Вы определились с тем, откуда будете добывать воду на участке — из колодца, песчаной или артезианской скважины. Теперь следует решить еще один не менее важный момент: какой насос будет использован для подъема воды на поверхность и для закачки ее в водонапорный бак.
Прежде чем покупать насос, выясните для себя следующие важные факты: как глубоко находится на участке водоносный слой, какой объем жидкости вы будете использовать в день, влага нужна только для полива или полностью очищенная для системы водоснабжения дома.
Для забора воды в небольшом количестве можно использовать ручные насосы или колонку (рис. 3.24). Однако сегодня более эффективными в применении считаются электрические насосы.
ходимо извлечь. В случае сильного изъяна трубы извлекаются частями, при этом они разрываются в местах образования коррозии. Чтобы достать трубы, используются редукторные лебедки с талевой системой и гидравлические домкраты. Извлечение труб — дело сложное и совершается только в том случае, если нельзя опустить внутрь новую часть меньшего диаметра.
Чтобы лучше знать, какой инструмент использовать для работы, лучше уточнить спецификацию оборудования в паспортных данных на скважину. Помните, что ремонтные работы проводятся с соблюдением всех необходимых мер по технике безопасности и опытными квалифицированными специалистами.
Рис. 3.24. Ручная колонка
Не стоит сразу недооценивать преимущества ручного насоса. Его эффективность при малых объемах потребляемой воды неоспорима. На дачных участках очень часто происходят перебои электричества, поэтому ручной насос всегда обеспечит необходимым ведром воды. Такой насос ставится только в скважинах, вода в которых залегает на глубине не более 8 м. Он представляет собой корпус с поршнем, который приводится в действие штоком, пропущенным через выпускную трубу (рис. 3.25). Эти две части имеют длину, которая позволяет погружать насос с заглублением в воду на 0,5-1 м.
Рис. 3.25. Устройство ручного насоса: 1 — ручка; 2 — привод поршня; 3 — сливная трубка; 4 — корпус насоса; 5 — гайка; 6 — шайба; 7 — резиновый сальник-клапан; 8 — поршень; 9 — болт; 10 — фланец; 11 — впускной клапан; 12 — фланец со штуцером
Шток изготовлен из тонких дюралевых труб. Насос вывешивается в скважину, шток вращается ручкой. Если вода в скважине или колодце залегает глубже 8 м, используется скважинный насос, как правило, электрический.
Среди электрических насосов выделяются поверхностные и погружные. Первые из них устанавливаются над уровнем воды, вторые — под ним. Для изготовления электронасосов используются нержавеющая сталь и водостойкие полимеры.
Поверхностный
Устанавливается таким образом, чтобы от низа электродвигателя до минимального уровня воды расстояние составляло не более 7 м (рис. 3.26). Для увеличения мощности всасывания и подъема жидкости с большей глубины используются инжекторы. При работе с поверхностным насосом следует соблюдать
Рис. 3.26. Поднятие воды из колодца с помощью поверхностного насоса: 1 — насосная система; 2 — вентиляционный стояк; 3 — всасывающая труба; 4 — колодец
технику безопасности, так как этот прибор питается от электричества (220 В). Данный вид требует использования фильтра из нержавеющей стали в виде сетки, которая защищает насос от проникновения в него крупных частиц грязи и песка. Поверхностные насосы очень практичны и долговечны в использовании, срок их службы составляет до 15 лет. Из европейских производителей на нашем рынке представлены поверхностные насосы от Wilo, VMtec (Германия), Pedrollo, Nocchi (Италия) и ESPA (Испания).
Рядом в приямке, дно которого засыпано песком, устанавливается ручной насос на случай отключения электричества.
Погружной
Обладает рядом преимуществ (рис. 3.27). Такой насос можно погружать в воду на глубину до 5 м с минимальным расстоянием от дна скважины 15 см, он мало весит (не более 4 кг), в конструкции отсутствует всасывающая труба, обратный клапан встроен внутрь. Погружной насос устанавливается в скважину, внутренний диаметр которой больше 10 см. Действие прибора основывается на том, что давление для подъема воды снизу создать намного проще, чем откачивать воздух и тянуть жидкость сверху.
Погружной насос оборудован резиновым шлангом, удобным для полива летом. Недостаток — неспособность выдерживать темп работы более 2 ч, необходимость делать перерыв на 20 мин.
Данные насосы для забора воды существуют двух видов: вихревые погружные и центробежные скважинные.
Первые из них больше предназначены для забора чистой воды, содержание в ней примесей должно составлять не более 40 г/м3.
Применение насоса при загрязненной воде грозит тем, что агрегат быстро выйдет из строя. Он стоит дешевле, чем центробежный сква-жинный насос. Вихревые насосы делятся на одноступенчатые и многоступенчатые. Каждая ступень представляет собой рабочее колесо, изготовленное из латуни и обеспечивающее напор воды.
Рис. 3.27. Схема работы погружного насоса: 1 — колодец; 2 — пускатель; 3 — мембранный бак на 24-500 л; 4 — блок автоматики; 5 — вентиль; 6 — пластиковые или металлические фитинги; 7 — труба; 8 — кабельные стяжки через каждые 1,5 м; 9 — трос из нержавеющей стали; 10 — электрический кабель; 11 — соединитель; 12 — обратный клапан; 13 — насос; 14 — поплавковый выключатель
Вторые насосы более дорогие по стоимости. Это связано с тем, что они оснащены большим количеством ступеней и являются более мощными в работе. Центробежные насосы способны к забору воды с большим количеством различных примесей — до 10 г/м3.
Выбирая погружной нанос для скважины, прежде всего соотнесите диаметры. Малая разница в размере не позволит опустить прибор на нужную глубину, а слишком большой зазор не сможет обеспечить его полного охлаждения.
Выбирая мощность насоса, проконсультируйтесь со специалистом. Этот важный момент может в последующем сыграть негативную роль во всей работе водоснабжения, если подобрать неверную мощность насоса для скважины.
Новый агрегат монтируется путем опускания его на глубину скважины на тросе, изготовленном из нержавеющей стали. Обязательно позаботьтесь о наличии обратного клапана, он устанавливается перед началом использования насоса.
Перед подключением насоса установите стабилизатор напряжения на даче, в большинстве случаев поломок из строя выходит электрическая часть.
Лидерами в производстве погружных насосов являются следующие марки: Grundfos (Дания), ESPA (Испания), Nocchi, Pedrollo, Lowara (Италия), CAPRARI (Италия), а также VMtec и Wilo (Германия).
Сегодня всю насосную систему можно автоматизировать и создать автономную систему водоснабжения. В специализированных магазинах можно выбрать готовый комплект оборудования скважины, снабженного прибора-
ми управления, автоматическим включением и выключением двигателя и необходимыми датчиками для водоснабжения в автономном режиме. Установив такую систему, вы не будете беспокоиться о перепадах давления воды в кране.
Выбирая насос для скважины или колодца, в первую очередь необходимо познакомиться со всем разнообразием, представленным на рынке. Сначала посмотрите, что предлагает отечественный производитель, поскольку это предложение обязательно будет дешевле (рис. 3.28).
Большим спросом пользуется погружной насос «Малыш» ценой 1000-1200 руб., имеющий защиту от электрического перегрева. Имеется также более мощный отечественный погружной насос «Полив» стоимостью 1500 руб.
Наиболее популярными моделями поверхностных насосов (рис. 3.29) являются «Агидель», «Кама 10» и белорусский «Палессе». Электронный «Кама 10» стоит 3700 руб., «Агидель» — 2300 руб.
Рис. 3.28. Погружной насос для колодца и скважины
Рис. 3.29. Поверхностный насос
Фильтрация воды
Раньше, говоря о воде из скважины, многие хозяева исходили из понятия, что вода, поднятая с глубинных слоев земли, прошла тщательную очистку. Сегодня с современной экологией сложно полагаться на очистку почвой. Важно перед введением скважины в эксплуатацию сдать воду на анализ (рис. 3.30). Это поможет
Рис. 3.30. Система многоступенчатой очистки воды
Из европейских марок пользуются спросом и отличаются хорошим качеством насосы Grundfos, диапазон цен в зависимости от производительности составляет 20-30 тыс. руб. Итальянская модель погружного Nocchi будет стоить от 10 тыс. руб. Из всех насосов, имеющихся на рынке, по словам специалистов и людей, работающих с ними каждый день, надежностью и качеством отличаются немецкие производители, а также подчеркиваются преимущества насоса «Малыш».
Выбирая насос, всегда помните о соотношении цены и качества. Лучше взять насос, подходящий по размерам скважины, нужной производительности и комплектации.
вам не только определить состав и степень загрязненности воды, но и правильно подобрать фильтр для очистки (рис. 3.31). Сегодня никто не сомневается в ее необходимости. Способ очистки и количество фильтрующих элементов в каждом случае подбираются индивидуально и зависят от качества воды и нужд потребителя.
Рис. 3.31. Фильтр для воды
Процесс очистки воды (рис. 3.32) должен состоять из нескольких этапов, потому что ни один не дает полноценного единовременного результата. Он может включать в себя следующие этапы: механическую и угольную очистки, удаление солей тяжелых металлов, смягчение воды, поддержание нужного кислотно-щелочного баланса (pH).
Механическая фильтрация
Такая фильтрация (рис. 3.33) предполагает очистку воды от песка, взвешенных частиц и ржавчины. Металлическая сетка задерживает крупные частицы, а керамический наполнитель — мелкие. Механический фильтр устанавливается на входе в систему фильтрации как первый этап в системе очистки. Благодаря механической очистке можно избавиться от мутности воды, различных привкусов и запахов, добиться прозрачности и эталона цветности.
Важную роль в данном случае играет фильтрующая загрузка, способная задержать различные примеси. Она засыпается пористыми слоями, которые состоят из различных зерни-
Рис. 3.33. Фильтр грубой очистки с возможностью промывки
стых материалов, таких как песок, керамзит, дробленый антрацит и т. д.
Используется речной и кварцевый песок. Этот материал содержит оксид кремния и растворимые соединения кальция, железа и марганца. В кварцевом песке содержится небольшая примесь известняка.
Рис. 3.32. Схема использования фильтров: 1 — фильтр механической очистки; 2 — фильтр тонкой очистки; 3 — установка обезжелезивания; 4 — установка умягчения; 5 — угольный фильтр
Дробленый антрацит имеет разнородный состав, что позволяет взвешенным частицам глубже проникать в него. Поскольку этот материал имеет меньшую плотность, он является верхним слоем в двухслойных фильтрах.
Керамзит получается вследствие обжига глиняной массы в печах, из нее вынимается уже готовый пористый и гранулированный материал. Для фильтров керамзит отсеивается или дробится крупный и выбираются подходящие элементы.
В качестве поддерживающего слоя в механическом фильтре применяется гарнет различного состава. Частицы этого вещества распределяются в фильтре таким образом, что обладающие небольшим весом элементы остаются в нижней части резервуара, а более крупные с высоким удельным весом располагаются в верхней части загрузки. Это способствует удалению взвешенных частиц различного размера.
Смягчение воды
Вода смягчается за счет использования специальных засыпок, которые впитывают хлор, сульфаты, металлические соли и другие тяжелые соединения.
Наиболее действенным в этом случае оказывается использование автоматического фильтра-умягчителя (рис. 3.34). В основе его работы лежит процесс обмена ионами, жесткие соли растворяются в воде, заменяясь на мягкие, не образующие твердых отложений. Автоматический умягчитель представлен пластиковым резервуаром, который имеет управляющий блок и бак, где хранится и готовится регенерирующий раствор. Активная засыпка — ионообменная смола, через слои которой проходит жесткая вода, поступившая в фильтр. В это время в воде ионы кальция
и магния заменяются на ионы натрия, содержащиеся в смоле.
Бак, где хранится регенерирующий раствор, необходим для того, чтобы вступить в действие в момент, когда способность смолы к поглощению снизится до определенного уровня. Как правило, такие фильтры снабжены специальной кнопкой сигнала расходомера, который указывает на необходимость проведения регенерирующего процесса. Свойства ионообменной смолы восстанавливаются за счет подачи в фильтр раствора поваренной соли. Происходит обратный процесс замены ионов в смоле, после чего все загрязнения поступают в дренаж. Процесс промывки фильтра обычно занимает 2-3 ч в зависимости от размеров.
Рис. 3.34. Фильтр для смягчения воды: 1 — крышка; 2 — бак; 3 — фильтрующая засыпка; 4 — резервуар из пластика
В современных фильтрах применяются синтетические смолы, которые отличаются надежностью и долговечностью, их срок службы может быть от 6 до 8 лет.
Коррекция pH
Нормальный кислотно-щелочной баланс воды поддерживается с помощью корректоров pH, которые нормализуют работу системы очистки и предотвращают коррозию металлов. Данный этап фильтрации необходим для воды как с низким содержанием pH (менее 6), так и с высоким (более 8). Помните, что оптимальный pH питьевой воды — 7-8. Уровень кислотно-щелочного баланса корректируется природными кальцитами — растворяясь в воде, они повышают pH, или же добавлением в воду веществ, которые понижают уровень pH.
