадала по размеру с большой. В качестве опоры и направляющей для первого ряда надо использовать рейку.
Укладывать плитку следует рядами, чередуя группы из маленьких плиток с большими плитками. Эффект можно усилить соответствием цвета определенному размеру плитки. Разнообразия отделки достигают, используя разноцветную плитку разного размера.
Т Ромбы
Для получения ромбовидного узора требуется повернуть плитки на 45° относительно их обычного положения. Ориентирами для размещения и выравнивания плиток служат их углы. Для ровной укладки нижнего ряда плиток надо использовать сигарообразный уровень.
Нужно продолжать укладывать плитки, создавая узор и меняя цвета плиток в соответствии с эскизом. При использовании плиток с неровными краями (без проста-вок) надо периодически рассматривать стену издали для проверки правильности ромбовидного узора.
Т Произвольное чередование цветов
Привлекательный декор можно получить, укладывая стандартным способом плитки нескольких разных цветов. Нужно просто начать как обычно и укладывать плитки рядами или блоками по четыре, чередуя цвета.
Продолжать выкладывать узор, не придерживаясь какой-либо определенной последовательности цветов. Для такой отделки хорошо использовать плитку трех-четырех цветов. Будут ли эти цвета дополнять друг друга или контрастировать — дело вкуса.
Т Облицовка раковины
Участок стены непосредственно за раковиной или мойкой требует защиты от брызг воды. Для этого луч-
ще всего облицевать его плиткой. Если раковина или мойка установлена параллельно стене, то можно использовать ее заднюю кромку как опору для первого ряда плиток.
Стену над раковиной обычно облицовывают плиткой, что позволяет превратить это место в привлекательный элемент декора. Стык между нижним рядом плиток и краем раковины надо хорошо герметизировать силиконовым герметиком. Для получения аккуратного буртика герметика, перед его нанесением надо сделать направляющую из маскировочной ленты.
Облицовка стены над раковиной будет выглядеть красивее, если наклеивать только плитки полной ширины, без обрезки. Для обрамления можно выложить по периметру этого участка бордюрную плитку. При облицовке стены над раковиной подойдут плитки любого размера, но лучше использовать крупные. Их применение позволяет уменьшить число зацементированных стыков, а это продлевает срок службы облицовки. Цемент разрушается прежде всего, поэтому чем меньше стыков, тем меньше будет объем будущих ремонтных работ. Поскольку размер облицовываемого участка невелик и не требует большого количества плитки, лучше потратить чуть больше средств и купить то, что нравится. Эта небольшая расточительность может существенно повысить декоративную привлекательность отделки при сохранении ее практичности.
Итак, приступаем к облицовке.
Этап 1. Чтобы узор был симметричен, надо укладывать плитку от центра раковины к ее сторонам.
Найдя центр заднего края раковины, нужно приложить спиртовой уровень вертикально к центральной точке и карандашом нанести по нему приводную линию.
Этап 2. При облицовке относительно небольших участков удобнее наносить раствор непосредственно на заднюю сторону плиток, а не на стену, как это обычно делают.
Этап 3. Уложить на стену первую плитку, выровняв ее точно по вертикальной приводной линии. Для достижения прочного сцепления надо сильно прижать плитку к поверхности стены.
Этап 4. Уложить следующую плитку по другую сторону приводной линии в направлении противоположного края раковины, выровняв ее по приводной линии. Для получения одинакового зазора между плитками, а также между нижним рядом плиток и раковиной лучше использовать проставки. Уложить все плитки.
Этап 5. Пусть облицованный участок будет обрамлен бордюром. При укладке бордюрных плиток нужно использовать проставки для получения одинакового зазора между большими плитками и бордюром. Раствор надо наносить на обратную сторону бордюрных плиток.
Этап 6. Возможно, что для точного обрамления облицованного участка несколько бордюрных плиток придется обрезать. Квадратная форма плиток позволяет обрезать их до нужного размера. Нужно планировать расположение плиток так, чтобы обрезанные плитки находились в наименее заметных местах.
