Рис. 4.31. Пневмогаситель гидравлического удара: 1 — расчетный объем газа; 2 — поршень поглощает ударную волну; 3 — положение поршня; 4 — поток воды; 5 — исчезновение ударной волны; 6 — образование ударной волны при быстром закрытии клапана; 7 — быстро закрывающийся клапан
если кран резко закрыть. В таких случаях предпочтительнее закрывать краны плавно. Когда это не помогает, уменьшить силу гидравлического удара способен пневмогаситель, который представляет собой заглушенный отвод трубы, содержащий воздух (рис. 4.31).
Коррозия труб
Как известно, металл подвержен коррозии, и трубы из этого материала не исключение. Коррозия приводит к разрушению труб (рис. 4.32) и, как следствие, утечке воды. В таком случае предстоит трудоемкий ремонт, который напрямую будет связан с тем, что придется раскопать трубопровод и искать место, где протекает вода. Утечку можно определить по вымываемому снизу слою земли. Если этого не происходит, то определить потери можно с помощью счетчика воды. Откройте водопровод, пройдите вдоль него и посмотрите, где вода начинает просачиваться на поверхность. Откопайте поврежденные участки. Воду снова перекройте.
Рис. 4.32. Коррозия труб
Для поиска утечки под водой можно применить профессиональный прибор — течеиска-тель (рис. 4.33). В том месте, где происходит утечка, давление падает и появляется шум, который распространяется по трубопроводу. С помощью течеискателя трубопровод прослушивается и замеряется уровень шума в разных точках, что помогает обнаружить место утечки. Есть только один недостаток: для обнаруже-
Рис. 4.33. Течеискатель
ния места утечки придется прослушать весь трубопровод.
Найдя поврежденный участок, освободите его от гидроизоляции до металлической трубы и проведите анализ повреждения путем осмотра. Коррозия на трубе может быть точечной в виде раковины, поразившей одно небольшое место, а остальная часть трубы остается целой. Такая коррозия бывает вызвана плохой гидроизоляцией или некачественным антикоррозийным покрытием.
Коррозийный очаг может быть расположен на внутренней поверхности трубы и выглядеть как точечный свищ. Его площадь бывает порой настолько мала, что невооруженным взглядом с трудом удается разглядеть, поэтому первыми признаками утечки становится отсыревший участок, где проходит труба. Одной из причин образования точечных свищей может быть заводской брак или влияние блуждающих токов.
Блуждающими называются электрические токи, обитающие в земле. Она является для них
з
Рис. 4.34. Защита от блуждающего тока: 1—труба; 2 — медная проволока; 3 — предмет из цинка, магния или алюминия
токопроводящей средой. Эти токи попадают в почву от установок электросвязи, систем электроснабжения и т. д.
В случае повреждения от блуждающих токов труба заземляется с помощью медной проволоки с обеих сторон, которая соединяется с предметом из цинка, магния, алюминия или их сплавов, к примеру ведром или тазом (рис. 4.34).
Свищи можно заделать с помощью временного бандажа из резиновых прокладок, который стягивается болтами с одной стороны, и наложить хомут (рис. 4.35). Отверстие в трубе можно починить также при помощи клеевого бандажного соединения. Для этого используется стеклоткань, пропитанная эпоксидным клеем.
Поврежденный участок трубы можно вырезать и заменить на новый, применяя сварку или так называемый холодный способ, используя эпоксидный клей.
Рис. 4.35. Ремонт поврежденной трубы: 1 — бандаж из резиновых прокладок; 2 — накладывание хомута
Рис. 4.36. Стальная труба с гидроизоляционным слоем: 1 — нержавеющее покрытие; 2 — стальная труба; 3 — наружное покрытие; 4 — внутренняя сторона трубы; 5 — пенополиуретан; 6 — полиэтиленовая оболочка
Укладывается качественная гидроизоляция из минеральной ваты, сверху данный участок закрывается полиэтиленом. Можно также использовать трубы с готовым гидроизоляционным слоем (рис. 4.36).
Устранение течи
В современных квартирах используются монокомандные или шарнирные краны с одним рычагом — джойстики (рис. 4.37). Они имеют всего лишь один рычаг для горячей и холодной воды, который регулирует температуру воды и напор потока. Напор регулируется поднятием рычага вверх-вниз, холодная и горячая вода — вправо-влево. Конструкция такого крана исключает появление течи. Вред ему может нанести только качество водопроводной воды. Смеситель изготовлен из керамики высокой прочности, имеющей гладкую поверхность соприкосновения.
Остальное водопроводное оборудование, к сожалению, в процессе эксплуатации изнашивается, и может появиться такая проблема, как течь. Иногда из крана (рис. 4.38), который, казалось бы, хорошо закрыт, начинает капать вода. Это происходит чаще всего из-за того, что изношена уплотнительная прокладка под клапаном (рис. 4.39). В таком случае прокладку нужно просто заменить новой, отвернув вентильную головку крана.
Для этого возьмите в руки гаечный ключ, отвинтите гайку и достаньте весь механизм крана, на конце которого видна старая прокладка. Она может крепиться к диску при помощи
Рис. 4.37. Однорычажный смеситель
Рис. 4.38. Двухвентильный смеситель типа «елочка»
кнопки (или гайки). В первом случае она снимается отверткой, во втором — откручивается ключом. Старая прокладка заменяется новой, весь механизм собирается и устанавливается на место.
Если пришлось заменить прокладку, заодно проверьте седло клапана: уберите накопившиеся отложения и инородные тела.
б
Иногда течь может идти между шпинделем головки и гайкой сальника. Сначала попробуйте подтянуть гайку. Если это не помогло устранить течь, гайку нужно отвернуть, снять маховик и сделать новую набивку сальника из сантехнического льна, уплотнитель-ной нити из полимерного соединения или хлопчатобумажной, пропитанной графитом (рис. 4.40).
б
Рис. 4.39. Замена старого прокладочного кольца на новое: а — откручивается старое прокладочное кольцо; б — устанавливается новое
Рис. 4.40. Замена старого уплотнения на новое: а — убирается старое; б — наматываются пряди нового
Глава 5. Оборудование места для мытья
Сегодня все чаще можно встретить дачников, которые оборудуют в своих домах полноценные ванные комнаты, ничем не отличающиеся от городских (рис. 5.1). На даче можно воплотить мечту о просторной ванной или душевой кабине — то, что в стандартной квартире не всегда под силу. На даче вам самим решать: будет ванная 5 или 10 м2, отреставрировать ли ванну, привезенную из квартиры, а может, просто довольствоваться летним душем под яблоней.
Какой бы вариант вы ни выбрали, он будет вам по душе и по карману — это главное.
Ничто не мешает оборудовать ванную или душевую кабину на даче. При сопоставлении преимуществ душ выигрывает по многим показателям.
Во-первых, это более экономичный расход воды. Для мытья под душем требуется 100 л воды, в то время как для принятия ванны нужно около 200 л.
Во-вторых, в душе тело находится в проточной воде, в ванной помывка заканчивается в грязной жидкости.
Рис. 5.1. Ванная комната на даче
Ванная
Многие ценители комфорта и городских удобств в своем дачном доме предпочитают оборудовать ванную комнату. Сегодня в продаже существуют металлические, чугунные и акриловые ванны.
Чугунные ванны служат многие десятки лет и пользуются спросом благодаря своей долговечности и прочности. Правда, эту ванну тяжело доставить на дачу, весит она в среднем чуть больше 100 кг. Такие ванны бывают только традиционной прямоугольной формы. По цене это один из самых дешевых вариантов — от 8 тыс. руб.
Акриловые ванны появились на рынке сравнительно недавно. Акрил — это пластик, который укрепляется и армируется для производства ванны, чтобы не прогибался. Такая ванна будет очень легкой, доставить ее не составит труда. Акриловые ванны выпускаются различных цветов и с небольшим декорированием. Цена начинается от 10 тыс. руб.
Самыми дешевыми из всех ванн являются стальные. Они весят совсем немного, всего 30 кг, поэтому намного легче чугунных. Стальные ванны в несколько раз дешевле акриловых. Единственный недостаток такой ванны — быстрая теплоотдача.