Обезжелезивание воды
Если вода обладает повышенным содержанием железа, необходим фильтр, который понизит содержание этого металла до нормы. Такие фильтры способны удалять железо и марганец, которые содержатся в воде в растворенном виде.
В качестве фильтрующей основы используется среда, содержащая двуокись марганца. Она является катализатором окисления, при котором растворенные марганец и железо в воде обращаются в твердое состояние и выпадают в виде осадка, а впоследствии вымываются в дренаж.
Угольная фильтрация
Завершающим этапом очистки считается угольная фильтрация. Уголь способен уничтожить неприятные запахи, удалить свободный хлор, растворенные органические соединения и обеспечить воде прозрачность. Принцип работы
угольного фильтра называется «адсорбция». Это процесс задержания молекул загрязняющих веществ поверхностью другого твердого вещества.
В качестве фильтра выступает активированный уголь, засыпанный в стеклопластиковый резервуар. В настоящее время активированный уголь изготавливается из кокосовой скорлупы, которая имеет пористую структуру и практически не стирается. Именно благодаря ячеистой структуре угля и большой поверхностной площади состав воды улучшается, а ее цвет и запах меняются. Угольный фильтр рекомендуется менять один раз в 3-6 мес., это зависит от объема потребляемой воды и размеров самого фильтра. Помните, что не замененный вовремя фильтр может принести больше вреда, чем пользы.
Фильтры механической очистки устанавливаются на месте входа водопровода в дом (рис. 3.35). Для этого в трубы нужно врезаться и установить фильтр. Перед ним и после него
Рис. 3.35. Система фильтрации воды, установленная в доме
помещается запорная арматура, чтобы фильтр было удобно снимать и чистить.
Размер фильтра напрямую зависит от диаметра трубы. Помните, что чем больше диаметр водопроводной трубы, тем больший фильтр вам понадобится.
Перед покупкой подумайте заранее, будет ли это монтаж на горизонтальном отрезке трубы или вертикальном. Не каждый производитель имеет варианты вертикального крепежа фильтра. Монтаж лучше доверить специалисту или хотя бы сантехнику.
Таким образом, вода, прошедшая все уровни очистки и освободившаяся от взвешенных примесей, органических веществ, излишка железа, марганца и хлора, становится пригодной для потребления в пищу.
Необходимый набор фильтров будет напрямую зависеть от анализа взятой пробы воды. Только зная подробный анализ, можно определить, нужен ли вам смягчитель для воды или корректор pH.
Пейте на здоровье и только чистую воду!
Водонапорные сооружения
Выстроив колодец или пробурив скважину, вы обеспечили себя необходимым запасом воды на все время пребывания на дачном участке. Согласитесь, что потратить такие усилия на добычу воды, а теперь еще и продолжать носить ее в дом каждый раз в ведре будет неблагоразумно. Современные строительные материалы позволяют провести водопровод на даче в дом, летнюю кухню и гараж. Проживая большую часть времени в городских квартирах со всеми удобствами, трудно представить себя на даче без каждодневного комфорта.
Внутридомовая система водоснабжения предполагает, что влага подается к каждому необходимому объекту, и состоит из водонапорного или гидропневматического бака, насоса и внутренних трубопроводов.
Идеальный вариант — внутренняя система водоснабжения с автоматической безбашенной водоподъемной установкой, напорным воздушно-водяным баком и периодически действующим насосом, создающим необходимое давление в водопроводной сети без запасного бака.
По экономии расхода металлических или пластиковых труб безбашенная установка, расположенная в подвале дома, не имеет себе равных. Если вы приобрели гидропневматический бак (по-другому — напорный воздушно-водяной), то на чердаке можно установить водонапорный. Эти два устройства обеспечивают механизацию и полную автоматизацию водоснабжения.
Напорная цистерна
В зависимости от установленных объемов потребляемой воды выбирается оборудование соответствующей производительности. Существует вариант горизонтальной напорной цистерны (рис. 3.36), где предусматривается консоль, к которой крепится насос, а также гидрофон. Он подключается между насосом и отборным трубопроводом и обеспечивает постоянное автоматическое регулирование водоснабжения. Оборудование должно обязательно устанавливаться в защищенном от холодов и заморозков месте. От колодца к насосу прокладывается водопровод, который поднимается
3
Рис. 3.36. Горизонтальная напорная цистерна с закрепленным на ней насосом: 1 — всасывающий трубопровод; 2—напорная цистерна; 3 — двигатель; 4 — насос; 5 — напорный трубопровод
по вертикали не больше 5-7 м. Если высота оказалась больше, необходимо применять погружной или глубинный поршневый насос.
В колодец устанавливается всасывающая труба, которая имеет приемный клапан. Он защищает систему от вытекания воды обратно в том случае, если насос вышел из строя. Трубопровод из колодца прокладывается по земле и ведется к насосу. Следует помнить, что путь трубопровода лучше выбирать по прямой, так как частые повороты и изгибы затрудняют всасывание. Трубопровод диаметром от 25 мм укладывается в земле на глубине 1 м, утепляется и засыпается грунтом (рис. 3.37).
Трубопровод, выходящий из насоса, поступает к напорному резервуару (рис. 3.38). Обратите внимание, что напорный трубопровод следует укладывать ровно по восходящей линии к насосу. Принцип действия работы напорной цистерны заключается в следующем. Когда вода закачивается в резервуар, воздух, расположенный выше зеркала воды, начинает сжиматься, а его давление повышается. При
Рис. 3.37. Укладка трубопровода в траншею: 1 — технологическая труба (используется полипропиленовая канализационная диаметром 11 см); 2 — водопроводная труба; 3 — щебень; 4 — утеплитель (пенопропилен); 5 — грунт
Рис. 3.38. Гидропневматический бак
наполнении резервуара наполовину сжатый воздух способен поднимать воду на высоту до 8-10 м. Именно поэтому в напорной цистерне так важна герметичность. В случае необходимости устанавливается специальный клапан, который подкачивает воздух в цистерну со стороны всасывающей трубы.
Стояк с выходящей из цистерны водой ведет наверх и обязательно должен иметь запирающий и спускной краны после каждого изменения направления (рис. 3.39).
Напорный бак
Один из способов накопления влаги — напорный бак, который устанавливается в высоком месте, из-за чего вода подвергается резким температурным изменениям и не рекомендуется для питья. Напорные баки использу-
ются для накопления воды с целью полива садовых насаждений и располагаются поодаль от водопроводной системы. Резервуар для воды подбирается такого размера, чтобы хватало на полив всех насаждений. Вода в бак закачивается ручным или электрическим насосом. При использовании воды из резервуара долгое время она поступает под одним и тем же давлением, и это преимущество установки. Стоимость напорного бака самого малого объема 560 л составит 4 тыс. руб., а большой бак объемом 4500 л обойдется в 16 тыс. руб.
Полностью функционирующая скважина, которая включает оборудование наружного водопровода, хороший погружной насос, установка напорной цистерны (рис. 3.40), земляные работы специалистов и гарантия на год безупречной службы будут стоить
Рис. 3.39. Напорная цистерна: 1 — всасывающая коробка; 2 — насос; 3 — двигатель; 4 — запорный вентиль; 5 — обратный клапан; 6 — напорная цистерна; 7 — водопровод
минимально от 75 тыс. руб. Максимальная время при более низкой цене и использовать
цена может быть в несколько раз выше. ее днем.
Разрабатывая схему водопровода, продумай- Если вы обратились к специальной органи-
те вариант изменений в дальнейшем. Если зации за установкой насоса и водонапорной
есть возможность установить двухтарифный цистерны, помните, что гарантию они дают
счетчик, можно делать запас воды в ночное только на свое оборудование.
Рис. 3.40. Устройство забора воды из шахтного колодца с электронасосом и водонапорным баком в подвале (мм): 1 — электронасос; 2 — гидропневматический бак; 3 — ванна; 4 — душ; 5 — поливочный кран; 6 — колодец
Глава 4. Водопровод
Вы подвели воду в дом, осталось лишь сделать разводку трубопровода в кухню, ванную комнату и уборную. Если дом только в проекте, то любой архитектор запланирует водо-
провод еще на стадии чертежа. Когда дом уже готов, несложно провести трубопровод самому (рис. 4.1). Главное — знать, какие для этого выбрать трубы и как с ними работать.
Рис. 4.1. Монтаж водопроводной сети внутри дома требует определенных навыков и умений, но вам под силу справиться с этим видом работ самостоятельно
Выбор труб
Прежде чем выбрать, какие именно трубы подойдут для вашего дома, давайте познакомимся со всем их разнообразием.
Металлические трубы
Металлические трубы (рис. 4.2) существуют на рынке уже много лет, особенности их монтажа и свойства зависят от применяемого материала. Сегодня используются стальные, чугунные и медные трубы, которые обладают несомненными преимуществами, но в то же время имеют определенные недостатки. До недавнего времени в домах применялись свинцовые трубы, но с учетом небезопасности для здоровья они перестали использоваться. Металлические водопроводные трубы постепенно уходят в прошлое как несовершенные и не отвечающие современным инженерным требованиям.
Рис. 4.2. Металлические водопроводные трубы
Стальные трубы (рис. 4.3) до сих пор остаются самыми дешевыми, поэтому они по сей день применяются как в квартирах, так и на дачах. К сожалению, такие трубы подвержены коррозии, поэтому используются с цинковым покрытием снаружи и внутри, чтобы избежать повреждения. Они имеют высокую теплопроводность, поэтому трубы холодного водоснабжения «потеют». Сталь — тяжелый материал. Внутренняя поверхность трубы не идеально гладкая, со временем на ней нарастает накипь. Прослужат такие трубы от 30 до 40 лет.
Прокладка стального водопровода в доме — это процесс профессиональный. Нарезка, сгибание и отпиливание займут не только уйму времени, но и потребуют огромных физических затрат.
Рис. 4.3. Привычные трубы из нержавеющей стали
Рис. 4.4. Чугунные трубы
По сравнению со стальными трубами чугунные (рис. 4.4) способны сопротивляться коррозии. Правда, чугун очень тяжелый материал. Такие трубы имеют толстые стенки, внутренняя поверхность которых шероховатая. Они подходят к использованию в системе канализации и водоснабжения. Чугунные трубы не покроются ржавчиной и долго не будут выходить из строя. Срок службы такой канализации — от 80 до 100 лет. Чугунные трубы соединяются уплотняющими прокладками и раструбами. В зависимости от веса выделяются три типа труб: очень тяжелые, тяжелые и средние. На них наносится специальный антикоррозийный силикатно-эмалевый слой. Такие трубы обладают высокой прочностью, они стойкие к перепадам температур и имеют низкий коэффициент расширения.
Медные трубы (рис. 4.5) по праву можно назвать элитным водопроводом. Об их положительных свойствах и преимуществах можно говорить бесконечно. Стоит начать с того, что медный водопровод прослужит столько, сколько стоит ваш дом. Как минимум это 70 лет, медная труба не постареет, не ис-
Рис. 4.5. Медные трубы — красивые, но дорогие
портится и не изменит своих качеств в работе. Медь обладает бактерицидными свойствами, поставляя в трубах чистую питьевую воду. Медные трубы не подвержены воздействию ультрафиолетовых лучей, не боятся перепадов атмосферного давления, осадков и замерзаний, способны работать при диапазоне температур от -200 °C до +500 °C и не подвержены коррозии.
Раз медный водопровод называется элитным, значит, он самый дорогой. Это не так — данные трубы вполне могут конкурировать с остальными материалами.
Медные трубы прекрасно подойдут для оснащения системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, газопровода. Они легки и просты в монтаже, их несложно резать и гнуть. Самый распространенный способ соединения — это высокотемпературная пайка. Обычно используется серебряно-бронзовый припой, который равномерно распределяется по всей поверхности. Для монтажа и быстрого и удобного соединения также используются фитинги (рис. 4.6).
Рис. 4.6. Медные фитинги
Стальные трубы остаются самым дешевым вариантом прокладки трубопровода, но процесс подготовки лучше доверить профессионалам. Чугунные трубы — это идеальный вариант для канализации, они не испортятся и не подвергнутся коррозии долгие десятилетия. Медный водопровод подходит для тех, кто ценит качество и долговечность.
Пластиковые, или полимерные, трубы
Появление пластиковых труб (рис. 4.7) стало новым этапом в развитии водопроводного дела. Новые технологии и материалы вытесняют привычные стальные и чугунные трубы. Это связано с тем, что пластиковые трубы имеют преимущества.
Во-первых, они более стойкие к изменяющимся погодным условиям (резкому похолоданию, пониженному давлению, влажности и т. д.), во-вторых, не подвержены коррозии, как металлические трубы, практически не теряют тепло при доставке горячей воды, долговечны (срок эксплуатации достигает 50 лет) и очень просты в монтаже, установке и наладке. Пластиковые трубы не обрастают отложениями изнутри и безопасны для здоровья.