Этап 7. После укладки всех плиток надо дать раствору схватиться в течение 24 ч. Зацементировать все стыки. Когда раствор высохнет, нужно стереть его остатки. Наклеив вдоль стыка маскировочную ленту, следует герметизировать стык между нижним рядом плиток и раковиной силиконовым герметиком.
Этап 8. После нанесения герметика, пока он еще не высох, нужно снять полоски ленты. Вдоль стыка плитки с раковиной получится аккуратный валик герметика. Прежде чем пользоваться раковиной, надо дать герметику застыть в течение 24 ч.
Т Укладка плитки вокруг окна
Расположить целые плитки на стене, не имеющей препятствий, таких как окна и двери, просто. А вот препятствия, в особенности окна, осложняют эту задачу. Поскольку окно является центральным элементом стены, плитку надо располагать относительно центра окна.
Этап 1. Для планирования размещения плиток нужно сделать мерную линейку. Для этого можно взять планку 50x25 мм из мягкой древесины длиной 1 м с оструганными по линейке краями. Уложить вдоль планки несколько плиток и, если плитки не имеют выступов, прокладок, отметить на планке ширину плиток.
Этап 2. Приложив мерную линейку по горизонтали к стене, нужно определить, где будут находиться целые плитки. Следует расположить их так, чтобы концевые плитки имели одинаковый размер.
Этап 3. Если концевые плитки получаются слишком узкими (менее одной четверти ширины целой плитки), надо сместить линейку на половину ширины целой плитки. Это позволит увеличить ширину концевых плиток.
Т Облицовка стен в трудных местах
Облицовывая плиткой смежные стены, вам придется укладывать плитку во внутренних и, возможно, внешних углах. Поскольку углы редко бывают прямыми, следует облицовывать каждую стену отдельно, работая по горизонтальным направляющим планкам. Надо быть внимательными при установке горизонтальных направляющих на смежных стенах — они должны быть на одном уровне. Даже при незначительном несовпадении уровней вертикальные ряды будут расходиться, а при облицовке стены до потолка горизонтальные ряды не совпадут по линии стыка над дверью.
При облицовке оконного проема сначала надо облицевать лицевую стену целыми плитками, потом уложить обрезанные и облицевать боковые стенки ниши и подоконник. Если дверь находится в центре стены и плитка укладывается до потолка, то ее нужно расположить так, чтобы избежать узких плиток рядом с дверью и в углах комнаты. Если дверь находится в углу, сначала следует облицевать две стены, затем плитки обрезать и уложить их над дверью. Приемы облицовки оконной ниши используют и для облицовки дверного проема.
Этап 1. При облицовке стены до потолка нужно уложить все целые плитки сбоку от окна, но не над окном. Прикрепить к стене планку так, чтобы ее верхний край находился на одном уровне с нижним краем самого нижнего ряда целых плиток выше уровня верха окна. Эта планка будет служить опорой для укладываемых над окном целых плиток.
Этап 2. Уложить обрезанные плитки по сторонам окна, начав у подоконника. Для подгонки плитки к подоконнику, возможно, придется сделать L-образный вырез (см. этап 3) или использовать кусачки (см. этап 5). Чтобы упростить обрезку плиток, нужно заранее спланировать схему их размещения.
Этап 3. Если необходимо сделать в плитке L-образный вырез, нужно нанести линии разреза на лицевую сторону плитки. Зажав плитку в тиски между деревянными брусочками, сделать первый разрез пилой. Сделав второй разрез, надо выломать кусок плитки, а кромки зачистить напильником. Тонкую плитку нужно зажимать горизонтально, чтобы она не треснула.
Этап 4. Нужно подождать, чтобы раствор схватился, а затем следует снять планку на верху окна и уложить на стену остальные плитки. Возможно, что угловые плитки потребуется обрезать в форме буквы L. Чтобы избежать необходимости использования узких полосок, которые трудно вырезать, надо заранее спланировать схему размещения плиток.