Для дачи также приемлем еще один вариант, который позволит сэкономить. Это реставрация старой ванны из дома. Цена вопроса — 2 тыс. руб. Вся работа по покрытию новой эмалью займет пару часов, зато результат будет непревзойденный — ванна на ближайшие семь лет. Новое покрытие способно закрасить только внешние дефекты ванны, такие как желтизна или потускнение цвета, но, к сожалению,
не способно справиться с трещинами и царапинами. Вновь покрашенной ванной можно будет начать пользоваться только через три
дня.
Еще один вариант реставрации старой ванны — использование акрилового вкладыша. По-другому он называется акриловой вставкой. Вкладыш выполнен из полимерного соединения и обладает такими свойствами, как шумо-изоляция, герметичность, термостойкость и прочность. Акрил — экологически безопасный материал, который легко моется мылом и надолго сохраняет блеск. Акриловые вкладыши выпускаются разных цветов и оттенков, поэтому старую чугунную ванну преобразить не составит труда. Вкладыш крепится на специальный клей, становясь с ванной единым целым. Вставка подбирается по форме старой ванны, перед монтажом убираются все декоративные элементы. Вкладыш закрепляется на двухкомпонентную пену, фиксируется слив, герметизируются стыки. Процесс установки занимает пару часов. Нужно наполнить ванну водой и оставить так на ночь (12 ч), после чего можно купаться. Срок службы акрилового вкладыша — 15 лет, стоимость — 4 тыс. руб.
Третьим вариантом реставрации старой ванны считается использование наливного акрила (рис. 5.2). Применение данной технологии таково: сначала ванна готовится к покраске, зачищается наждачной бумагой, обезжиривается, подчищаются места сколов и трещин, а затем заливается акрил. Раствор медленно стекает и самостоятельно распределяется по площади ванны, оставляя ровный слой в 5 мм. На всю ванну уходит до 3-4 кг акрила. Сегодня есть возможность подобрать любой оттенок акрила.
Рис. 5.2. Реставрация ванны с помощью наливного акрила
Ванна станет как новая — гладкая, прочная, крепкая и прослужит вам еще 15 лет. Стоимость наливной ванны — 3500 руб.
Ванную комнату на даче можно оборудовать традиционным способом. В таком случае уборная и зона для мытья сочетаются, в одном помещении установлены ватерклозет, рукомойник, водонагреватель и ванна. Можно выделить отдельную площадь только для ванны и душа.
Ванна бывает свободно стоящей (рис. 5.3) и встроенной (рис. 5.4).
Встроенная ванна оборудуется вплотную к стене, открытая сторона заделывается кир-
Рис. 5.3. Свободно стоящая ванна
пичами, а потом керамической плиткой. Можно приобрести пластиковый экран в тон стен и пола. Обязательно оставьте маленькое окошко с дверкой, через которое можно будет в последующем совершать уборку и ремонт.
Обычно ванны на ножках устанавливаются легко. Необходимо только учесть, что ванна имеет уклон в сторону стока. Если вы предполагаете, что ванна будет свободно стоящей, то установите ее так, чтобы она не шаталась. В противном случае это может привести к повреждению сифона.
Для удаления воды пол должен быть под наклоном.
Душ_
Более удобный вариант для дачи (рис. 5.5). Душевую кабину можно установить около стены или в центре помещения. Экономичная разновидность — душевая в углу с раздвижными дверьми. Отгородить зону для нее можно также и обычной ширмой или занавеской.
Душ занимает мало места, подойдет площадь всего 1x1 м. Небольшой нагрев воды и прикрепленный к стене душ обеспечат хорошее и комфортное мытье.
Варианты подогрева воды в ванной комнате могут быть различны. Для душа сгодится и проточный водонагреватель, можно использовать дровяной титан, подойдет и ванная колонка.
Использованная вода в ванной или душе может стекать в напольные сточные устройства (рис. 5.6). Стоки во внутренних помещениях имеют затворы, предотвращающие проникновение запахов. Стоки во дворах оборудованы илоулавливате-лями для приема песка и мелкого мусора.
Рис. 5.5. Душевая кабинка в доме и садовый душ
Рис. 5.6. Напольное сточное устройство: 1 — сливная решетка; 2 — затвор
Стоки в помещениях устраиваются для отвода воды из душевых и ванных комнат. Их основная задача — обеспечить сток грязной воды из ванной и с покатого пола помещений. По этой
причине по сторонам имеется выступ для заклеивания уплотнителем. Просачивающаяся вода может отводиться в сток через маленькие отверстия, сделанные в выступе.
Через определенный период времени на дне стока может скопиться засоряющая его грязь, поэтому ее необходимо удалять. Стекающие нечистоты поступают по трубе в отстойный колодец, который обычно расположен в подвале. Этот колодец имеет грязеулавливающую емкость.
Летний душ (рис. 5.7) на даче — незаменимое хозяйственное  сооружение.  Построить его
несложно, в ход идут самые простые материалы, а польза и радость от него невероятны. Не у каждого дача расположена на берегу реки или озера, да и в знойное лето хочется охлаждаться по несколько раз в день. Особенно если выполнять какие-либо работы по участку: поливать огород, собирать ягоды и фрукты или ухаживать за цветами.
Прежде чем приступить к строительству душа, необходимо выбрать для него место на участке. Площадка для душа должна быть солнечной, не загороженной деревьями и кустарниками. Если участок находится на склоне, то лучше поместить душ на возвышенности. Все это связано с тем, что летом основным источником нагрева воды станет солнце. Чем больше солнечных лучей будет добираться до душа, тем быстрее будет нагреваться в нем вода. При нагревании солнцем следует учесть, что вода для этих целей должна располагаться в большом резервуаре или баке, расположенном на крыше душа. Бак обычно оборудован трубой с краном и душевой сеткой.
Сам душ представляет собой щитовую конструкцию из досок или пластика (рис. 5.8). Для строительства фундамент не нужен, поэтому деревянные стойки можно забивать прямо в землю.
Основное предназначение душевой кабины — это защита от ветра и посторонних взглядов, а также возможность переодеться. Самым распространенным материалом для изготовления стен кабинки служат доски, но можно использовать и разноцветные пластиковые панели. Предлагаем вам смастерить душевую кабину с небольшой раздевалкой, которая отделена от душа занавеской, защищающей оставленную одежду и полотенца от намокания.
Душевая кабина должна быть размером 1 x1 м, чтобы чувствовать себя в ней комфортно, спокойно поднимать руки и нагибаться без проблем. Для раздевалки выделите пространство от 60 до 90 см. Таким образом, общий размер летнего душа составит 160x100 см.
Пол в душе может быть выполнен по-разному. Один из вариантов — дощатый пол со щелями, через которые вода будет стекать вниз. Однако сточная яма под душем не совсем приемлема и гигиенична, так как использованная вода так быстро испаряться не сможет и будет скапливаться под душем.
Можно прибегнуть ко второму варианту: устроить поддон в основании душевой кабины (рис. 5.9). В таком случае необходимо будет
1
Рис. 5.8. Схема летнего душа (мм): 1 — водонагревательный бак; 2 — впускная труба; 3 — душ; 4 — металлический уголок
Рис. 5.9. Душевой поддон
позаботиться об организации стока для сбора использованной воды. Для этого лучше соорудить специальный сток из трубы подходящего диаметра, которая будет расположена под душем и выходить в компостную яму или сборный колодец. Можно также организовать сборный колодец специально для летнего душа. Возьмите на заметку, что объем такого колодца должен равняться как минимум двум объемам бака, расположенного над душем и снабжающего его водой.
Как вы могли заметить, при строительстве летнего душа нет жестких критериев. Остается место для творчества, поэтому вы с легкостью можете модернизировать проект под свои требования.
Чтобы древесина не гнила и прослужила дольше, стойки в душе необходимо обработать антисептиком (рис. 5.10). Термин «антисептик» означает противогнилостное средство.
Антисептики для дерева бывают двух видов. Первый — это антисептик для древесины (противогрибковое и противомикробное средство), он может иметь зеленоватый оттенок, так как в составе присутствует медный купорос. Экологически чистые антисептики для дерева имеют в качестве растворителя в своем составе органические или водосодержащие соедине-
Рис. 5.10. Дерево, покрытое антисептиком
ния. Такой антисептик отличается более низкой стоимостью, обладая хорошим качеством. Экологически чистый антисептик глубоко проникает в поверхность дерева и равномерно распределяется, максимально защищая. Чем больше глубина проникновения этого вещества, тем долговечнее и эффективнее защита.