Рис. 4.7. Пластиковые трубы и комплектующие
Как и любой другой материал, полимерные трубы имеют ряд недостатков. К ним можно отнести потерю эластичности при нагревании и больший коэффициент температурного расширения, а под действием солнечных лучей материал быстрее стареет.
Пластиковые трубы имеют большое количество разновидностей. Это трубы из полибутилена, полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена и др.
Полибутиленовые трубы являются эластичными и теплопроводными, способны проводить воду температурой до +90 °C. При их соединении используется сварка.
Полиэтиленовые трубы также являются эластичным и прочным материалом в работе. Незаменимы в качестве дачного водопровода, так как легко переносят холодные температуры даже при замерзшей внутри воде благодаря своей эластичности. Полиэтилен стоек к коррозии. Такие трубы прослужат вам очень долго, минимальный гарантийный срок — 50 лет. Полиэтиленовые трубы имеют гладкую поверхность внутри, проходящая вода не оставляет на их стенках окиси и отло-
жения. Недостаток в том, что полиэтилен применим только для холодного водоснабжения, а при температуре кипения воды он начинает плавиться. Кроме того, данный материал еще очень чувствителен к ультрафиолетовым лучам. Полиэтиленовые трубы соединяются фитингами и обжимом.
В связи с многообразием на рынке сегодня выделяется несколько типов полиэтиленовых труб в зависимости от используемых для их производства материалов: из полиэтиленов (сшитого, высокого и низкого давления), по-либутена, поливинилхлорида и сополимеров полипропилена.
Сшитый полиэтилен обладает прочностью и устойчивостью к высоким температурам. В процессе производства трубы из сшитого полиэтилена проходят обработку под высоким давлением, благодаря чему молекулы материала образуют дополнительные связи. Процесс полной обработки называется сшивкой. Сегодня существует четыре вида сшивки: пероксидная (РЕХа), силановая (РЕХЬ), потоком электронов в ЭМ-поле (РЕХс) и с помощью азотных соединенией (РЕХс!). Сырье, которое было использовано для получения данных труб, называется сшитым поли этиленом.
Такие трубы считаются самым современным и продвинутым материалом в оснащении систем водоснабжения и отопления. Легкость в монтаже пресс-фитингами только добавляет популярности сшитому полиэтилену.
Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) самые жесткие из всех представленных на рынке. Они практически не горят, мало весят, стойки к солнечным лучам, соединяются друг с другом склеиванием. Недостаток заключается в том, что эти трубы содержат хлор.
Полипропиленовые трубы используются для холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления. По термическим показателям они схожи с трубами из сшитого полиэтилена, но отличаются более низкой ценой и простотой в монтаже. Соединяются между собой сваркой.
Уникальным соединением металла и пластика являются металлопластиковые трубы
(рис. 4.8), которые используются в системах водоснабжения и отопления. Эти трубы состоят из трех слоев. Между двумя слоями полимеров находится один тонкий слой металла. Металлопластиковые трубы не нужно спаивать или сваривать, они эластичны, как следствие, эстетичны, легки и долговечны. Металл, применяемый внутри трубы, — алюминий. Необходимо избегать его контакта с другими металлами в местах соединения. Металлопластиковые трубы способны выдерживать температурную нагрузку до +95 °C и кратковременно — до +110 °C.
Ознакомившись со всеми видами современных труб, выберите более подходящие для дома, недорогие по цене и идеальные по качеству.
Рассмотрим свойства перечисленных ранее труб в таблице — так проще сделать выбор (табл. 4.1).
Рис. 4.8. Металлопластиковые трубы
Таблица 4.1. Виды труб
Материал Свойства I 1рименение Особенности монтажа Минимальная цена за 1 пог. м Срок эксплуатации, лет
Металлические трубы
Сталь Подвержены коррозии, тяжелые, высокая теплопроводность Трубопроводы водоснабжения и канализации Муфты, угольники, фитинги, сварка 13 руб. ДУ — 25 мм 30-40
Чугун Большая толщина стенок, менее подвержены коррозии, тяжелые, стойкие к перепадам температур, прочные, неаварийные Водопроводные и канализационные сети, дождевые и фекальные водостоки Уплотняющие прокладки и раструбы От 500 руб. Размер — 50x2000 мм 80-100
Медь
Мало подвержены коррозии; один из самых надежных материалов; выдерживает перепады температур; теплопроводность меди в четыре раза выше, чем у стали; устойчивы к действию УФ-излучения; непроницаемы для газов; обладают бактерицидным действием; диапазон рабочих температур от -200 °С до +500 °С; не подвержены старению; со временем покрываются тонким слоем окисла, который не влияет на прочность
Трубопроводы систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, маслопроводы, газопроводы
Капиллярная высокотемпературная пайка, фитинги
220 руб.
ДУ — 25 мм
50-70
Пластиковые трубы
Полибутилен Эластичность, теплопро- Теплые полы Фитинги От 32 руб. 45-50
водность, максимальная ДУ — 16 мм
температура эксплуата-
ции — 82 °С, подвержены
воздействию УФ-лучей,
устойчивы к замерзанию
Материал Свойства Применение Особенности монтажа Минимальная цена за 1 пог. м Срок эксплуатации, лет
Полиэтилен Эластичность, прочность, переносимость замерзаний, повышенная чувствительность к УФ-лучам, плавятся при высокой температуре Холодное водоснабжение Сварка 15,5 руб. ДУ — 32 мм 50
Сшитый полиэтилен Высокая прочность, устойчивость к высоким температурам, кислородопроводимость Внутренние водопроводные, отопительные, наружные газо-и водопроводы Обжимные металлические муфты 36 руб. ДУ — 16 мм 50
Поливинилхлорид (ПВХ) Негорючесть, легкость, стойкость по отношению к УФ-лучам Область применения широка: строительство бассейнов, питьевое водоснабжение Склеивание 18,5 руб. ДУ — 20 мм 50
Полипропилен Эластичность, герметичность, прочность, устойчивость при высоких температурах Холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление Сварка 35 руб. ДУ — 25 мм В холодном водоснабжении — 50, в горячем — 25
Металлопластик Эластичные, эстетичные, легкие и долговечные, способны выдерживать температурную нагрузку +95 °С, кратковременно — до +110 °С Водоснабжение и отопление Фитинги 85 руб. ДУ — 25 мм 50
На наш взгляд, лучше всего подойдут полипропиленовые или поливинилхлоридные трубы.
Трубы из поливинилхлорида менее эластичные, чем полипропилен, но их вид более эстетичный, к тому же они практически не боятся ультрафиолетовых лучей. Склеивание всегда проще сварки, особенно в труднодоступных местах. Правда, все эти факторы могут от-
ступить на второй план при ценовом соотношении. Полипропилен дешевле по сравнению с поливинилхлоридом, но для сварки понадобится специальный аппарат для полипропилена, который стоит 1-3 тыс. руб. При монтаже придется проявить осторожность, так как резьбовые соединения на металл пластиковые, поэтому к батареям трубы из поливинилхлорида подсоединяются с помощью металлических переходников.
Е31
8 1
Соединение труб
Поскольку мы выбрали полипропилен и по-ливинилхлорид в качестве самого приемлемого материала из всех пластиковых труб, то будем рассказывать о монтаже именно данных разновидностей.
Для этого нам понадобятся фитинги и ряд инструментов. Фитинг предназначен для соединения труб друг с другом, создания изгиба
или поворота, разветвления, подсоединения к сантехническому оборудованию и т. д.
Фитинги выполняются из различных материалов. Существуют монополимерные, которые состоят из полимера, и комбинированные — в них одна часть элемента выполнена из полимера, а другая — из металла (табл. 4.2). Чаще всего это резьба.
Таблица 4.2. Виды фитингов
Изображение Название Материал Применение
Соединительная муфта Полипропилен Соединение различных участков
водопровода, двух участков трубы,
4*v 1 рукава, шланга без изменения направ-
ления хода трубы.
Это деталь, которая соответствует
диаметру и материалу соединяемых
труб.
Основная функция — герметичность
Ф соединения
Т-образный фитинг Полипропилен Соединение трех труб друг с другом, причем одна труба отводится от другой под углом 90°
Применение
Название Материал
Изображение
Угольник Полипропилен
Крестовой фитинг Полипропилен
Колено Полипропилен
ft Резьбовое соединение Сталь
Соединение труб, подходящих одна к другой под прямым углом. Таким образом изменяется направление трубы. Угол отклонения составляет 90° или 45°
Разветвление труб в четыре направления, имеет четыре выхода, расположенных друг к другу под углом 90°
Соединения труб
Монополимерные фитинги применяются для соединения труб между собой, а также для разводки трубопровода методом сварки. Это тройники, крестовины, уголки, колена и т. д.
Комбинированные фитинги с металлической резьбой на концах служат для соединения пластиковых труб с сантехническим оборудованием и сборки между собой, а также разводки при помощи тройников и комбинированных колен. Существуют комбинированные фитинги с неподвижной и подвижной резьбой.
К фитингам также относятся шаровые (рис. 4.9) и прямоточные пластиковые краны, которые являются запорной арматурой.
Фитинги из поливинилхлорида обычно имеют резьбовые элементы из пластика.
Разобравшись с соединением труб и использованием и назначением фитингов, приступим к монтажу водопровода. Для этого необходимы ножницы для резки труб (рис. 4.10), сварочный аппарат и зачистной инструмент.
Рис. 4.9. Шаровой кран
Теперь обо всем подробнее.
Для разрезания пластиковых труб помимо ножниц используется также ножовка по металлу. Ее недостаток заключается в том, что на торце трубы могут образовываться заусенца, которые необходимо потом зачистить. К тому же специальные ножницы для резки труб как нельзя кстати подходят для ровного разреза трубы перпендикулярно ее продольной оси.
Перед сваркой полипропиленовые трубы зачищаются, с них снимается тонкий слой полипропилена и алюминия в том месте, где будет проходить сварка. Для этого используется специальный зачистной инструмент (рис. 4.11). Он также удаляет антикоррозийное покрытие с поверхности, слой старой краски и зачищает сварочные швы. Корпус зачистного инструмента изготовлен из дюралюминия, ножи — из инструментальной стали. Стоимость данного прибора составляет 450-700 руб.
Для сварки полипропиленовых труб понадобится специальный сварочный аппарат (рис. 4.12). Работа со сварочным аппаратом ведется следующим образом. Собранный согласно инструкции аппарат крепится к специальной подставке. Теперь надо взять насадки необходимого раз-
Рис. 4.10. Ножницы для резки металла
мера, которые понадобятся в работе на данном этапе. На нагревательный элемент крепится до трех пар насадок за один прием, которые плотно прикручиваются к нему. Измерьте и запишите полученное число глубины насадки, которая предназначена для труб. Затем включите аппарат и нагревательный элемент и приступайте к работе.
Сначала отрежьте нужный нам кусок трубы, почистите ее, отмерьте глубину насадки от торца, который предстоит сваривать, прибавьте еще пару миллиметров и сделайте отметку. После того как аппарат разогреется (об этом подскажет индикатор), возьмите отрезок трубы в одну руку, а фитинг в другую. Вставьте их одновременно в соответствующие насадки таким образом, что-
Рис. 4.11. Зачистной инструмент
Рис. 4.12. Специальный аппарат для сварки пластиковых труб
бы продольные оси трубы и фитинга совпали с продольной осью насадок. С плавным усилием расположите сварочные элементы по направлению друг к другу. Когда фитинг войдет в насадку, засеките время, необходимое для сварки.
Длительность процесса зависит от диаметра труб: 20 мм — 5 с, 25 мм — 7 с, 32 мм — 8 с, 40 мм — 12 с, 50 мм — 18 с, 63 мм — 24 с. Когда назначенное время пройдет, снимите трубу и фитинг с насадки. Введите в отверстие фитинга трубу до отметки, зафиксируйте на 7 с, и соединение готово.
Занимаясь сваркой труб, необходимо помнить, что поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Не рекомендуется проводить сварку труб, диаметр которых 50 мм, при +50 °C и ниже. Для лучшего скрепления нужно снять ножом фаску в торце под углом 45°.
Правильная сварка должна отвечать следующим требованиям: продольные оси фитинга и трубы совпадают, расплавленный пластик не свисает с внутренней стороны в просвете, ровный круг этого материала выдавлен с внешней стороны на месте контакта.
Для монтажа труб из поливинилхлорида применяется склеивание (рис. 4.13).
Вам понадобятся ножницы для резки труб, наждачная бумага, праймер, который очищает и смягчает пластик, улучшая проникновение клея, сам клей и кисточки или тампоны для его нанесения и очистки поверхности.
Пожалуй, это единственный способ монтажа, который не требует профессиональной техники для реализации процесса. Прежде чем приступить к склеиванию, проверьте, насколько труба и фитинг подходят друг другу по размеру. Для этого вставьте трубу в фитинг, она должна входить в него на две трети. В данном случае трубы разрезаются специальными ножницами или роликовым резаком, при большом диаметре можно использовать ножовку по металлу. При нарезании труб сохраняйте прямой угол относительно оси трубы. Затем обточите напильником торцы только что разрезанных труб. Перед склеиванием трубу надо протереть сухой тряпкой, обезжирить и продуть. Соединяемые отрезки смазываются специальным очистителем (праймером).