Этап 5. Если требуется отрезать от плитки узкую полоску, резаком нужно сделать насечку вдоль линии разреза, а затем кусачками отломить лишние куски. Кромку зачистить напильником для плитки. (Сделав
ручным резаком криволинейную насечку, кусачками можно проделать вырез соответствующей формы.)
Этап 6. Уложить целые плитки внутри ниши окна. Если у плиток нет разделительных выступов, можно использовать проставки для создания цементируемого зазора между нижними плитками и подоконником.
Этап 7. В конце следует измерить и вырезать каждую плитку для облицовки примыкающей к оконной раме части боковой стенки ниши окна. После схватывания раствора можно зацементировать стыки.
Этап 8. Во внутреннем углу вырезать и уложить плитки последнего вертикального ряда на одной стене так, чтобы они входили в угол. Затем уложить последний вертикальный ряд плиток на второй стене, используя проставки для образования цементируемого зазора в углу между двумя вертикальными рядами. На внешнем углу уложить целые плитки на каждой стороне угла.
Т Укладка листовой мозаичной плитки
Мелкая плитка — листовая мозаика — является хорошей альтернативой плитке большого или стандартного размера. В отличие от обычной, мозаичная плитка позволяет создавать декоративные панно с мелкими деталями при сохранении износостойкости поверхности. Мозаичную плитку укладывают большими блоками одного цвета, которые можно прорезать бордюрами, или смешанными блоками разных цветов для создания комбинированного узора. Такой вариант
дает хороший результат, когда плиткой облицованы все стены или когда требуется получить более яркую и привлекательную отделку.
Листовая мозаичная плитка обладает всеми достоинствами обычной, но выглядит по-другому. Плитку крепят к сетчатой подложке, поэтому листы легко резать и крепить к стене. Мозаичную плитку можно также использовать для облицовки небольших площадей. Для усиления декоративного эффекта следует сочетать мозаичную плитку разных цветов.
Поскольку размер мозаичных плиток мал, их крепят к подложке, образуя листы, так что в один прием укладывают большое количество таких плиток. Для облицовки небольших участков или создания желаемых эффектов от листа можно отделить отдельные плитки или полосы плиток. Чтобы получить хорошие результаты, даже при создании произвольных узоров необходимо перед облицовкой стены воспроизвести узор на полу, всухую. При облицовке больших участков лучше пользоваться линейкой-шаблоном.
Этап 1. Перед укладкой плиток на стену нужно решить, как будут стыковаться соседние листы. Для этого лучше положить их на плоскую поверхность или на доску, перекрыв один лист другим, так как потребуется прорезать подложку.
Этап 2. В каждом ряду перекрывающихся секций плиток ножом прорезать подложку обоих листов. Для получения полосок разной длины можно вырезать в каждом ряду от одной до пяти плиток.
Этап 3. Удалив лишние плитки, надо уложить листы на плоскую поверхность так, чтобы «выступы»
одного листа вошли в «пазы» другого. Полученный начальный узор можно изменить, заменив плитки одного цвета на плитки другого. Решив, какие плитки в каждом листе хочется заменить, их нужно отметить восковым карандашом.
Этап 4. Уложить первый лист на стену, используя рейку в качестве опоры для нижнего ряда. Мини-валиком выровнять плитки для их прочного и равномерного сцепления с поверхностью стены.
Этап 5. Наклеить лист плиток другого цвета, вставив его «выступы» в «прорези» первого листа согласно эскизу. Снова разгладить плитки мини-валиком. Особое внимание надо уделить стыкам между листами, обеспечив их точное совмещение.
Этап 6. До того как раствор схватится, нужно вырезать ножом отмеченные плитки. Эту операцию лучше выполнить на данном этапе работ, так как листы с многочисленными вырезами разных размеров труднее укладывать на стену.
Этап 7. Вклеить отдельные мозаичные плитки в соответствующие отверстия. Аналогичным образом уложить остальные листы, завершив создание произвольного узора. Когда раствор схватится, заделать стыки обычным способом.
Завершение облицовочных работ