Второй вид антисептиков называется заключительным покрытием. После его нанесения, как правило, остается защитная пленка. Однако стоит учесть тот факт, что древесина способна сжиматься и расширяться в зависимости от погодных условий. Если образовавшаяся пленка не настолько эластична, то через некоторое время она лопнет, оставив трещины.
Есть еще пропитка — это антипирен, который защищает древесину от огня. После покрытия антипиреном дерево становится трудновоспла-меняемым, а антисептические свойства сохраняют его от микробов.
Большинство антисептиков делятся на применяемые внутри деревянных помещений и для использования снаружи. Однако сейчас можно найти и комбинированные средства, которыми можно обрабатывать все деревянные постройки.
При нанесении антисептика на поверхность немаловажно знать тот факт, что мягкая древесина поглощает больше средства, чем твердая. Хвойные породы деревьев содержат сучки, которые периодически могут выделять смолу, разрушающую защитные свойства антисептика, поэтому проблемные места нужно обрабатывать дополнительно специальной грунтовкой.
Помимо дерева в качестве стоек душа применяются металлические конструкции, которые являются более долговечным материалом. Хорошую защиту и долговечность дает зацементированное дно под основанием стоек, залитое на 5 см.
На стойки сверху крепится крыша, на которую помещается резервуар для воды. В этом качестве может служить любая доступная емкость: бочка, железный бак или ванна. Бак лучше выкрасить в черный цвет, так он будет быстрее нагреваться. Не забудьте обеспечить его крышкой или пленкой, защищающей от мусора.
Водоснабжение летнего душа необходимо обеспечить специальной впускной трубой, которая наполняет бак по мере необходимости. Эта труба поднимается вдоль одной из стенок душа, соединяясь одним концом с водопроводной, идущей по участку, а второй конец закрепляется в баке.
Монтаж внутренней канализационной сети
Сток воды из ванной, туалета и умывальника может производиться через канализационный отвод в систему очистки. От сантехнического оборудования стоки поступают по трубе в вертикальный стояк внутренней канализации (рис. 5.11), который имеет выход в наружный
Рис. 5.11. Сборка канализационного стояка
канализационный трубопровод. Сеть внутри дома собирается из пластиковых труб (рис. 5.12).
Раструбные соединения герметизируются с помощью специальных уплотнительных колец из резины (рис. 5.13). Сначала в желоб
Рис. 5.12. Для внутренней канализации дома выбирайте пластиковые трубы, стойкие к агрессивным средам
одной трубы устанавливается кольцо, потом вставляется конец второй. Поворот и разводка канализации делаются при помощи разнообразных фитингов, предназначенных специально для канализационных труб. Для отвода унитаза используется труба с внутренним диаметром 10 см, для ванны и умывальника сгодится в два раза меньше — 5 мм (рис. 5.14). Планируйте расположение сантехнического оборудования в непосредственной близости к стояку — это сэкономит количество ма-
Рис. 5.13. Раструбное соединение пластиковых канализационных труб
териала для монтажа и сведет к минимуму образование засоров, которым подвержены горизонтальные участки труб.
Для избегания обратного подпора сточных вод стояк лучше вывести на чердак, он не должен иметь глухой верхний конец.
После того как внутренняя сеть канализации готова, можно переходить к подключению сантехнического оборудования.
Рис. 5.14. Полипропиленовые канализационные трубы и фитинги
Глава 6. Горячее водоснабжение
Горячее водоснабжение предусматривается как в системе водяного отопления, так и отдельно: от водогрейной колонки на твердом топливе, газовой водогрейной колонки, проточного водонагревателя и солнечных батарей.
Детальное устройство солнечных батарей подробно описано в гл. 2, разд. «Солнечная энергия для света и тепла». Сейчас мы остановимся на других способах получения горячей воды на даче.
Способы нагрева воды в баке
Как известно, сначала прогреваются верхние Самый простой водонагреватель для летнего
слои воды в баке, поэтому внутри бака при- душа можно сконструировать из конденсато-
крепите резиновый шланг, который соединен ра от старого холодильника. Эта часть имеет
с трубкой крана, к куску пенопласта (рис. 6.1). форму змеевика (рис. 6.2). У большинства
2
5
Рис. 6.1. Устройство для забора теплой воды:
1 — пенопластовый поплавок; 2 — резиновый шланг; Рис. 6.2. Устройство для забора теплой воды с помощью
3 — запорный кран; 4 — душевая головка; 5 — бак змеевика: 1 — змеевик; 2 — бак; 3 — запорный кран
холодильников конденсатор уже выкрашен в черный цвет и выполнен из металла. Направленный в сторону солнечных лучей, он будет хорошо прогревать проходящую воду. Змеевик конденсатора пристраивается параллельно стенке бака. Вода будет поступать в змеевик снизу, поднимаясь для прогрева, и снова поступать в бак сверху. Так жидкость циркулирует по змеевику, равномерно прогревая все слои воды в баке. Такую же конструкцию можно соорудить и для рукомойника. Нагретая за день вода и вечером будет оставаться теплой.
Существует еще один эффективный способ нагрева воды в душевом баке (рис. 6.3). Для этого понадобится черный шланг длиной не менее 10 м. Дополнительный обогрев для душа лучше устроить на крыше рядом с баком. Подготовьте каркас из реек, куда будет уложен шланг. Затем выкладывайте его спиралью, начиная с внутреннего радиуса. Делайте первое кольцо как можно плотнее, оставляя меньший радиус, а вот последнее должно быть самым большим. Диаметр шланга не должен быть большим, иначе вода будет дольше прогреваться и медленнее циркулировать.
Рис. 6.3. Устройство для забора теплой воды с помощью шланга: 1 — солнечные лучи; 2—деревянный поддон; 3 — черный шланг
Теперь осталось подсоединить готовую конструкцию к резервуару с водой. Внутренний конец присоедините к нижнему краю бака, через внешний вытяните воздух из шланга. Это может занять 5 с, после чего вы услышите характерный шум, если поднести шланг к уху. Закрепите внешний конец шланга к верхнему краю бака так, чтобы до поверхности воды осталось еще 5-10 см. Через верхний край шланга в бак будет поступать горячая вода. Такая конструкция способна нагреть полный бак за день даже не в самую хорошую погоду.
К сожалению, жарких дней в году не так много. По этой причине в первой половине июня и начиная со второй половины августа вряд ли вода в душе будет настолько теплой, чтобы можно было мыться. Предлагаем вам варианты ее подогрева.
При наличии обустроенного на участке водопровода душ можно оборудовать дровяным титаном, который будет согревать воду. Одним из вариантов при наличии водопровода также может стать проточный электроводонагреватель (рис. 6.4).
Рис. 6.4. Проточный водонагреватель
Минус его использования заключается в большой потребляемой мощности. Для мытья посуды и легкого принятия душа производительность водонагревателя должна быть примерно 3-4 л/мин для нагрева до температуры +45 °C. Это соответствует мощности 5-5,5 кВт. Если хотите, чтобы вода в душе нагревалась быстрее, то вам понадобится
Дровяная водогрейная колонка
В этой книге уже упоминалось использование дровяных колонок (рис. 6.5) при нагреве воды для летнего душа. Этот недорогой агрегат стоимостью от 7 тыс. руб. и вместимостью 80 и 90 л будет отлично служить вам для нагрева воды, используемой в бытовых целях. Его применение на даче можно считать незаменимым. Дровяную колонку можно установить только для одного места забора горячей воды. Этот агрегат не требует дополнительных затрат по приобретению топлива или сервису. Его топят дровами, которые хороший хозяин запасает за лето. К качестве топлива подойдут также щепки, картон и даже бумага. Колонку можно подключить к дачному водопроводу или использовать промежуточную емкость, к примеру, бак на крыше летнего душа. Колонка очень проста в устройстве. Она состоит из печи, во-донагревательного бака (титана) и смесителя. Колонка работает по следующему принципу: горячая вода вытесняет холодную и поступает в кран. Если вы планируете установить такой агрегат в помещении, придется оборудовать его дымоходом. Материалом для изготовления колонки служит жаростойкая сталь, имеющая антикоррозийное покрытие.
Если объем бака вашей дровяной колонки составляет 90 л, то до температуры +35 °C он нагреется за 25 мин, до +75 °C — за 50 мин.
проточный электроводонагреватель, мощность которого 7-10 кВт. Тогда поток воды будет 5-7 л/мин при той же температуре воды.
Цена проточных водонагревателей мощностью 5-10 кВт составляет 900-3500 руб. Бывают модели и за 10-15 тыс. руб.