Рис. 4.13. Монтаж системы трубопровода из поливинилхлорида с помощью клея
Затем можно приступать к нанесению клея. Он намазывается как на трубу, так и в гнездо фитинга небольшим слоем. После этого труба вводится в гнездо фитинга до конца и поворачивается на 1/4 поворота, чтобы клей равномерно распределился. Максимум через одну
минуту соединяемые детали должны схватиться. Выступившие по краям излишки клея нужно удалить. Чтобы получить отличные показатели герметичности и прочности соединения, нужно выбирать клей, рекомендованный заводом-производителем.
Монтаж водопровода
Выбрав подходящие трубы в магазине, освоив технику работы с фитингами, склеиванием и сваркой, нужно будет только проложить водопровод с улицы в дом, чтобы вода шла из крана на кухне, работали душ и туалет. Используя самые приемлемые в работе материалы, можно будет своими руками сделать разводку воды в доме, закрепить все трубы и установить краны.
Прежде всего сделайте чертеж обустройства дома сантехническим оборудованием
(рис. 4.14). Разметьте, где будут находиться умывальник, туалет и душевая, к которым нужно подвести воду. Запишите выбранные материалы. Подготовив чертеж, рассчитайте количество необходимых фитингов, шаровых кранов и погонных метров для пластиковых труб. Не покупайте материал впритык, пусть лучше немного останется.
После того как вы приступили к монтажу водопровода в доме, разводите трубы внутри дома, а не снаружи здания, это позволит вам
Рис. 4.14. Разводка труб внутреннего водопровода
>
Рис. 4.15. Зажимной хомут
избежать нежелательного замерзания. Если вы живете в доме зимой, то водопровод должен оставаться пустым без воды. Для этого сделайте уклон, который ведет к главному запирающемуся крану.
К стенам трубы крепятся при помощи специальных зажимных хомутов (рис. 4.15). Существуют фитинги с готовыми элементами крепления.
Для вертикального трубопровода они устанавливаются через каждые 2 м, а для горизонтального — через 1,5 м. Для более удобного монтажа расстояние от стены остается равным диаметру трубы. Хомуты крепятся к стене с помощью дюбелей. Для этого в стене просверливается отверстие, которое в разрезе напоминает ласточкин хвост. Затем в него вставляется дюбель на гипсе.
Работу по сборке начинайте с водоподводяще-го трубопровода.
При работе с металлическими трубами используйте вариант с удлиненной резьбой. Трубы соединяются с уже накрученными на них фитингами. Одна из труб должна иметь удлиненную резьбу, на которую можно навинтить одну контргайку и одну муфту, другая имеет нормальную резьбу (рис. 4.16).
При работе с Т-образным фитингом (рис. 4.17) контргайка и муфта накручиваются на трубу с удлиненной резьбой.
□
Рис. 4.16. Муфтовое соединение с удлиненной резьбой: 1 — муфта; 2 — контргайка; 3 — удлиненная резьба
1 2
Рис. 4.17. Ответвление водопровода: 1 — угольник; 2—Т-образный фитинг
8 7
После того как трубы ввинчены, муфта откручивается назад. Так нужно делать, пока обе трубы не будут соединены друг с другом, потом зажмите их контргайкой.
Другие соединения производятся путем совмещения двух труб и фитинга между ними. Резьба в данном случае должна быть обыкновенной длины.
Для прокладки труб сквозь стены (рис. 4.18) применяются защитные трубы, которые используются с антикоррозийными целями. Поскольку стена состоит из извести и цемента, возможная сырость может разрушить трубу.
2
Рис. 4.18. Прокладка трубы в стене: 1 — пеньковый жгут; 2 — труба; 3 — универсальная пастообразная замазка на меловой основе; 4 — защитная труба
Прокладка подземного водопровода
Иногда на даче необходимо вывести краны с водой на улицу, сделав там раковину или летний душ, либо в гараж для помывки автомобиля. В таких случаях прокладывается подземный трубопровод (рис. 4.19). Это происходит следующим образом
В водопровод, который находится в подвале, вкручивается Т-образный фитинг для создания нового ответвления. Можно также сделать ответвление от крана, заменив угольник фитингом. На уровне ответвления в стене просверливается отверстие, достаточное для входа защитной трубы. Она должна быть шире на 20 мм, чем проходящая труба.
Когда будете рыть траншею, сделайте небольшой уклон на 0,003° в сторону наружной сети, чтобы в случае необходимости водопровод можно было опорожнить. Траншеи для укладки подземного трубопровода могут быть нескольких видов: прямоугольные в сечении с отвесными стенками, трапецеидальные с на-
Рис. 4.19. Прокладка труб холодного водопровода под землей
клонными стенками и смешанные. Ширина траншеи определяется из минимального объема работ, диаметра трубы и глубины ее залегания, в расчет также берутся геологические условия. Глубина траншеи должна составлять минимум 1 м до верха трубы. Лучше сделать специальную засыпку из искусственных или натуральных материалов, потому что дно должно быть идеально ровным. Для искусственного основания используется гравий или щебень, он рассыпается по всей длине, потом выравнивается. Затем укладываются трубы, потом еще подсыпается необходимое количество материала в пазухи. Для натурального основания траншеи используется песок. Высота засыпки — 10-30 см.
Для прокладки подземного трубопровода можно применять оцинкованные трубы, имеющие резьбу. Диаметр выбирается из расчета по максимальному расходу воды за секунду. Когда трубопровод подходит к вертикальной трубе, то для нее устанавливается столбик. Необходимо продумать устройство перекрытия данного ответвления, чтобы иметь возможность спускать через него воду. Перекрывающий кран устанавливается за ответвлением (рис. 4.20).
Рис. 4.20. Подземный водопровод с перекрывающим краном (1)
В дом труба заводится через проем фундамента. Если подвала в доме нет, то под фундаментом в грунте (рис. 4.21), тем более что труба залегает глубже данного основания. При прокладке сквозь стену фундамента (рис. 4.22) в кладку заделывается защитная труба из стали чуть большего диаметра, чем основная вводимая в дом.
Рис. 4.22. Прокладка трубы в дом через стену фундамента: 1 — ввод, диаметр трубы не менее 5 см; 2 — первый вентиль; 3—второй вентиль; 4—спускной кран; 5—колодец; 6 — насос
После того как трубопровод проложен, оставшиеся пустоты рядом с защитной трубой заделываются и уплотняются пенькой. Щели замазываются универсальной пластической замазкой — пастообразным составом на основе мела, который при охлаждении затвердевает. Можно также использовать цинковую или асбесто-бариевую замазку, она затвердевает через 1 мин. Стоимость замазки составляет от 100 до 1000 руб. в зависимости от состава и производителя.
Прокладка подземного трубопровода очень часто является частью работ по оснащению дачного дома водой. Если речь идет о большой разводке труб, данные работы выполняют квалифицированные специалисты (рис. 4.23). Стоимость работ по прокладке подземного трубопровода составляет 1000-1500 руб. за 1 пог. м в зависимости от глубины траншеи и особенностей грунта. Работы ведутся как вручную, так и с применением спецтехники.
При самостоятельной работе обратите внимание на гидроизоляцию труб и целостность антикоррозийного покрытия, чтобы не прибегать к ремонту в скором времени.
Рис. 4.23. Прокладка труб холодного водопровода под землей
Повреждения и неисправности водопроводных труб. Способы их устранения
Сантехническое оборудование, находящееся на даче и подверженное перепадам температур и соприкосновению с водой, подвержено неполадкам и повреждениям. Перепады температур и холодное нежилое помещение грозят тем, что некоторые трубы могут полопаться, неправильная или плохо устроенная вентиляция чревата запотеванием водопроводных труб. Если они находятся в земле, то могут покрыться коррозией, а такие проблемы, как текущий или шумя-
щий кран, присутствуют не только на даче, но и дома.
Замерзание водопровода
Если ваш водопровод проходит по участку и испытывает на себе перепады температур (рис. 4.24), то он может замерзать зимой (рис. 4.25). Оставшаяся внутри вода способна повредить трубу, переходя в твердое состояние при похолодании.
Рис. 4.24. Неправильное расположение трубы выше уровня грунта
Рис. 4.25. Замерзание водопровода
В конце дачного сезона необходимо заблаговременно выпустить всю воду из водопровода либо обернуть его теплоизоляционным материалом: минеральной ватой или слоями войлока, который обматывается поверх нарезанной полосками полиэтиленовой пленки.
Нормы применения теплоизоляционных материалов регламентируются в СНиП 2.04.14-88, где сказано, что для теплоизоляционного слоя оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами следует применять теплоизоляционные материалы и изделия со средней плотностью не более 200 кг/м3 и расчетной теплопроводностью в конструкции не более 0,07 Вт/(м х °C).
В качестве теплоизоляционного материала также подойдет пенополиуретановая скорлупа, которая имеет сетчатую структуру и является термоактивной пластмассой. Скорлупа, произведенная на основе пенополиуретана и пенополиизоциануратов, толщиной 30-60 мм будет отличным вариантом.
Можно также использовать для открытых участков водопровода трубы с уже нанесенным слоем теплоизоляционного материала (рис. 4.26).
Рис. 4.26. Медные трубы с теплоизоляционным слоем из вспененного полиэтилена
Помимо труб повреждению вследствие замерзания подвержено все водопроводное оборудование: водонагреватель, колонка, смывной бачок и душ.
Вода, превращаясь в лед, увеличивается в объеме и может разорвать трубу. Особенно от этого страдают стальные и полипропиленовые трубы. Правда, вторые из них портятся меньше, так как теплопроводность таких труб ниже и охлаждение происходит медленнее. Как правило, трубы лопаются по шву.
На сегодняшний день существуют домашние способы размораживания трубопровода, но есть также и профессиональные решения. В хозяйстве для оттаивания труб используются различные приборы электрообогрева: паяльник, трансформатор, а также бытовые электросварочные приборы.
Одним из современных и профессиональных способов обогрева водопроводной трубы считается использование нагревательного кабеля (рис. 4.27) при температурах ниже 0 °C. Нагревательный кабель предотвращает промерзание трубы, сохраняя бесперебойную работу системы водоснабжения и водоотведе-ния. Для обеспечения сохранности водопро-
Рис. 4.27. Электрический обогрев трубопровода:
1 — крепежная лента; 2 — фланец; 3 — нагревательная лента
Рис. 4.28. Утепление подземного водопровода: 1 — песчаная подушка; 2—труба; 3 — грунт; 4—сухие листья; 5 — опилки; 6 — торф
вода необходимо закрепить нагревательный кабель на трубе, закрыть ее теплоизоляцией, а с приходом холодов включить обогрев.
Подземный трубопровод надо утеплять (рис. 4.28). Делать это необходимо заранее, летом. Над трубой оставляется грунт толщиной 30 см. Затем она утепляется сухими торфом, опилками и листьями, которые выкладывают слоем 50 см.
Отпотевание водопровода
Отпотевание водопровода заключается в образовании мелких капель воды на поверхности труб, которые проводят холодную воду. Капли на поверхности металлических труб образуются вследствие того, что воздух содержит в себе небольшое количество воды, которое изменяется в зависимости от температуры. Влажный воздух, попавший на металлическую поверхность более низкой температуры, оседает в виде капель воды. Отпотевание можно устранить с помощью теплоизоляционного материала и улучшения вентиляции помещения.
Шум в водопроводе
Неприятные звуки могут появиться при открывании водопроводного крана. Причиной шума может стать изношенная прокладка, образование зазора между штоком и гнездом из-за слишком мягкой или толстой прокладки, внутренние дефекты труб. Плохо закрепленные трубы могут вибрировать.
Причиной шума также могут стать разболтавшиеся детали крана (рис. 4.29) или неожиданно повысившаяся скорость напора воды.
Рис. 4.29. Конструкция водопроводного крана: 1 — пластмассовый колпачок; 2 — ручка; 3 — четырехгранник со шпинделем; 4 — сальник; 5—корпус вентиля со шпинделем; 6—пластина вентиля; 7 — прокладочное кольцо; 8—уплотнительная шайба; 9—корпус крана; 10—уплотнитель; 11 — насадка; 12—мундштук
Если в трубе оказалась вмятина или она сужена по непонятным причинам, в этом месте вода протекает быстрее. Это и есть причина шума. Для решения данной проблемы необходимо прибегнуть к замене поврежденного участка трубы.
Еще одной причиной непонятных звуков в кране может стать ослабшая головка штока в кране, которая поворачивается и образует шум. Закрепить такую головку несложно (рис. 4.30).
Шум в смывных бачках можно сделать тише, уменьшив напор воды. Для этого следует немного прикрыть запорный вентиль.
В системе водоснабжения на даче, оборудованной водонапорным баком, во время эксплуатации могут появляться гидравлические удары: внезапные перепады давления воды, вызванные резким изменением скорости ее течения в трубопроводе. Иногда это может происходить,
Рис. 4.30. Закрепление вентильной головки (мм): 1 — маховик; 2 — вентильная головка
Прежде чем покупать насос, выясните для себя следующие важные факты: как глубоко находится на участке водоносный слой, какой объем жидкости вы будете использовать в день, влага нужна только для полива или полностью очищенная для системы водоснабжения дома.
Для забора воды в небольшом количестве можно использовать ручные насосы или колонку (рис. 3.24). Однако сегодня более эффективными в применении считаются электрические насосы.
ходимо извлечь. В случае сильного изъяна трубы извлекаются частями, при этом они разрываются в местах образования коррозии. Чтобы достать трубы, используются редукторные лебедки с талевой системой и гидравлические домкраты. Извлечение труб — дело сложное и совершается только в том случае, если нельзя опустить внутрь новую часть меньшего диаметра.
Чтобы лучше знать, какой инструмент использовать для работы, лучше уточнить спецификацию оборудования в паспортных данных на скважину. Помните, что ремонтные работы проводятся с соблюдением всех необходимых мер по технике безопасности и опытными квалифицированными специалистами.
Рис. 3.24. Ручная колонка
Не стоит сразу недооценивать преимущества ручного насоса. Его эффективность при малых объемах потребляемой воды неоспорима. На дачных участках очень часто происходят перебои электричества, поэтому ручной насос всегда обеспечит необходимым ведром воды. Такой насос ставится только в скважинах, вода в которых залегает на глубине не более 8 м. Он представляет собой корпус с поршнем, который приводится в действие штоком, пропущенным через выпускную трубу (рис. 3.25). Эти две части имеют длину, которая позволяет погружать насос с заглублением в воду на 0,5-1 м.
Рис. 3.25. Устройство ручного насоса: 1 — ручка; 2 — привод поршня; 3 — сливная трубка; 4 — корпус насоса; 5 — гайка; 6 — шайба; 7 — резиновый сальник-клапан; 8 — поршень; 9 — болт; 10 — фланец; 11 — впускной клапан; 12 — фланец со штуцером
Шток изготовлен из тонких дюралевых труб. Насос вывешивается в скважину, шток вращается ручкой. Если вода в скважине или колодце залегает глубже 8 м, используется скважинный насос, как правило, электрический.
Среди электрических насосов выделяются поверхностные и погружные. Первые из них устанавливаются над уровнем воды, вторые — под ним. Для изготовления электронасосов используются нержавеющая сталь и водостойкие полимеры.
Поверхностный
Устанавливается таким образом, чтобы от низа электродвигателя до минимального уровня воды расстояние составляло не более 7 м (рис. 3.26). Для увеличения мощности всасывания и подъема жидкости с большей глубины используются инжекторы. При работе с поверхностным насосом следует соблюдать
Рис. 3.26. Поднятие воды из колодца с помощью поверхностного насоса: 1 — насосная система; 2 — вентиляционный стояк; 3 — всасывающая труба; 4 — колодец
технику безопасности, так как этот прибор питается от электричества (220 В). Данный вид требует использования фильтра из нержавеющей стали в виде сетки, которая защищает насос от проникновения в него крупных частиц грязи и песка. Поверхностные насосы очень практичны и долговечны в использовании, срок их службы составляет до 15 лет. Из европейских производителей на нашем рынке представлены поверхностные насосы от Wilo, VMtec (Германия), Pedrollo, Nocchi (Италия) и ESPA (Испания).
Рядом в приямке, дно которого засыпано песком, устанавливается ручной насос на случай отключения электричества.
Погружной
Обладает рядом преимуществ (рис. 3.27). Такой насос можно погружать в воду на глубину до 5 м с минимальным расстоянием от дна скважины 15 см, он мало весит (не более 4 кг), в конструкции отсутствует всасывающая труба, обратный клапан встроен внутрь. Погружной насос устанавливается в скважину, внутренний диаметр которой больше 10 см. Действие прибора основывается на том, что давление для подъема воды снизу создать намного проще, чем откачивать воздух и тянуть жидкость сверху.
Погружной насос оборудован резиновым шлангом, удобным для полива летом. Недостаток — неспособность выдерживать темп работы более 2 ч, необходимость делать перерыв на 20 мин.
Данные насосы для забора воды существуют двух видов: вихревые погружные и центробежные скважинные.
Первые из них больше предназначены для забора чистой воды, содержание в ней примесей должно составлять не более 40 г/м3.
Применение насоса при загрязненной воде грозит тем, что агрегат быстро выйдет из строя. Он стоит дешевле, чем центробежный сква-жинный насос. Вихревые насосы делятся на одноступенчатые и многоступенчатые. Каждая ступень представляет собой рабочее колесо, изготовленное из латуни и обеспечивающее напор воды.
Рис. 3.27. Схема работы погружного насоса: 1 — колодец; 2 — пускатель; 3 — мембранный бак на 24-500 л; 4 — блок автоматики; 5 — вентиль; 6 — пластиковые или металлические фитинги; 7 — труба; 8 — кабельные стяжки через каждые 1,5 м; 9 — трос из нержавеющей стали; 10 — электрический кабель; 11 — соединитель; 12 — обратный клапан; 13 — насос; 14 — поплавковый выключатель
Вторые насосы более дорогие по стоимости. Это связано с тем, что они оснащены большим количеством ступеней и являются более мощными в работе. Центробежные насосы способны к забору воды с большим количеством различных примесей — до 10 г/м3.
Выбирая погружной нанос для скважины, прежде всего соотнесите диаметры. Малая разница в размере не позволит опустить прибор на нужную глубину, а слишком большой зазор не сможет обеспечить его полного охлаждения.
Выбирая мощность насоса, проконсультируйтесь со специалистом. Этот важный момент может в последующем сыграть негативную роль во всей работе водоснабжения, если подобрать неверную мощность насоса для скважины.
Новый агрегат монтируется путем опускания его на глубину скважины на тросе, изготовленном из нержавеющей стали. Обязательно позаботьтесь о наличии обратного клапана, он устанавливается перед началом использования насоса.
Перед подключением насоса установите стабилизатор напряжения на даче, в большинстве случаев поломок из строя выходит электрическая часть.
Лидерами в производстве погружных насосов являются следующие марки: Grundfos (Дания), ESPA (Испания), Nocchi, Pedrollo, Lowara (Италия), CAPRARI (Италия), а также VMtec и Wilo (Германия).
Сегодня всю насосную систему можно автоматизировать и создать автономную систему водоснабжения. В специализированных магазинах можно выбрать готовый комплект оборудования скважины, снабженного прибора-
ми управления, автоматическим включением и выключением двигателя и необходимыми датчиками для водоснабжения в автономном режиме. Установив такую систему, вы не будете беспокоиться о перепадах давления воды в кране.
Выбирая насос для скважины или колодца, в первую очередь необходимо познакомиться со всем разнообразием, представленным на рынке. Сначала посмотрите, что предлагает отечественный производитель, поскольку это предложение обязательно будет дешевле (рис. 3.28).
Большим спросом пользуется погружной насос «Малыш» ценой 1000-1200 руб., имеющий защиту от электрического перегрева. Имеется также более мощный отечественный погружной насос «Полив» стоимостью 1500 руб.
Наиболее популярными моделями поверхностных насосов (рис. 3.29) являются «Агидель», «Кама 10» и белорусский «Палессе». Электронный «Кама 10» стоит 3700 руб., «Агидель» — 2300 руб.
Рис. 3.28. Погружной насос для колодца и скважины
Рис. 3.29. Поверхностный насос
Фильтрация воды
Раньше, говоря о воде из скважины, многие хозяева исходили из понятия, что вода, поднятая с глубинных слоев земли, прошла тщательную очистку. Сегодня с современной экологией сложно полагаться на очистку почвой. Важно перед введением скважины в эксплуатацию сдать воду на анализ (рис. 3.30). Это поможет
Рис. 3.30. Система многоступенчатой очистки воды
Из европейских марок пользуются спросом и отличаются хорошим качеством насосы Grundfos, диапазон цен в зависимости от производительности составляет 20-30 тыс. руб. Итальянская модель погружного Nocchi будет стоить от 10 тыс. руб. Из всех насосов, имеющихся на рынке, по словам специалистов и людей, работающих с ними каждый день, надежностью и качеством отличаются немецкие производители, а также подчеркиваются преимущества насоса «Малыш».
Выбирая насос, всегда помните о соотношении цены и качества. Лучше взять насос, подходящий по размерам скважины, нужной производительности и комплектации.
вам не только определить состав и степень загрязненности воды, но и правильно подобрать фильтр для очистки (рис. 3.31). Сегодня никто не сомневается в ее необходимости. Способ очистки и количество фильтрующих элементов в каждом случае подбираются индивидуально и зависят от качества воды и нужд потребителя.
Рис. 3.31. Фильтр для воды
Процесс очистки воды (рис. 3.32) должен состоять из нескольких этапов, потому что ни один не дает полноценного единовременного результата. Он может включать в себя следующие этапы: механическую и угольную очистки, удаление солей тяжелых металлов, смягчение воды, поддержание нужного кислотно-щелочного баланса (pH).
Механическая фильтрация
Такая фильтрация (рис. 3.33) предполагает очистку воды от песка, взвешенных частиц и ржавчины. Металлическая сетка задерживает крупные частицы, а керамический наполнитель — мелкие. Механический фильтр устанавливается на входе в систему фильтрации как первый этап в системе очистки. Благодаря механической очистке можно избавиться от мутности воды, различных привкусов и запахов, добиться прозрачности и эталона цветности.
Важную роль в данном случае играет фильтрующая загрузка, способная задержать различные примеси. Она засыпается пористыми слоями, которые состоят из различных зерни-
Рис. 3.33. Фильтр грубой очистки с возможностью промывки
стых материалов, таких как песок, керамзит, дробленый антрацит и т. д.
Используется речной и кварцевый песок. Этот материал содержит оксид кремния и растворимые соединения кальция, железа и марганца. В кварцевом песке содержится небольшая примесь известняка.
Рис. 3.32. Схема использования фильтров: 1 — фильтр механической очистки; 2 — фильтр тонкой очистки; 3 — установка обезжелезивания; 4 — установка умягчения; 5 — угольный фильтр
Дробленый антрацит имеет разнородный состав, что позволяет взвешенным частицам глубже проникать в него. Поскольку этот материал имеет меньшую плотность, он является верхним слоем в двухслойных фильтрах.
Керамзит получается вследствие обжига глиняной массы в печах, из нее вынимается уже готовый пористый и гранулированный материал. Для фильтров керамзит отсеивается или дробится крупный и выбираются подходящие элементы.
В качестве поддерживающего слоя в механическом фильтре применяется гарнет различного состава. Частицы этого вещества распределяются в фильтре таким образом, что обладающие небольшим весом элементы остаются в нижней части резервуара, а более крупные с высоким удельным весом располагаются в верхней части загрузки. Это способствует удалению взвешенных частиц различного размера.
Смягчение воды
Вода смягчается за счет использования специальных засыпок, которые впитывают хлор, сульфаты, металлические соли и другие тяжелые соединения.
Наиболее действенным в этом случае оказывается использование автоматического фильтра-умягчителя (рис. 3.34). В основе его работы лежит процесс обмена ионами, жесткие соли растворяются в воде, заменяясь на мягкие, не образующие твердых отложений. Автоматический умягчитель представлен пластиковым резервуаром, который имеет управляющий блок и бак, где хранится и готовится регенерирующий раствор. Активная засыпка — ионообменная смола, через слои которой проходит жесткая вода, поступившая в фильтр. В это время в воде ионы кальция
и магния заменяются на ионы натрия, содержащиеся в смоле.
Бак, где хранится регенерирующий раствор, необходим для того, чтобы вступить в действие в момент, когда способность смолы к поглощению снизится до определенного уровня. Как правило, такие фильтры снабжены специальной кнопкой сигнала расходомера, который указывает на необходимость проведения регенерирующего процесса. Свойства ионообменной смолы восстанавливаются за счет подачи в фильтр раствора поваренной соли. Происходит обратный процесс замены ионов в смоле, после чего все загрязнения поступают в дренаж. Процесс промывки фильтра обычно занимает 2-3 ч в зависимости от размеров.
Рис. 3.34. Фильтр для смягчения воды: 1 — крышка; 2 — бак; 3 — фильтрующая засыпка; 4 — резервуар из пластика
В современных фильтрах применяются синтетические смолы, которые отличаются надежностью и долговечностью, их срок службы может быть от 6 до 8 лет.
Коррекция pH
Нормальный кислотно-щелочной баланс воды поддерживается с помощью корректоров pH, которые нормализуют работу системы очистки и предотвращают коррозию металлов. Данный этап фильтрации необходим для воды как с низким содержанием pH (менее 6), так и с высоким (более 8). Помните, что оптимальный pH питьевой воды — 7-8. Уровень кислотно-щелочного баланса корректируется природными кальцитами — растворяясь в воде, они повышают pH, или же добавлением в воду веществ, которые понижают уровень pH.