Рис. 6.5. Дровяная водогрейная колонка
Дровяная колонка оснащена специальным смесителем, который отличается от обычного водопроводного и не может быть на него заменен. Данный смеситель подает холодную воду в титан, отбирает горячую из него, смешивает их и подает в душ. Разрешений специализированных организаций на работу дровяной водогрейной колонки не требуется.
Гарантийный срок работы составляет 10 лет, но при неправильной эксплуатации прибор
Газовая водогрейная колонка
Безусловно, ее можно устанавливать только в том случае, если на даче имеется централизованное газоснабжение или вы закупаете газ в баллонах. Такую колонку оборудуют на кухне над мойкой или в ванной комнате. Баллоны с регулятором и патрубком (бронированным шлангом) минимального внутреннего диаметра 6 мм, максимального — 12,5 мм устанавливают снаружи дома в металлическом шкафу, защищая его от солнечных лучей. Такой шкаф обычно устраивают на два баллона.
Газовые колонки были очень популярны в 50-60-е гг. прошлого века и устанавливались в квартирах повсеместно. Однако и сейчас современные модели часто устанавливаются как дома, так и на даче (рис. 6.6).
Помните, что, поскольку этот прибор работает на природном газе, он должен иметь разрешение на эксплуатацию, полученное в Госгортехнадзоре, а также «Сертификат соответствия» Госстандарта России. Наибольшим спросом при выборе газовой колонки пользуются модели отечественного, немецкого и итальянского производства.
может выйти из строя раньше. К примеру, если вы не живете на даче зимой, не забудьте слить воду по окончании сезона, иначе она замерзнет и разорвет бак. Забыли наполнить бак водой перед топкой? Результат — сгоревший низ бака. Если наполнили колонку не до верху, то прогорает верх.
Соблюдайте простые правила по использованию данного нагревательного прибора, и он прослужит вам достаточно долго.
Рис. 6.6. Современная газовая водогрейная колонка
При выборе колонки следует знать, что 1 кВт мощности способен нагреть до температуры +25 °C приблизительно 0,57 л воды за 1 мин. Если вы планируете потреблять большое количество горячей воды, выбирайте более мощный агрегат. Газовая водогрейная колонка стоит от 6500 руб.
Основными ее деталями являются корпус, змеевик, газовый и водяной редукторы и система автоматики. Они останавливают подачу газа в случае понижения давления воды или если отсутствует тяга в дымоходе. Современные колонки также защищены от перегрева и утечки газа в случае погасания пламени и отсутствия тяги в дымоходе. Старые модели колонок разжигаются спичками. Для этого зажженную спичку подносят к запальнику, открывая кран подачи газа. Газовая горелка зажигалась автоматически, после того как открывали водозаборный кран.
Современные модели колонок имеют электро-или пьезорозжиг. В колонке с электрическим розжигом горелка включается автоматически после того, как открыли водозаборный кран. Пьезорозжиг подразумевает постоянно горящий запальник, что повышает расход газа.
Для установки газовой колонки необходимо будет обеспечить ее отдельным вытяжным каналом в дымоходе. Правда, в некоторых современных моделях дымоход не нужен, они предусматривают закрытую камеру сгорания. Она имеет коаксиальный дымоход, который выходит через стену дома.
Очень часто в доме можно сочетать несколько видов приборов нагрева воды. К примеру, в ванной комнате стоит дровяная колонка, а на кухне можно пользоваться проточным водонагревателем. Здесь все зависит от ваших возможностей и фантазии. Главное, помните, что горячая вода — это не роскошь на даче, а такое же средство необходимости, как и в городской квартире. С небольшими затратами вы обязательно остановитесь на одном из предложенных вариантов.
В завершение разговора об отоплении и горячем водоснабжении на даче хотелось бы привести несколько цифр, которые наглядно покажут, во сколько вам обойдется монтаж оборудования в том случае, если вы пригласите специалистов по отоплению. Работы по проектированию системы отопления в доме могут стоить 20-40 руб. за 1 м 2, проектирование отопительного пункта — 80-150 руб. за 1 кВт, монтаж оборудования в котельной обойдется от 25 тыс. руб. (цена зависит от мощности котла). За установку радиаторов вместе со стояками с вас возьмут по 3 тыс. руб. за одну точку. Это всего лишь приблизительные цифры для расчета монтажа системы отопления, в учет берутся площадь дома, мощность котла и выбор топлива, а также количество радиаторов.
Выбирайте компании, которые дают больший гарантийный срок на свои работы и предлагают некоторые из них бесплатно. К примеру, не берут с вас денег за транспортные расходы или включают проектирование в стоимость монтажа оборудования.
Глава 7. Канализация
Дача — это второе жилище после квартиры. Чаще всего хозяева бывают на ней нерегулярно, только по выходным, или проводят долгожданный отпуск. Тем не менее хочется окружить себя максимально возможным комфортом и в летнем жилище, создав уют и привычные условия для проживания (рис. 7.1). Несомненно, комфорт начинается с хорошо оборудованного туалета.
Сегодня выбор канализационных систем настолько широк, что каждый может выбрать себе по душе и карману понравившийся вариант. Это может быть и полностью оборудованный туалет в доме, и симпатичный домик-скворечник. О том, что можно построить из подручных средств, что такое пудр- и люфтклозет, как правильно спланировать выгребную яму и установить унитаз, пойдет речь в данной главе.
Рис. 7.1. Благоустроенная автономная канализационная система для загородного дома
Туалет с выгребной ямой
Это, пожалуй, самая распространенная модель уборной на дачном участке. Центральная канализация отсутствует, на сооружение собственной требуются большие усилия и материальные затраты, а сухой туалет экономичен, не вредит окружающей среде и экономит воду. Он называется сухим, потому что при смыве отходов не требует воды.
Туалет может располагаться дома или в виде отдельного помещения, так называемого домика-скворечника (рис. 7.2).
Если туалет расположен в доме, то выгребная яма должна быть за пределами фундамента (рис. 7.3). Определяя размеры этой ямы, необ-
Рис. 7.2. Дачный туалет
ходимо исходить из расчета 0,3 м3 на человека. На семью общий объем составит 1,2-1,5 м3, глубина — 1,5 м, а ширина стенок — 1 м. При этом рассчитывайте чистить туалет раз в полгода.
Удаленность выгребной ямы от колодца составляет не менее 10 м, чтобы продукты жизнедеятельности человека не загрязняли подземные воды. Труба, выходящая из туалета в яму, должна быть в поперечном сечении не менее 20 см, она конструируется под небольшим уклоном в 3-5°.
Если вы решили строить отдельный домик-туалет, приступайте к его сооружению следующим образом. Вырытую выгребную яму обложите смоленым срубом, бутовым камнем
Рис. 7.3. Туалет с выгребной ямой (мм): 1 — вентиляционная труба; 2 — крышка выгребной ямы; 3 — глиняный замок; 4 — бетон; 5 — выгребная яма; 6 — отбойная стенка; 7—отверстие для вентиляции
или забетонируйте ее стенки. Кирпичные (рис. 7.4), каменные (рис. 7.5) и бетонные стены туалета штукатурятся цементным раствором 1:2. Затем штукатурка железнится, а наверх наносится цементное тесто.
Над ямой сооружается домик, его верхняя часть сооружается из досок, которые необходимо плот-
Рис. 7.4. Кирпичный выгреб для уборной (мм): 1 — основание из бетона; 2 — кирпичная кладка
но подгонять друг к другу. Для постройки стен подойдут также такие строительные материалы, как кирпич, природный камень, легкие блоки из пенобетона или готовые каркасно-щитовые конструкции. Крыша кроется шифером, рубероидом или черепицей — любым имеющимся в наличии кровельным материалом, который остался от постройки дома. Для естественного освещения над дверью уборной прорезается окно. Его можно даже не застеклять, козырек крыши делается подлиннее, чтобы осадки не попадали в уборную. Окно используется также в качестве дополнительной вентиляции. Над выгребом устанавливается стульчак с отверстием, который делается из обрезной, желательно струганой доски.
Габариты стульчака:
□ высота — 40-45 см;
□ ширина — 60 см;
□ диаметр отверстия — 25 см.
К отверстию в стульчаке крепится крышка. Над выгребом оборудуется плотный люк, который на зиму засыпается песком. Площадь пола — 1 м2, высота домика — 2 м.