Обезжелезивание воды
Если вода обладает повышенным содержанием железа, необходим фильтр, который понизит содержание этого металла до нормы. Такие фильтры способны удалять железо и марганец, которые содержатся в воде в растворенном виде.
В качестве фильтрующей основы используется среда, содержащая двуокись марганца. Она является катализатором окисления, при котором растворенные марганец и железо в воде обращаются в твердое состояние и выпадают в виде осадка, а впоследствии вымываются в дренаж.
Угольная фильтрация
Завершающим этапом очистки считается угольная фильтрация. Уголь способен уничтожить неприятные запахи, удалить свободный хлор, растворенные органические соединения и обеспечить воде прозрачность. Принцип работы
угольного фильтра называется «адсорбция». Это процесс задержания молекул загрязняющих веществ поверхностью другого твердого вещества.
В качестве фильтра выступает активированный уголь, засыпанный в стеклопластиковый резервуар. В настоящее время активированный уголь изготавливается из кокосовой скорлупы, которая имеет пористую структуру и практически не стирается. Именно благодаря ячеистой структуре угля и большой поверхностной площади состав воды улучшается, а ее цвет и запах меняются. Угольный фильтр рекомендуется менять один раз в 3-6 мес., это зависит от объема потребляемой воды и размеров самого фильтра. Помните, что не замененный вовремя фильтр может принести больше вреда, чем пользы.
Фильтры механической очистки устанавливаются на месте входа водопровода в дом (рис. 3.35). Для этого в трубы нужно врезаться и установить фильтр. Перед ним и после него
Рис. 3.35. Система фильтрации воды, установленная в доме
помещается запорная арматура, чтобы фильтр было удобно снимать и чистить.
Размер фильтра напрямую зависит от диаметра трубы. Помните, что чем больше диаметр водопроводной трубы, тем больший фильтр вам понадобится.
Перед покупкой подумайте заранее, будет ли это монтаж на горизонтальном отрезке трубы или вертикальном. Не каждый производитель имеет варианты вертикального крепежа фильтра. Монтаж лучше доверить специалисту или хотя бы сантехнику.
Таким образом, вода, прошедшая все уровни очистки и освободившаяся от взвешенных примесей, органических веществ, излишка железа, марганца и хлора, становится пригодной для потребления в пищу.
Необходимый набор фильтров будет напрямую зависеть от анализа взятой пробы воды. Только зная подробный анализ, можно определить, нужен ли вам смягчитель для воды или корректор pH.
Пейте на здоровье и только чистую воду!
Водонапорные сооружения
Выстроив колодец или пробурив скважину, вы обеспечили себя необходимым запасом воды на все время пребывания на дачном участке. Согласитесь, что потратить такие усилия на добычу воды, а теперь еще и продолжать носить ее в дом каждый раз в ведре будет неблагоразумно. Современные строительные материалы позволяют провести водопровод на даче в дом, летнюю кухню и гараж. Проживая большую часть времени в городских квартирах со всеми удобствами, трудно представить себя на даче без каждодневного комфорта.
Внутридомовая система водоснабжения предполагает, что влага подается к каждому необходимому объекту, и состоит из водонапорного или гидропневматического бака, насоса и внутренних трубопроводов.
Идеальный вариант — внутренняя система водоснабжения с автоматической безбашенной водоподъемной установкой, напорным воздушно-водяным баком и периодически действующим насосом, создающим необходимое давление в водопроводной сети без запасного бака.
По экономии расхода металлических или пластиковых труб безбашенная установка, расположенная в подвале дома, не имеет себе равных. Если вы приобрели гидропневматический бак (по-другому — напорный воздушно-водяной), то на чердаке можно установить водонапорный. Эти два устройства обеспечивают механизацию и полную автоматизацию водоснабжения.
Напорная цистерна
В зависимости от установленных объемов потребляемой воды выбирается оборудование соответствующей производительности. Существует вариант горизонтальной напорной цистерны (рис. 3.36), где предусматривается консоль, к которой крепится насос, а также гидрофон. Он подключается между насосом и отборным трубопроводом и обеспечивает постоянное автоматическое регулирование водоснабжения. Оборудование должно обязательно устанавливаться в защищенном от холодов и заморозков месте. От колодца к насосу прокладывается водопровод, который поднимается
3
Рис. 3.36. Горизонтальная напорная цистерна с закрепленным на ней насосом: 1 — всасывающий трубопровод; 2—напорная цистерна; 3 — двигатель; 4 — насос; 5 — напорный трубопровод
по вертикали не больше 5-7 м. Если высота оказалась больше, необходимо применять погружной или глубинный поршневый насос.
В колодец устанавливается всасывающая труба, которая имеет приемный клапан. Он защищает систему от вытекания воды обратно в том случае, если насос вышел из строя. Трубопровод из колодца прокладывается по земле и ведется к насосу. Следует помнить, что путь трубопровода лучше выбирать по прямой, так как частые повороты и изгибы затрудняют всасывание. Трубопровод диаметром от 25 мм укладывается в земле на глубине 1 м, утепляется и засыпается грунтом (рис. 3.37).
Трубопровод, выходящий из насоса, поступает к напорному резервуару (рис. 3.38). Обратите внимание, что напорный трубопровод следует укладывать ровно по восходящей линии к насосу. Принцип действия работы напорной цистерны заключается в следующем. Когда вода закачивается в резервуар, воздух, расположенный выше зеркала воды, начинает сжиматься, а его давление повышается. При
Рис. 3.37. Укладка трубопровода в траншею: 1 — технологическая труба (используется полипропиленовая канализационная диаметром 11 см); 2 — водопроводная труба; 3 — щебень; 4 — утеплитель (пенопропилен); 5 — грунт
Рис. 3.38. Гидропневматический бак
наполнении резервуара наполовину сжатый воздух способен поднимать воду на высоту до 8-10 м. Именно поэтому в напорной цистерне так важна герметичность. В случае необходимости устанавливается специальный клапан, который подкачивает воздух в цистерну со стороны всасывающей трубы.
Стояк с выходящей из цистерны водой ведет наверх и обязательно должен иметь запирающий и спускной краны после каждого изменения направления (рис. 3.39).
Напорный бак
Один из способов накопления влаги — напорный бак, который устанавливается в высоком месте, из-за чего вода подвергается резким температурным изменениям и не рекомендуется для питья. Напорные баки использу-
ются для накопления воды с целью полива садовых насаждений и располагаются поодаль от водопроводной системы. Резервуар для воды подбирается такого размера, чтобы хватало на полив всех насаждений. Вода в бак закачивается ручным или электрическим насосом. При использовании воды из резервуара долгое время она поступает под одним и тем же давлением, и это преимущество установки. Стоимость напорного бака самого малого объема 560 л составит 4 тыс. руб., а большой бак объемом 4500 л обойдется в 16 тыс. руб.
Полностью функционирующая скважина, которая включает оборудование наружного водопровода, хороший погружной насос, установка напорной цистерны (рис. 3.40), земляные работы специалистов и гарантия на год безупречной службы будут стоить
Рис. 3.39. Напорная цистерна: 1 — всасывающая коробка; 2 — насос; 3 — двигатель; 4 — запорный вентиль; 5 — обратный клапан; 6 — напорная цистерна; 7 — водопровод
минимально от 75 тыс. руб. Максимальная время при более низкой цене и использовать
цена может быть в несколько раз выше. ее днем.
Разрабатывая схему водопровода, продумай- Если вы обратились к специальной органи-
те вариант изменений в дальнейшем. Если зации за установкой насоса и водонапорной
есть возможность установить двухтарифный цистерны, помните, что гарантию они дают
счетчик, можно делать запас воды в ночное только на свое оборудование.
Рис. 3.40. Устройство забора воды из шахтного колодца с электронасосом и водонапорным баком в подвале (мм): 1 — электронасос; 2 — гидропневматический бак; 3 — ванна; 4 — душ; 5 — поливочный кран; 6 — колодец
Глава 4. Водопровод
Вы подвели воду в дом, осталось лишь сделать разводку трубопровода в кухню, ванную комнату и уборную. Если дом только в проекте, то любой архитектор запланирует водо-
провод еще на стадии чертежа. Когда дом уже готов, несложно провести трубопровод самому (рис. 4.1). Главное — знать, какие для этого выбрать трубы и как с ними работать.
Рис. 4.1. Монтаж водопроводной сети внутри дома требует определенных навыков и умений, но вам под силу справиться с этим видом работ самостоятельно
Выбор труб
Прежде чем выбрать, какие именно трубы подойдут для вашего дома, давайте познакомимся со всем их разнообразием.
Металлические трубы
Металлические трубы (рис. 4.2) существуют на рынке уже много лет, особенности их монтажа и свойства зависят от применяемого материала. Сегодня используются стальные, чугунные и медные трубы, которые обладают несомненными преимуществами, но в то же время имеют определенные недостатки. До недавнего времени в домах применялись свинцовые трубы, но с учетом небезопасности для здоровья они перестали использоваться. Металлические водопроводные трубы постепенно уходят в прошлое как несовершенные и не отвечающие современным инженерным требованиям.
Рис. 4.2. Металлические водопроводные трубы
Стальные трубы (рис. 4.3) до сих пор остаются самыми дешевыми, поэтому они по сей день применяются как в квартирах, так и на дачах. К сожалению, такие трубы подвержены коррозии, поэтому используются с цинковым покрытием снаружи и внутри, чтобы избежать повреждения. Они имеют высокую теплопроводность, поэтому трубы холодного водоснабжения «потеют». Сталь — тяжелый материал. Внутренняя поверхность трубы не идеально гладкая, со временем на ней нарастает накипь. Прослужат такие трубы от 30 до 40 лет.
Прокладка стального водопровода в доме — это процесс профессиональный. Нарезка, сгибание и отпиливание займут не только уйму времени, но и потребуют огромных физических затрат.
Рис. 4.3. Привычные трубы из нержавеющей стали
Рис. 4.4. Чугунные трубы
По сравнению со стальными трубами чугунные (рис. 4.4) способны сопротивляться коррозии. Правда, чугун очень тяжелый материал. Такие трубы имеют толстые стенки, внутренняя поверхность которых шероховатая. Они подходят к использованию в системе канализации и водоснабжения. Чугунные трубы не покроются ржавчиной и долго не будут выходить из строя. Срок службы такой канализации — от 80 до 100 лет. Чугунные трубы соединяются уплотняющими прокладками и раструбами. В зависимости от веса выделяются три типа труб: очень тяжелые, тяжелые и средние. На них наносится специальный антикоррозийный силикатно-эмалевый слой. Такие трубы обладают высокой прочностью, они стойкие к перепадам температур и имеют низкий коэффициент расширения.
Медные трубы (рис. 4.5) по праву можно назвать элитным водопроводом. Об их положительных свойствах и преимуществах можно говорить бесконечно. Стоит начать с того, что медный водопровод прослужит столько, сколько стоит ваш дом. Как минимум это 70 лет, медная труба не постареет, не ис-
Рис. 4.5. Медные трубы — красивые, но дорогие
портится и не изменит своих качеств в работе. Медь обладает бактерицидными свойствами, поставляя в трубах чистую питьевую воду. Медные трубы не подвержены воздействию ультрафиолетовых лучей, не боятся перепадов атмосферного давления, осадков и замерзаний, способны работать при диапазоне температур от -200 °C до +500 °C и не подвержены коррозии.
Раз медный водопровод называется элитным, значит, он самый дорогой. Это не так — данные трубы вполне могут конкурировать с остальными материалами.
Медные трубы прекрасно подойдут для оснащения системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, газопровода. Они легки и просты в монтаже, их несложно резать и гнуть. Самый распространенный способ соединения — это высокотемпературная пайка. Обычно используется серебряно-бронзовый припой, который равномерно распределяется по всей поверхности. Для монтажа и быстрого и удобного соединения также используются фитинги (рис. 4.6).
Рис. 4.6. Медные фитинги
Стальные трубы остаются самым дешевым вариантом прокладки трубопровода, но процесс подготовки лучше доверить профессионалам. Чугунные трубы — это идеальный вариант для канализации, они не испортятся и не подвергнутся коррозии долгие десятилетия. Медный водопровод подходит для тех, кто ценит качество и долговечность.
Пластиковые, или полимерные, трубы
Появление пластиковых труб (рис. 4.7) стало новым этапом в развитии водопроводного дела. Новые технологии и материалы вытесняют привычные стальные и чугунные трубы. Это связано с тем, что пластиковые трубы имеют преимущества.
Во-первых, они более стойкие к изменяющимся погодным условиям (резкому похолоданию, пониженному давлению, влажности и т. д.), во-вторых, не подвержены коррозии, как металлические трубы, практически не теряют тепло при доставке горячей воды, долговечны (срок эксплуатации достигает 50 лет) и очень просты в монтаже, установке и наладке. Пластиковые трубы не обрастают отложениями изнутри и безопасны для здоровья.
Рис. 4.7. Пластиковые трубы и комплектующие
Как и любой другой материал, полимерные трубы имеют ряд недостатков. К ним можно отнести потерю эластичности при нагревании и больший коэффициент температурного расширения, а под действием солнечных лучей материал быстрее стареет.
Пластиковые трубы имеют большое количество разновидностей. Это трубы из полибутилена, полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена и др.
Полибутиленовые трубы являются эластичными и теплопроводными, способны проводить воду температурой до +90 °C. При их соединении используется сварка.
Полиэтиленовые трубы также являются эластичным и прочным материалом в работе. Незаменимы в качестве дачного водопровода, так как легко переносят холодные температуры даже при замерзшей внутри воде благодаря своей эластичности. Полиэтилен стоек к коррозии. Такие трубы прослужат вам очень долго, минимальный гарантийный срок — 50 лет. Полиэтиленовые трубы имеют гладкую поверхность внутри, проходящая вода не оставляет на их стенках окиси и отло-
жения. Недостаток в том, что полиэтилен применим только для холодного водоснабжения, а при температуре кипения воды он начинает плавиться. Кроме того, данный материал еще очень чувствителен к ультрафиолетовым лучам. Полиэтиленовые трубы соединяются фитингами и обжимом.
В связи с многообразием на рынке сегодня выделяется несколько типов полиэтиленовых труб в зависимости от используемых для их производства материалов: из полиэтиленов (сшитого, высокого и низкого давления), по-либутена, поливинилхлорида и сополимеров полипропилена.
Сшитый полиэтилен обладает прочностью и устойчивостью к высоким температурам. В процессе производства трубы из сшитого полиэтилена проходят обработку под высоким давлением, благодаря чему молекулы материала образуют дополнительные связи. Процесс полной обработки называется сшивкой. Сегодня существует четыре вида сшивки: пероксидная (РЕХа), силановая (РЕХЬ), потоком электронов в ЭМ-поле (РЕХс) и с помощью азотных соединенией (РЕХс!). Сырье, которое было использовано для получения данных труб, называется сшитым поли этиленом.
Такие трубы считаются самым современным и продвинутым материалом в оснащении систем водоснабжения и отопления. Легкость в монтаже пресс-фитингами только добавляет популярности сшитому полиэтилену.
Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) самые жесткие из всех представленных на рынке. Они практически не горят, мало весят, стойки к солнечным лучам, соединяются друг с другом склеиванием. Недостаток заключается в том, что эти трубы содержат хлор.
Полипропиленовые трубы используются для холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления. По термическим показателям они схожи с трубами из сшитого полиэтилена, но отличаются более низкой ценой и простотой в монтаже. Соединяются между собой сваркой.
Уникальным соединением металла и пластика являются металлопластиковые трубы
(рис. 4.8), которые используются в системах водоснабжения и отопления. Эти трубы состоят из трех слоев. Между двумя слоями полимеров находится один тонкий слой металла. Металлопластиковые трубы не нужно спаивать или сваривать, они эластичны, как следствие, эстетичны, легки и долговечны. Металл, применяемый внутри трубы, — алюминий. Необходимо избегать его контакта с другими металлами в местах соединения. Металлопластиковые трубы способны выдерживать температурную нагрузку до +95 °C и кратковременно — до +110 °C.
Ознакомившись со всеми видами современных труб, выберите более подходящие для дома, недорогие по цене и идеальные по качеству.
Рассмотрим свойства перечисленных ранее труб в таблице — так проще сделать выбор (табл. 4.1).
Рис. 4.8. Металлопластиковые трубы
Таблица 4.1. Виды труб
Материал Свойства I 1рименение Особенности монтажа Минимальная цена за 1 пог. м Срок эксплуатации, лет
Металлические трубы
Сталь Подвержены коррозии, тяжелые, высокая теплопроводность Трубопроводы водоснабжения и канализации Муфты, угольники, фитинги, сварка 13 руб. ДУ — 25 мм 30-40
Чугун Большая толщина стенок, менее подвержены коррозии, тяжелые, стойкие к перепадам температур, прочные, неаварийные Водопроводные и канализационные сети, дождевые и фекальные водостоки Уплотняющие прокладки и раструбы От 500 руб. Размер — 50x2000 мм 80-100
Медь
Мало подвержены коррозии; один из самых надежных материалов; выдерживает перепады температур; теплопроводность меди в четыре раза выше, чем у стали; устойчивы к действию УФ-излучения; непроницаемы для газов; обладают бактерицидным действием; диапазон рабочих температур от -200 °С до +500 °С; не подвержены старению; со временем покрываются тонким слоем окисла, который не влияет на прочность
Трубопроводы систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, маслопроводы, газопроводы
Капиллярная высокотемпературная пайка, фитинги
220 руб.
ДУ — 25 мм
50-70
Пластиковые трубы
Полибутилен Эластичность, теплопро- Теплые полы Фитинги От 32 руб. 45-50
водность, максимальная ДУ — 16 мм
температура эксплуата-
ции — 82 °С, подвержены
воздействию УФ-лучей,
устойчивы к замерзанию
Материал Свойства Применение Особенности монтажа Минимальная цена за 1 пог. м Срок эксплуатации, лет
Полиэтилен Эластичность, прочность, переносимость замерзаний, повышенная чувствительность к УФ-лучам, плавятся при высокой температуре Холодное водоснабжение Сварка 15,5 руб. ДУ — 32 мм 50
Сшитый полиэтилен Высокая прочность, устойчивость к высоким температурам, кислородопроводимость Внутренние водопроводные, отопительные, наружные газо-и водопроводы Обжимные металлические муфты 36 руб. ДУ — 16 мм 50
Поливинилхлорид (ПВХ) Негорючесть, легкость, стойкость по отношению к УФ-лучам Область применения широка: строительство бассейнов, питьевое водоснабжение Склеивание 18,5 руб. ДУ — 20 мм 50
Полипропилен Эластичность, герметичность, прочность, устойчивость при высоких температурах Холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление Сварка 35 руб. ДУ — 25 мм В холодном водоснабжении — 50, в горячем — 25
Металлопластик Эластичные, эстетичные, легкие и долговечные, способны выдерживать температурную нагрузку +95 °С, кратковременно — до +110 °С Водоснабжение и отопление Фитинги 85 руб. ДУ — 25 мм 50
На наш взгляд, лучше всего подойдут полипропиленовые или поливинилхлоридные трубы.
Трубы из поливинилхлорида менее эластичные, чем полипропилен, но их вид более эстетичный, к тому же они практически не боятся ультрафиолетовых лучей. Склеивание всегда проще сварки, особенно в труднодоступных местах. Правда, все эти факторы могут от-
ступить на второй план при ценовом соотношении. Полипропилен дешевле по сравнению с поливинилхлоридом, но для сварки понадобится специальный аппарат для полипропилена, который стоит 1-3 тыс. руб. При монтаже придется проявить осторожность, так как резьбовые соединения на металл пластиковые, поэтому к батареям трубы из поливинилхлорида подсоединяются с помощью металлических переходников.
Е31
8 1
Соединение труб
Поскольку мы выбрали полипропилен и по-ливинилхлорид в качестве самого приемлемого материала из всех пластиковых труб, то будем рассказывать о монтаже именно данных разновидностей.
Для этого нам понадобятся фитинги и ряд инструментов. Фитинг предназначен для соединения труб друг с другом, создания изгиба
или поворота, разветвления, подсоединения к сантехническому оборудованию и т. д.
Фитинги выполняются из различных материалов. Существуют монополимерные, которые состоят из полимера, и комбинированные — в них одна часть элемента выполнена из полимера, а другая — из металла (табл. 4.2). Чаще всего это резьба.
Таблица 4.2. Виды фитингов
Изображение Название Материал Применение
Соединительная муфта Полипропилен Соединение различных участков
водопровода, двух участков трубы,
4*v 1 рукава, шланга без изменения направ-
ления хода трубы.
Это деталь, которая соответствует
диаметру и материалу соединяемых
труб.
Основная функция — герметичность
Ф соединения
Т-образный фитинг Полипропилен Соединение трех труб друг с другом, причем одна труба отводится от другой под углом 90°
Применение
Название Материал
Изображение
Угольник Полипропилен
Крестовой фитинг Полипропилен
Колено Полипропилен
ft Резьбовое соединение Сталь
Соединение труб, подходящих одна к другой под прямым углом. Таким образом изменяется направление трубы. Угол отклонения составляет 90° или 45°
Разветвление труб в четыре направления, имеет четыре выхода, расположенных друг к другу под углом 90°
Соединения труб
Монополимерные фитинги применяются для соединения труб между собой, а также для разводки трубопровода методом сварки. Это тройники, крестовины, уголки, колена и т. д.
Комбинированные фитинги с металлической резьбой на концах служат для соединения пластиковых труб с сантехническим оборудованием и сборки между собой, а также разводки при помощи тройников и комбинированных колен. Существуют комбинированные фитинги с неподвижной и подвижной резьбой.
К фитингам также относятся шаровые (рис. 4.9) и прямоточные пластиковые краны, которые являются запорной арматурой.
Фитинги из поливинилхлорида обычно имеют резьбовые элементы из пластика.
Разобравшись с соединением труб и использованием и назначением фитингов, приступим к монтажу водопровода. Для этого необходимы ножницы для резки труб (рис. 4.10), сварочный аппарат и зачистной инструмент.
Рис. 4.9. Шаровой кран
Теперь обо всем подробнее.
Для разрезания пластиковых труб помимо ножниц используется также ножовка по металлу. Ее недостаток заключается в том, что на торце трубы могут образовываться заусенца, которые необходимо потом зачистить. К тому же специальные ножницы для резки труб как нельзя кстати подходят для ровного разреза трубы перпендикулярно ее продольной оси.
Перед сваркой полипропиленовые трубы зачищаются, с них снимается тонкий слой полипропилена и алюминия в том месте, где будет проходить сварка. Для этого используется специальный зачистной инструмент (рис. 4.11). Он также удаляет антикоррозийное покрытие с поверхности, слой старой краски и зачищает сварочные швы. Корпус зачистного инструмента изготовлен из дюралюминия, ножи — из инструментальной стали. Стоимость данного прибора составляет 450-700 руб.
Для сварки полипропиленовых труб понадобится специальный сварочный аппарат (рис. 4.12). Работа со сварочным аппаратом ведется следующим образом. Собранный согласно инструкции аппарат крепится к специальной подставке. Теперь надо взять насадки необходимого раз-
Рис. 4.10. Ножницы для резки металла
мера, которые понадобятся в работе на данном этапе. На нагревательный элемент крепится до трех пар насадок за один прием, которые плотно прикручиваются к нему. Измерьте и запишите полученное число глубины насадки, которая предназначена для труб. Затем включите аппарат и нагревательный элемент и приступайте к работе.
Сначала отрежьте нужный нам кусок трубы, почистите ее, отмерьте глубину насадки от торца, который предстоит сваривать, прибавьте еще пару миллиметров и сделайте отметку. После того как аппарат разогреется (об этом подскажет индикатор), возьмите отрезок трубы в одну руку, а фитинг в другую. Вставьте их одновременно в соответствующие насадки таким образом, что-
Рис. 4.11. Зачистной инструмент
Рис. 4.12. Специальный аппарат для сварки пластиковых труб
бы продольные оси трубы и фитинга совпали с продольной осью насадок. С плавным усилием расположите сварочные элементы по направлению друг к другу. Когда фитинг войдет в насадку, засеките время, необходимое для сварки.
Длительность процесса зависит от диаметра труб: 20 мм — 5 с, 25 мм — 7 с, 32 мм — 8 с, 40 мм — 12 с, 50 мм — 18 с, 63 мм — 24 с. Когда назначенное время пройдет, снимите трубу и фитинг с насадки. Введите в отверстие фитинга трубу до отметки, зафиксируйте на 7 с, и соединение готово.
Занимаясь сваркой труб, необходимо помнить, что поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Не рекомендуется проводить сварку труб, диаметр которых 50 мм, при +50 °C и ниже. Для лучшего скрепления нужно снять ножом фаску в торце под углом 45°.
Правильная сварка должна отвечать следующим требованиям: продольные оси фитинга и трубы совпадают, расплавленный пластик не свисает с внутренней стороны в просвете, ровный круг этого материала выдавлен с внешней стороны на месте контакта.
Для монтажа труб из поливинилхлорида применяется склеивание (рис. 4.13).
Вам понадобятся ножницы для резки труб, наждачная бумага, праймер, который очищает и смягчает пластик, улучшая проникновение клея, сам клей и кисточки или тампоны для его нанесения и очистки поверхности.
Пожалуй, это единственный способ монтажа, который не требует профессиональной техники для реализации процесса. Прежде чем приступить к склеиванию, проверьте, насколько труба и фитинг подходят друг другу по размеру. Для этого вставьте трубу в фитинг, она должна входить в него на две трети. В данном случае трубы разрезаются специальными ножницами или роликовым резаком, при большом диаметре можно использовать ножовку по металлу. При нарезании труб сохраняйте прямой угол относительно оси трубы. Затем обточите напильником торцы только что разрезанных труб. Перед склеиванием трубу надо протереть сухой тряпкой, обезжирить и продуть. Соединяемые отрезки смазываются специальным очистителем (праймером).