Рис. 7.5. Каменный выгреб для уборной (мм)
Не забудьте позаботиться о хорошей вентиляции, чтобы избежать неприятных запахов в уборной. Для этого следует соорудить вентиляционную трубу. Воздух поступает через открытую воронку внутрь выгреба, а потом в вытяжной канал. Можно проделать вентиляционное окно размером 25x25 см, обитое сеткой.
Нельзя сооружать выгребные ямы, если вы планируете использовать фекалии для приготовления компоста.
В таком случае лучше построить пудрклозет или люфтклозет — гигиеничные уборные, не загрязняющие землю.
Пудрклозет
Пудрклозет (рис. 7.6) можно построить в са-нитарно-хозяйственном блоке, отдельной постройкой или при доме. Главная особенность пудрклозета — отсутствие выгребной ямы.
Взамен этого используется металлическое ведро или сконструированный для этих целей ящик. В пудрклозете сооружается закрыва-
ющийся крышкой стульчак с отверстием, а ведро помещается под ним. После появления нечистот их сразу надо засыпать торфом, золой, сухой землей или опилками, которые устраняют запах и называются пудрентом. Содержимое ведра в дальнейшем отправляется для получения органических удобрений в компостную яму.
Люфтклозет
Это уборная, которая строится внутри дома, в теплом месте, как правило, рядом с кухней. Выгреб плотно закрывается крышкой, вентиляция подводится в вытяжные каналы домовой вентиляции (рис. 7.7).
Вентиляция — основная конструктивная особенность люфтклозета. Принцип ее работы заключается в следующем. Вентиляционная труба выходит из самой верхней точки септика. Тем самым создается необходимое количество тяги, чтобы воздух попадал в сам клозет, опускался вниз по трубе и выходил через вентиляцию. Для обеспечения постоянной тяги в люфтклозете вентиляционная труба должна встраиваться в печь, способствуя подогреву
воздуха и обеспечивая его ток наверх. Такой вариант возможен только в случае организации люфтклозета при строительстве дома, когда вентиляционная труба закладывается в печную кладку.
Если в доме предполагается использовать не печь, а газовую плиту, то люфт-канал можно подогревать при помощи небольшого трубчатого электронагревателя на 25-40 Вт, который размещается прямо в тяге.
Чтобы запахи не могли просочиться в дом сквозь люфтклозет, все соединения вытяжной вентиляции выгреба нужно оборудовать герметично.
Биотуалет
Все чаще предприимчивые садоводы стали обзаводиться биотуалетами (рис. 7.8), потому что это самый простой способ решения важной проблемы и экологически чистое, не требующее подключения к электричеству или канализации и водопроводу со-о ружение.
Биотуалет — легкая переносная конструкция, оборудованная специальными ручками, при
желании вы всегда сможете переставить его в другое место, если задумали перепланировку участка.
Два бака биотуалета, верхний и нижний, являются основными элементами (рис. 7.9). Нечистоты растворяются и дезинфицируются благодаря использованию специальных жидкостей, которые добавляются в нижний бак. В верхний помещается дезодорирующее вещество, которое
Рис. 7.8. Биотуалет
Рис. 7.9. Схема биотуалета (мм): 1 — корпус; 2 — ящик; 3 — вентилятор; 4 — вентиляционный стояк
нейтрализует неприятные запахи. Биотуалет оборудован индикаторами количества воды и стоков.
После использования стоки смываются и направляются в специальный отсек для расщепления специальной жидкостью — утилизатором. Он способен устранить неприятные запахи, процесс газообразования и в течение короткого времени (нескольких часов) превратить нечистоты и туалетную бумагу в однородную массу.
После того как резервуар заполнится, его необходимо опорожнить от содержимого и промыть несколько раз чистой водой. Теперь надо снова налить в нижний бак биотуалета утилизатор, и он будет готов к повторному использованию.
В верхний бак заливаются ароматизирующие средства, устраняющие неприятные запахи и улучшающие смыв. В биотуалете используются также чистящие средства для
мытья поверхности унитаза. Одной бутылки утилизатора объемом 1,5 л хватит примерно на 3 мес. на семью из трех человек, ее стоимость от 500 руб. Иногда в этом качестве используются порошки или гранулы. Все жидкости являются экологически чистыми продуктами, поэтому переработанные отходы жизнедеятельности абсолютно безопасны.
Время наполняемости бака зависит от его объема и количества человек, которые пользуются биотуалетом. К примеру, бак на 12 л рассчитан на 25 использований (заполнится через три дня), на 21 л — 50 раз (через неделю).
Биоунитаз отдельно стоит от 500 руб., готовый оборудованный голубой домик с баком на 275 л — от 13 тыс. руб.
Хоть переработанные нечистоты считаются экологически чистыми и их можно опорожнять на землю, все же лучше отправлять эти вещества в специальный слив.
Ватерклозет
В последнее время дачные жители стараются перенести городской комфорт и в деревянные летние домики. У многих можно встретить так называемое устройство комбинированной системы канализации (люфт-ватерклозет), или смывной туалет. Для устройства полноценной канализации придется разместить на участке септик и площадку для подземной фильтрации хозяйственных стоков с кухни и ванной комнаты, а также выгреб.
Слово «ватерклозет» (рис. 7.10) образовалось от нем. wasser — вода. Это означает, что данный клозет работает с использованием воды для
смыва нечистот. В конструкции есть смывной бачок (рис. 7.11) с постоянным количеством воды, который равномерно наполняется после ее расходования.
На сегодняшний день изобилие рынка товаров для ванных комнат позволяет выбрать керамический унитаз в любом стиле и исполнении. Это стандартные с бачком над самой чашей ватерклозета, последние новинки с пластиковым бачком, монтируемым в стену, когда наружу остается только одна большая металлическая кнопка для нажатия. Можно найти ватерклозет в старинном стиле с бачком,
Рис. 7.10. Ватерклозет
который соединяется с чашей трубой, находится на определенной высоте и приводится в действие висящей цепочкой. Смывной бачок вмещает в себя от 8 до 11 л воды.
Определившись с выбором унитаза, подходите к решению вопроса о его установке. На практике все может показаться не так сложно, как предполагалось ранее.
Существует несколько способов крепежа к полу:
□ унитаз фиксируется на шурупы, которые ввинчиваются в дюбеля, устанавливаемые в плиточный или цементный пол (рис. 7.12);
□ прикрепляется к деревянной панели, которая уже установлена на полу (рис. 7.13);
□ закрепляется на эпоксидный клей, при этом поверхность тщательно очищается и просушивается (рис. 7.14).
Бачок может крепиться как к стене, так и к полке унитаза. В первом случае труба прикручивается к унитазу (рис. 7.15). Горловина чаши и тру-
Рис. 7.13. Крепление унитаза к деревянной панели
ба соединяются манжетой. Во втором случае на унитаз укладывается уплотнительное кольцо, отверстия бачка и унитаза подгоняются друг под друга и фиксируются двумя болтами так, чтобы ничего не шаталось (рис. 7.16). К унитазу прикручивается крепеж для сидения.
Рис. 7.14. Крепление унитаза на клей
Рис. 7.15. Подсоединение бачка к полке унитаза
Сливной бачок подсоединяем к холодной воде. Для этого используется гибкий шланг, который подключается к водопроводу. Устанавливается вентиль, перекрывающий поступление воды в унитаз, прослеживается регулировка уровня жидкости.
Унитаз соединяется с канализационной сетью с помощью тройника, который входит в состав отводной линии. В случае использования клея ватерклозет устанавливается так, чтобы образовался откос от канализационного стояка. Керамический унитаз можно установить с прокладкой отводной трубы открыто над полом или в плинтусе.
Данный тип санузла должен иметь канализационный отвод от ванной и раковины в септик. Унитаз обычно снабжается отдельным выгребом (рис. 7.17). Стенки такого выгреба бетонируются на толщину 10 см, внутренняя поверхность цементируется. Перекрытие сооружается из железобетонной плиты толщиной 10 см. Снаружи делается глиняный замок, выгреб обмазывается горячим битумом.
Рис. 7.16. Подсоединение высокого бачка к стене
Как вариант канализационной системы на дачном участке используется полная очистка сточных вод в септиках и сооружениях подземной фильтрации (рис. 7.18).
Решающий фактор в выборе способа очистки сточных вод и варианте очистных сооружений — общая характеристика грунтов. Прежде чем заняться обустройством канализационной системы на даче, выясните геологические условия местности и глубину залегания грунтовых вод, чтобы избежать их загрязнения. Подземные очистные сооружения можно возводить только при условии, что уровень грунтовых вод находится на глубине как минимум 1 м от нижней части дренажных труб.
Из вышеперечисленных вариантов обустройства уборной на даче можно сделать вывод,
Рис. 7.17. Комбинированная система канализации совмещенного санузла: 1 — выгреб люфт-клозета; 2 — канализационная труба и выгреб; 3 — вентиляционная труба; 4 — унитаз; 5 — выпуск промывочной канализации от ванны и умывальника в дворовый септик; 6—умывальник; 7 — ванна
что даже такие простые вопросы могут стать темой для размышлений.
Рис. 7.18. Разводка коммуникаций в санузле (мм)
□ Обойтись строительными материалами, которые остались от постройки дома, и сконструировать домик-скворечник без дополнительных затрат?
□ Перенести туалет поближе к дому и проработать систему вентиляции для использования люфт-клозета?
□ Не заниматься самостоятельным строительством, а просто заказать биотуалет, способный перерабатывать продукты жизнедеятельности?
□ Потратить на это удовольствие больше 30 тыс. руб. и приобретать дезинфицирующие средства каждый раз, когда они заканчиваются?
Рис. 7.19. Сухой туалет. Устанавливается над выгребными ямами. Используются также специальные съемные кассеты. Нечистоты обрабатываются с помощью порошкообразных веществ без воды.
□ Сконструировать туалет по прототипу городского жилья с установкой унитаза и отдельной уборной для него?
□ Поддаться веянию моды и приобрести сухой (рис. 7.19), химический (рис. 7.20) или сепарационный туалет?
Все эти мысли могут возникнуть перед выбором оптимального варианта для вас. При принятии правильного решения стоит исходить из финансовых возможностей, определить, как часто вы планируете бывать на даче, сколько человек будет там жить и самое главное — что вы считаете для себя оптимально комфортным.
Рис. 7.20. Химический туалет. Конструкция включает специальный бак, где собираются нечистоты. Используется также отдельно стоящая выгребная яма. Специальные реагенты сдерживают процессы брожения и разложения, тем самым устраняя запахи
Глава 8. Водоотведение и утилизация отходов
Удобства проживания на даче означают правильно организованную систему отведения сточных и канализационных вод. Очень часто продукты жизнедеятельности человека, талые и дождевые воды удаляются с участка самотеком.
В основе комфортного пребывания на даче лежит умение продумать каждую деталь и необходимую для жизни мелочь.
Это касается сооружения водосточной канализации, рационального использования водных
Водосточная канализация
Осадки не редкость в нашей стране: проливные дожди летом, осенняя морось осенью, сугробы, снегопады, вьюги зимой, ливни с грозами весной. Дождевая вода может быть использована для полива растений на участке. Правильно оборудованная система накопления такой воды (рис. 8.1) всегда обеспечит вас запасом воды для хозяйственных нужд в экстренном случае. Кроме того, сбор дождевой воды избавит вас от стекания капель по всему периметру дома, которое наносит несомненный ущерб фасаду дома и разрушает фундамент.
Водосточная канализация состоит из водостоков и резервуара для приема воды.
Водостоки обустраиваются на участке с целью отвода дождевых и талых вод с крыши дома
ресурсов, создания условий для дополнительного орошения почвы, а также сохранности построенного дома от разрушений вследствие атмосферных осадков.
Хорошо организованная и оборудованная система отведения канализационных вод будет способствовать сохранению чистоты на участке, правильной фильтрации сточных вод и их переработке благодаря использованию многоступенчатой системы очистки, состоящей из септика, фильтрующего колодца или песча-но-гравийного фильтра.
Рис. 8.1. Водосточная труба и желоб
Рис. 8.2. Крепление водосточного желоба: 1 — желоб; 2 — крюк
и других построек. Водосток состоит из под-карнизного желоба, воронки и трубы. Каждая деталь изготовлена из кровельной стали толщиной 0,5 мм. Желоб крепится к краю кровли с помощью крюков (рис. 8.2). Один край заводится под кровлю, другой отбортовывается и крепится к концу крюка. Желоба соединяются друг с другом внахлест по потоку воды. Образовавшиеся стыки скрепляются заклепками. Крюки крепятся к стропилам шурупами или гвоздями. Крюки выбираются разной длины. За счет этого создается уклон для скатывания воды. Отбортовка под кровлей не закрепляется, потому что желоб должен оставаться свободным.
Вода с желобов поступает в водосточную трубу через воронку или напрямую. Из трубы влага собирается либо в бочку (рис. 8.3), либо в специальный колодец и используется для полива. Можно также обустроить дренажную систему для подземного орошения почвы (рис. 8.4). Для этого в воронке устанавливается фильтр в виде мелкой металлической решетки, чтобы мусор не попадал в дренажную систему. Вместо стояка иногда используется металлическая цепь (рис. 8.5). Во время дождя вода стекает по ней в бочку, а не разбрызгивается ветром. Можно также продумать водоотведение с помощью бетонного желоба (рис. 8.6).
Рис. 8.3. Сбор дождевой воды
Рис. 8.4. Водосток с подземной системой орошения (мм): 1 — водосточный стояк; 2 — колено; 3 — труба диаметром 100-150 мм; 4 — отверстия; 5 — вентиляционный оголовок с защитной сеткой
Рис. 8.5. Водосток с использованием цепи
Водосточная труба (рис. 8.7) должна быть диаметром 10 см при площади кровли до 80 м2. Максимальное расстояние между водосточными трубами — 24 м. Стояк собирается из отдельных труб, которые вставляются друг в друга на 5-6 см. К стене дома водосточная труба крепится хомутами через каждые 1,5 м. Для более крепкого захвата трубы используется упор. На конце трубы крепится водо-отводящий патрубок или бетонный желоб. Сегодня водосточные трубы и комплектующие изготавливаются не только из стали, но и из современных полимерных материалов, не подверженных коррозии.
Рис. 8.6. Бетонный желоб для водоотведения: 1 — бетонный желоб; 2—упор
Рис. 8.7. Конструкция водосточной трубы с воронкой:
1 — воронка; 2 — крепление; 3 — водоотводящий патрубок
Рис. 8.8. Поглощающий колодец
В поглощающий колодец (рис. 8.8) собирается дождевая вода. Главное, чтобы в него не попадали отходы и мусор. Сточные воды с кухни и ванной комнаты также не подходят для поглощающего колодца.
Для дождевого сбора подойдет яма размером 1x1 м на расстоянии не менее 2 мот дома. Нельзя строить колодец ближе, иначе это приведет к повреждению здания от постоянно
влажного грунта. Яма роется на глубину, достаточную для того, чтобы влага впитывалась грунтом, — не менее 1,5 м. Размер этой ямы зависит от того, какое количество жидкости в нее будет попадать. Для беседки это не менее 0,5x 0,5 м. Стенки ямы отделываются железом или пластмассой, можно также закопать бочку, предварительно удалив из нее дно. В стенках ямы должны быть отверстия. Необходимо сделать отверстие для ввода и сливной трубы. Дно ямы засыпается щебнем, сверху укладываются доски и засыпаются землей. Многочисленные отверстия в поглощающем колодце способствуют быстрому уходу воды в почву, поэтому хорошо сооруженный колодец в особом уходе не нуждается.
Такими привычными устройствами, как водостоки, бочки для сбора воды или поглощающий колодец, можно без труда оборудовать свой дом и участок, защитив постройку от разрушительного действия воды, а дождевую влагу использовать с пользой для полива цветов или огорода.
Дворовая канализационная сеть
Канализационная сеть дачного дома состоит из двух частей: домовой и дворовой. О вну-тридомовых канализационных устройствах рассказывалось в предыдущей главе. К дворовой канализационной сети подключаются отдельно стоящие объекты на участке, такие как баня, бассейн и выход канализационного трубопровода из дома.
Обязательный элемент современной дачи при любых условиях и вариантах грунта — септик (рис. 8.9). Данное устройство позволяет не накапливать стоки, а быстро очищать их и предотвращать процесс загнивания.
Первоначальный образ септика — обычный дворовый выгреб. Это яма без выхода содержимого, куда отводились хозяйственные воды. Иногда яма наполнялась булыжником, сверху покрывалась дерном. Если грунт позволял, то такая яма превращалась в фильтрующий колодец. После того как выгреб наполнялся на две трети, он обрабатывался хлорной известью. Когда на даче появился ватерклозет с обильной водяной промывкой, для пропуска массы воды в выгребе было сделано спускное отверстие.