Рис. 4.13. Монтаж системы трубопровода из поливинилхлорида с помощью клея
Затем можно приступать к нанесению клея. Он намазывается как на трубу, так и в гнездо фитинга небольшим слоем. После этого труба вводится в гнездо фитинга до конца и поворачивается на 1/4 поворота, чтобы клей равномерно распределился. Максимум через одну
минуту соединяемые детали должны схватиться. Выступившие по краям излишки клея нужно удалить. Чтобы получить отличные показатели герметичности и прочности соединения, нужно выбирать клей, рекомендованный заводом-производителем.
Монтаж водопровода
Выбрав подходящие трубы в магазине, освоив технику работы с фитингами, склеиванием и сваркой, нужно будет только проложить водопровод с улицы в дом, чтобы вода шла из крана на кухне, работали душ и туалет. Используя самые приемлемые в работе материалы, можно будет своими руками сделать разводку воды в доме, закрепить все трубы и установить краны.
Прежде всего сделайте чертеж обустройства дома сантехническим оборудованием
(рис. 4.14). Разметьте, где будут находиться умывальник, туалет и душевая, к которым нужно подвести воду. Запишите выбранные материалы. Подготовив чертеж, рассчитайте количество необходимых фитингов, шаровых кранов и погонных метров для пластиковых труб. Не покупайте материал впритык, пусть лучше немного останется.
После того как вы приступили к монтажу водопровода в доме, разводите трубы внутри дома, а не снаружи здания, это позволит вам
Рис. 4.14. Разводка труб внутреннего водопровода
>
Рис. 4.15. Зажимной хомут
избежать нежелательного замерзания. Если вы живете в доме зимой, то водопровод должен оставаться пустым без воды. Для этого сделайте уклон, который ведет к главному запирающемуся крану.
К стенам трубы крепятся при помощи специальных зажимных хомутов (рис. 4.15). Существуют фитинги с готовыми элементами крепления.
Для вертикального трубопровода они устанавливаются через каждые 2 м, а для горизонтального — через 1,5 м. Для более удобного монтажа расстояние от стены остается равным диаметру трубы. Хомуты крепятся к стене с помощью дюбелей. Для этого в стене просверливается отверстие, которое в разрезе напоминает ласточкин хвост. Затем в него вставляется дюбель на гипсе.
Работу по сборке начинайте с водоподводяще-го трубопровода.
При работе с металлическими трубами используйте вариант с удлиненной резьбой. Трубы соединяются с уже накрученными на них фитингами. Одна из труб должна иметь удлиненную резьбу, на которую можно навинтить одну контргайку и одну муфту, другая имеет нормальную резьбу (рис. 4.16).
При работе с Т-образным фитингом (рис. 4.17) контргайка и муфта накручиваются на трубу с удлиненной резьбой.
□
Рис. 4.16. Муфтовое соединение с удлиненной резьбой: 1 — муфта; 2 — контргайка; 3 — удлиненная резьба
1 2
Рис. 4.17. Ответвление водопровода: 1 — угольник; 2—Т-образный фитинг
8 7
После того как трубы ввинчены, муфта откручивается назад. Так нужно делать, пока обе трубы не будут соединены друг с другом, потом зажмите их контргайкой.
Другие соединения производятся путем совмещения двух труб и фитинга между ними. Резьба в данном случае должна быть обыкновенной длины.
Для прокладки труб сквозь стены (рис. 4.18) применяются защитные трубы, которые используются с антикоррозийными целями. Поскольку стена состоит из извести и цемента, возможная сырость может разрушить трубу.
2
Рис. 4.18. Прокладка трубы в стене: 1 — пеньковый жгут; 2 — труба; 3 — универсальная пастообразная замазка на меловой основе; 4 — защитная труба
Прокладка подземного водопровода
Иногда на даче необходимо вывести краны с водой на улицу, сделав там раковину или летний душ, либо в гараж для помывки автомобиля. В таких случаях прокладывается подземный трубопровод (рис. 4.19). Это происходит следующим образом
В водопровод, который находится в подвале, вкручивается Т-образный фитинг для создания нового ответвления. Можно также сделать ответвление от крана, заменив угольник фитингом. На уровне ответвления в стене просверливается отверстие, достаточное для входа защитной трубы. Она должна быть шире на 20 мм, чем проходящая труба.
Когда будете рыть траншею, сделайте небольшой уклон на 0,003° в сторону наружной сети, чтобы в случае необходимости водопровод можно было опорожнить. Траншеи для укладки подземного трубопровода могут быть нескольких видов: прямоугольные в сечении с отвесными стенками, трапецеидальные с на-
Рис. 4.19. Прокладка труб холодного водопровода под землей
клонными стенками и смешанные. Ширина траншеи определяется из минимального объема работ, диаметра трубы и глубины ее залегания, в расчет также берутся геологические условия. Глубина траншеи должна составлять минимум 1 м до верха трубы. Лучше сделать специальную засыпку из искусственных или натуральных материалов, потому что дно должно быть идеально ровным. Для искусственного основания используется гравий или щебень, он рассыпается по всей длине, потом выравнивается. Затем укладываются трубы, потом еще подсыпается необходимое количество материала в пазухи. Для натурального основания траншеи используется песок. Высота засыпки — 10-30 см.
Для прокладки подземного трубопровода можно применять оцинкованные трубы, имеющие резьбу. Диаметр выбирается из расчета по максимальному расходу воды за секунду. Когда трубопровод подходит к вертикальной трубе, то для нее устанавливается столбик. Необходимо продумать устройство перекрытия данного ответвления, чтобы иметь возможность спускать через него воду. Перекрывающий кран устанавливается за ответвлением (рис. 4.20).
Рис. 4.20. Подземный водопровод с перекрывающим краном (1)
В дом труба заводится через проем фундамента. Если подвала в доме нет, то под фундаментом в грунте (рис. 4.21), тем более что труба залегает глубже данного основания. При прокладке сквозь стену фундамента (рис. 4.22) в кладку заделывается защитная труба из стали чуть большего диаметра, чем основная вводимая в дом.
Рис. 4.22. Прокладка трубы в дом через стену фундамента: 1 — ввод, диаметр трубы не менее 5 см; 2 — первый вентиль; 3—второй вентиль; 4—спускной кран; 5—колодец; 6 — насос
После того как трубопровод проложен, оставшиеся пустоты рядом с защитной трубой заделываются и уплотняются пенькой. Щели замазываются универсальной пластической замазкой — пастообразным составом на основе мела, который при охлаждении затвердевает. Можно также использовать цинковую или асбесто-бариевую замазку, она затвердевает через 1 мин. Стоимость замазки составляет от 100 до 1000 руб. в зависимости от состава и производителя.
Прокладка подземного трубопровода очень часто является частью работ по оснащению дачного дома водой. Если речь идет о большой разводке труб, данные работы выполняют квалифицированные специалисты (рис. 4.23). Стоимость работ по прокладке подземного трубопровода составляет 1000-1500 руб. за 1 пог. м в зависимости от глубины траншеи и особенностей грунта. Работы ведутся как вручную, так и с применением спецтехники.
При самостоятельной работе обратите внимание на гидроизоляцию труб и целостность антикоррозийного покрытия, чтобы не прибегать к ремонту в скором времени.
Рис. 4.23. Прокладка труб холодного водопровода под землей
Повреждения и неисправности водопроводных труб. Способы их устранения
Сантехническое оборудование, находящееся на даче и подверженное перепадам температур и соприкосновению с водой, подвержено неполадкам и повреждениям. Перепады температур и холодное нежилое помещение грозят тем, что некоторые трубы могут полопаться, неправильная или плохо устроенная вентиляция чревата запотеванием водопроводных труб. Если они находятся в земле, то могут покрыться коррозией, а такие проблемы, как текущий или шумя-
щий кран, присутствуют не только на даче, но и дома.
Замерзание водопровода
Если ваш водопровод проходит по участку и испытывает на себе перепады температур (рис. 4.24), то он может замерзать зимой (рис. 4.25). Оставшаяся внутри вода способна повредить трубу, переходя в твердое состояние при похолодании.
Рис. 4.24. Неправильное расположение трубы выше уровня грунта
Рис. 4.25. Замерзание водопровода
В конце дачного сезона необходимо заблаговременно выпустить всю воду из водопровода либо обернуть его теплоизоляционным материалом: минеральной ватой или слоями войлока, который обматывается поверх нарезанной полосками полиэтиленовой пленки.
Нормы применения теплоизоляционных материалов регламентируются в СНиП 2.04.14-88, где сказано, что для теплоизоляционного слоя оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами следует применять теплоизоляционные материалы и изделия со средней плотностью не более 200 кг/м3 и расчетной теплопроводностью в конструкции не более 0,07 Вт/(м х °C).
В качестве теплоизоляционного материала также подойдет пенополиуретановая скорлупа, которая имеет сетчатую структуру и является термоактивной пластмассой. Скорлупа, произведенная на основе пенополиуретана и пенополиизоциануратов, толщиной 30-60 мм будет отличным вариантом.
Можно также использовать для открытых участков водопровода трубы с уже нанесенным слоем теплоизоляционного материала (рис. 4.26).
Рис. 4.26. Медные трубы с теплоизоляционным слоем из вспененного полиэтилена
Помимо труб повреждению вследствие замерзания подвержено все водопроводное оборудование: водонагреватель, колонка, смывной бачок и душ.
Вода, превращаясь в лед, увеличивается в объеме и может разорвать трубу. Особенно от этого страдают стальные и полипропиленовые трубы. Правда, вторые из них портятся меньше, так как теплопроводность таких труб ниже и охлаждение происходит медленнее. Как правило, трубы лопаются по шву.
На сегодняшний день существуют домашние способы размораживания трубопровода, но есть также и профессиональные решения. В хозяйстве для оттаивания труб используются различные приборы электрообогрева: паяльник, трансформатор, а также бытовые электросварочные приборы.
Одним из современных и профессиональных способов обогрева водопроводной трубы считается использование нагревательного кабеля (рис. 4.27) при температурах ниже 0 °C. Нагревательный кабель предотвращает промерзание трубы, сохраняя бесперебойную работу системы водоснабжения и водоотведе-ния. Для обеспечения сохранности водопро-
Рис. 4.27. Электрический обогрев трубопровода:
1 — крепежная лента; 2 — фланец; 3 — нагревательная лента
Рис. 4.28. Утепление подземного водопровода: 1 — песчаная подушка; 2—труба; 3 — грунт; 4—сухие листья; 5 — опилки; 6 — торф
вода необходимо закрепить нагревательный кабель на трубе, закрыть ее теплоизоляцией, а с приходом холодов включить обогрев.
Подземный трубопровод надо утеплять (рис. 4.28). Делать это необходимо заранее, летом. Над трубой оставляется грунт толщиной 30 см. Затем она утепляется сухими торфом, опилками и листьями, которые выкладывают слоем 50 см.
Отпотевание водопровода
Отпотевание водопровода заключается в образовании мелких капель воды на поверхности труб, которые проводят холодную воду. Капли на поверхности металлических труб образуются вследствие того, что воздух содержит в себе небольшое количество воды, которое изменяется в зависимости от температуры. Влажный воздух, попавший на металлическую поверхность более низкой температуры, оседает в виде капель воды. Отпотевание можно устранить с помощью теплоизоляционного материала и улучшения вентиляции помещения.
Шум в водопроводе
Неприятные звуки могут появиться при открывании водопроводного крана. Причиной шума может стать изношенная прокладка, образование зазора между штоком и гнездом из-за слишком мягкой или толстой прокладки, внутренние дефекты труб. Плохо закрепленные трубы могут вибрировать.
Причиной шума также могут стать разболтавшиеся детали крана (рис. 4.29) или неожиданно повысившаяся скорость напора воды.
Рис. 4.29. Конструкция водопроводного крана: 1 — пластмассовый колпачок; 2 — ручка; 3 — четырехгранник со шпинделем; 4 — сальник; 5—корпус вентиля со шпинделем; 6—пластина вентиля; 7 — прокладочное кольцо; 8—уплотнительная шайба; 9—корпус крана; 10—уплотнитель; 11 — насадка; 12—мундштук
Если в трубе оказалась вмятина или она сужена по непонятным причинам, в этом месте вода протекает быстрее. Это и есть причина шума. Для решения данной проблемы необходимо прибегнуть к замене поврежденного участка трубы.
Еще одной причиной непонятных звуков в кране может стать ослабшая головка штока в кране, которая поворачивается и образует шум. Закрепить такую головку несложно (рис. 4.30).
Шум в смывных бачках можно сделать тише, уменьшив напор воды. Для этого следует немного прикрыть запорный вентиль.
В системе водоснабжения на даче, оборудованной водонапорным баком, во время эксплуатации могут появляться гидравлические удары: внезапные перепады давления воды, вызванные резким изменением скорости ее течения в трубопроводе. Иногда это может происходить,
Рис. 4.30. Закрепление вентильной головки (мм): 1 — маховик; 2 — вентильная головка
Комментариев нет:
Отправить комментарий