Септик строится прямоугольной формы из бревен, красного кирпича на цементном растворе,
Рис. 8.9. Двухкамерный септик из бревен (мм): 1 — стенка септика из бревен диметром 12 см; 2 — глиняный замок; 3 — тройник; 4 — верхний люк; 5 — утеплитель (солома); 6 — нижний люк; 7 — твердые органические частицы, осевшие в первой камере
бетона или сборных железобетонных колец. Простой биологический септик имеет две камеры. На горных участках, где невозможно организовать оросительную дренажную систему, септик трех- и четырехкамерный с выходом почти чистой воды для полива. Считается, что прямоугольный лучше в работе, чем круглый. Его длина почти — 270 см, ширина — 90 см, высота — 150-200 см по внутренним размерам, толщина стен должна быть примерно 30 см.
Возле входного отверстия ставится доска для задерживания всплывающих частиц. Далее устанавливается одна или две перегородки между камерами с отверстиями на глубине, которые улавливают жир. На впускную трубу насаживается тройник, конец которого опускается в жидкость. Септик вентилируется через домовую канализационную сеть и фановую трубу над кровлей.
Далее конструируется люк с двойной крышкой, который на зиму утепляется и засыпается землей. В течение трех суток в септике происходит биологическая очистка нечистот. Твердые органические вещества должны осесть на дно в первой камере слоем ила, который вычерпывается 3-5 раз в году. Осветленная жидкость, попавшая во второй отсек, продолжает путь к очистке в сооружениях подземной фильтрации: фильтрующем колодце, песчано-гравийном фильтре или фильтрующих траншеях, которые монтируются в почве и являются отличным местом обитания для микроорганизмов, использующих в качестве своей пищи органические загрязнения. В процессе поедания плохих бактерий они самостоятельно очищают сточные воды.
К примеру, степень очистки стоков может достигать до 95 % на выходе из септика после
Рис. 8.10. Заводской септик из прочного полиэтилена
песчано-гравийного фильтра. Это позволяет отводить очищенные стоки на грунт.
Сегодня специализированные фирмы продают готовые септики, которые изготавливаются из прочного полиэтилена толщиной 15-30 мм (рис. 8.10). Такие септики прочные, легкие и долговечные в использовании (до 50 лет эксплуатации) по сравнению с металлическими или бетонными (рис. 8.11). Для большей эффективности расщепления взвешенных частиц используются биопрепараты, раз в год остатки ила вывозятся ассенизаторской машиной. Септик на семью из четырех человек объемом на 2 тыс. л будет стоить около 40 тыс. руб.
Фильтрующий колодец
Предназначен для биологической очистки сточных вод, которые были предварительно осветлены в септике (рис. 8.12). Для одного дома, в котором проживает вся семья, проектируется фильтрующий колодец пропускной
Рис. 8.11. На поверхности размещается только крышка септика
Рис. 8.12. Фильтрующий колодец
способностью до 1 м3 в день. Данное сооружение способно очищать по полному биохимическому потреблению кислорода (БПКполн) до 90 %, по взвешенным частицам — до 60-70 %. Фильтрующий колодец выглядит как шахта без дна, имеющая отверстия в стенах. Возводится из красного кирпича, бута или железобетонных колец. Шахта колодца и наружные пазухи засыпаются фильтрующей засыпкой из щебня, гравия, песка, кокса и шлака высотой 1 м от дна. Крупность засыпаемого материала должна составлять от 1-7 см.
Сточные воды должны быть на высоте 15 см от поверхности фильтрующей засыпки, на которую в месте падения вод устанавливается деревянный щиток с камнем. Воды попадают на большой камень, ударяются об него и равномерно распределяются по всей поверхности колодца. В стенах этого сооружения на уровне расположения сточных вод должны быть небольшие отверстия размером 5 см на расстоянии 10 см друг от друга. Наружные пазухи фильтрующего колодца также наполняются засыпкой на ширину 25 см. Дно нужно располагать на высоте как минимум 1 м от подземных вод.
Очистка сточных вод в фильтрующем колодце (рис. 8.13) происходит таким образом, что взвешенные частицы отсоединяются в фильтре, расположенном на дне, а также в прилежащем слое грунта. Органические вещества, растворенные в сточных водах, сорбируются, а затем окисляются на поверхности загрузки.
В фильтрующем колодце обязательно устанавливается вентиляционная труба, которая выходит на поверхность земли на 70 см. Колодец имеет двухуровневый люк с двумя крышками, между которыми засыпается утеплитель в виде соломы или минеральной ваты.
Рис. 8.13. Фильтрующий колодец (мм): 1 — железобетонное кольцо диаметром 1,5 м; 2—фильтрующая засыпка из щебня; 3 — гравий, щебень; 4 — камень; 5 — деревянная крышка; 6 — кирпичная кладка; 7 — солома; 8 — чугунный люк; 9 — вентиляционная труба; 10 — плита перекрытия
Песчано-гравийный фильтр
Если стоки невозможно отвести в песчаный грунт, поскольку он отсутствует на необходимой глубине либо грунтовые воды расположены очень высоко к поверхности земли, в качестве второй системы очистки стоков после септика выступают песчано-гравийные фильтры (рис. 8.14). Очищенная вода после них поступает в понижение рельефа. Такой процесс фильтрации производит биологическую очистку сточных вод в естественных условиях. Органические соединения окисляются на песчано-гравийном фильтре, который
Рис. 8.14. Песчано-гравийные фильтры: 1 — утепляющая обсыпка; 2 — глиняный замок; 3 — гидроизоляция; 4 — зона орошения (щебень); 5 — песок; 6 — вентиляционный стояк; 7 — подводящий трубопровод; 8 — оросительные трубы
располагается между двумя трубами: дренажной и оросительной. Стоки поступают в оросительную трубу из септика. Пройдя сквозь слой фильтра, они попадают в дренажную трубу и выводятся наружу.
Смотровой колодец
На линии основной канализации к подводящим каналам устраивается смотровой колодец с целью контролирования сточных вод. Изначально он сооружается, чтобы с легкостью чистить подводящий канал. Место для смотрового колодца выбирается либо снаружи, либо в подвале. Канализационная труба, которая проходит по участку, не прерывается в колодце.
Для контроля протекания сточных вод, а также чтобы иметь возможность производить чистку, в трубе нужно оставить отверстие.
Материалом для изготовления смотрового колодца служат камни или бетонные кольца. Дно колодца должно быть водопроницаемым,
если предполагается открытый сток. Для смотрового колодца изготавливается крышка, в противном случае из-за открытого протока может возникнуть неприятный запах.
Строительство септика, фильтрующего колодца или песчано-гравийного фильтра довольно затратное дело с точки зрения физических сил и финансовых средств. Для всех сооружений системы очистки сточных вод путем подземной фильтрации требуется провести большой объем работ по устройству колодцев в земле, рытью траншей и фильтрации. Необходимо учесть также следующий момент: примерно через пять лет верхний слой грунта забьется взвешенными частицами, которые имеются в сточных водах. Ремонтные работы по восстановлению способности грунта к фильтрации займут много времени и сил. Придется снять слой земли, заменить трубы и засыпать новый фильтрующий грунт.
Тем не менее данный способ пользуется популярностью, он не требует электричества в обслуживании.
Система глубокой биологической очистки
Это компактная, экономичная и экологически безопасная установка очистки сточных вод, работающая на электричестве (рис. 8.15).
На сегодняшний день локальные очистные сооружения сточных вод выпускаются как отечественными, так и зарубежными производителями. Степень очистки достигает почти 100 %, поэтому никакие дополнительные устройства не требуются. Прошедшая очистку вода может сливаться в близлежащие водоемы или канавы. Принцип работы — разрушение биологических соединений микроорганизмами во время аэрации сточных вод. Это процесс насыщения жидкости кислородом через специальные распределительные устройства. После многоступенчатой системы очистки из сооружения выходят ил и техническая вода. Процесс гниения сточных вод в биологической системе очистки исключен, поэтому неприятные запахи не выделяются.
Для правильного подбора системы глубокой биологической очистки важны рельеф местности, особенности почвы, глубина нахождения грунтовых вод и объем потребления воды на всех членов семьи.
Однако при использовании биологической системы очистки следует взять на заметку, что она хороша для постоянных загрузок, а при непостоянном использовании теряет свойства. Необходимо будет перезапускать систему.
Биологические станции очистки имеют конструктивные особенности в зависимости от производителя, но все с несколькими уровнями очистки сточных вод, которые представляют собой следующее. Корпус системы сконструирован из пластмассы или металла, имеющего антикоррозийное покрытие, отсеки камеры выполняют различные функции по очистке.
Первая камера напоминает по своим функциям септик, где задерживаются взвешенные
Рис. 8.15. Система глубокой биологической очистки: 1 — третичный отстойник; 2 — аэротенк второй ступени; 3 — вторичный отстойник; 4 — аэротенк первой ступени; 5 — отстойник-жироловка для сбора ила, песка и жира
частицы и регулируется подача стоков для последующей очистки. Во втором отсеке происходит процесс аэрации первой ступени. Сточные воды насыщаются воздухом и перемешиваются с илом. В процесс очистки вступают бактерии, которые поглощают кислород при окислении органических веществ. В третьем отсеке улавливается избыток ила и с определенной периодичностью удаляется либо погружным электрическим, либо водо-воздушным насосом.
Станции, имеющиеся в продаже, могут отличаться друг от друга материалом, из которого изготовлен корпус (пластмасса, железобетон, сталь), способом удаления избытка ила и принципом насыщения воды воздухом. Зимой во время снижения уличных температур эффективность работы бактерий уменьшается. Производительность станции напрямую зависит от ее размеров.
В обслуживании системы необходимо делать профилактику два раза в год и по мере необходимости менять запчасти. Стоимость составит 90-200 тыс. руб. в зависимости от объема.
Рис. 8.16. Канализационный затвор с электроприводом и присоединительными выходами под пластиковые трубы из полипропилена и поливинилхлорида
Защита от обратного подпора
Поскольку подвал находится ниже уровня земли, сток в нем может быть глубже, чем уличный. Когда на улице проливные дожди или после зимы скопилось много снега, который начал таять, воды не успевают сходить, а скапливаются в обустроенной на участке канализационной сети. По закону сообщающихся сосудов вода начинает подниматься и в помещениях, расположенных на самом низком уровне, может нанести значительный ущерб, выйдя наружу.
Чтобы не допустить проникновения нежелательной воды в помещение (рис. 8.16), применяется специальный способ защиты от обратного подпора (рис. 8.17), который конструируется из двух отдельных запоров: ручного и автоматического. Автоматический обратный клапан оснащен насосом.
Запор обратного подпора приводится в действие только тогда, когда вода должна сойти. Краны остаются на виду и не загромождаются ненужными предметами.
Рис. 8.17. Защита от обратного подпора помогает избежать затопления даже во время сильных дождей
Утилизация мусора
Проблема утилизации мусора всегда остро стоит перед дачниками. Как правило, централизованного вывоза специализированными организациями в садовых обществах не проводится. Зачастую дачники используют близлежащие территории под свалки и помойки, что сильно вредит окружающей среде и портит ландшафт природы. Задумайтесь о том, что вы приобрели дачу не на 2-3 года, а на всю жизнь. Какая гора мусора вас ожидает через 20 лет?! Можно вывозить мусор в город, но что делать, если вы решили провести на даче весь отпуск и задержаться на две недели? В любом случае самостоятельно организованная система хранения отходов на дачном участке не повредит. Предлагаем следующие варианты.
Компостная куча
Различный мусор, отходы со стола, растения с огорода, старые листья и сорняки складываются в компостную кучу с целью получения органических удобрений. Процесс компостирования должен производиться на специальных площадках минимум в 10 м от дома, обязательно в тени, с канавой для отвода дождевых осадков. Для компостной кучи (рис. 8.18) размечается площадка размером 3x3 м с канавой по периметру шириной 0,5 м. Прежде чем начать закладывать компост, на одной из площадок нужно уложить слой торфа 10 см. Потом на подстилку кладутся хозяйственные отходы, торф и сухая земля слоями по 10 см. После этого компостная куча выравнивается. Ей придается форма усеченной пирамиды, в верхней части которой нужно оставить углубление и обсыпать всю кучу торфом или сухой землей. Компост при высыхании увлажняется навозной жижей или
помоями. Компостная куча созревает через 3-4 летних месяца, за это время ее надо перелопатить 2-3 раза.
Помойная яма
Неразлагаемые отходы, которые скапливаются на участке (полиэтилен, банки, бутылки и пр.), следует хранить в специально вырытой для этого помойной яме (рис. 8.19). Эта яма может быть произвольных размеров в зависимости от предполагаемого объема мусора. Внутренние стенки создаются из кирпича, камня или бетонируются. Внешнее пространство стенок выкладывается глиной. Место для помойной ямы лучше выбрать рядом с туалетом или компостной кучей. Когда яма наполняется, нужно извлечь отходы и захоронить их в специально отведенном для этого месте. Однако можно выкопать яму большой глубины и хранить отходы прямо в ней. Тогда яма
Рис. 8.18. Компостная куча (мм)
Утилизация мусора
Рис. 8.19. Помойная яма (мм): 1 — яма произвольных размеров; 2 — крышка
должна быть обеспечена плотно закрывающейся крышкой, стены укреплены от завалов, а сам мусор необходимо периодически уплотнять. Когда до поверхности земли останется всего 50 см, следует засыпать яму землей и вырыть новую в другом месте. Одной помойной ямы обычно хватает на долгие годы.
Организация собственной помойной ямы или компостной кучи не будет стоить вам больших затрат. Штрафы, введенные за несанкционированную организацию свалок в садовых товариществах, могут обойтись совсем недешево.
Таким образом, вопрос хранения мусора решается достаточно просто. Зато совесть спокойна: вы не загрязняете окружающую среду, да и штраф никто не наложит.
Глава 9. Теплопотери дома
Сбережение энергоресурсов актуальная тема на сегодняшний день. Для хозяина дачного дома выбор подходящей теплоизоляции и правильного варианта отделки стен
может быть сложной задачей. В данной главе вы познакомитесь с полезной информацией о теплопотерях в доме, а также вариантах утепления.
Расчет суммарных теплопотерь
В центральном регионе нашей страны теплотехническое сопротивление стен для комфортного проживания согласно СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» составляет 1,1 м2,°С/Вт, с условием энергосбережения в доме сезонного проживания — 2,16 м2,°С/Вт, а постоянного — 3,33 м 2,°С/Вт.
Толщина стен дома должна расчитываться с учетом теплотехнического сопротивления и обеспечивать его жильцам комфортное проживание (табл. 9.1).
Помимо стен теплопотерей в доме обладают окна и балконные двери, перекрытия над подвалом и под полом, а также чердачные. Сопротивление теплоотдаче окон и балконов в целях энергосбережения должно равняться 0,53 м2,°С/Вт, чердачных перекрытий и перекрытий над подвалом — 4,15 м2,°С/Вт.
Подбирая для своего дома котел или другую систему отопления, необходимо в первую очередь сделать расчет реальных теплопотерь (рис. 9.1).
Таблица 9.1. Необходимая толщина стен для центральных регионов страны
Материал Толщина стены для комфортного проживания, мм Толщина стены для энергосбережения, мм
Полнотелый керамический кирпич 510 1550
Керамзитобетон (плотность — 1200 кг/м3) 415 1250
Деревянный брус 165 500
Деревянный щит, заполненный минеральной ватой 100М 85 250
Рис. 9.1. Распределение температуры и пограничные слои воздуха при передаче тепла через стену: 1 — наружный погранслой; 2 — стена; 3 — внутренний погранслой
Потеря тепла происходит за счет разницы комнатной и уличной температур, а также теплоизоляционного слоя дома.
Значение этой потери можно рассчитать следующим образом. К примеру, температура на улице составляет -30 °C, а в доме у вас +20 °C. Перепад температур будет равен 50 °C. Дом имеет бревенчатые стены из бруса толщиной 20 см, из таблицы значений сопротивления теплопередачи возьмите данные для ваших стен — 0,806 м 2»°С/Вт (табл. 9.2). Чтобы узнать тепловые потери, разделите перепад температур на значение сопротивления теплопередачи: 50 : 0,806 = 62 Вт/м2.
Сложив все теплопотери дома, вы определите необходимую мощность источника отопления, которая понадобится для обогрева дома в ветреные и холодные дни. Можно наглядно увидеть, где находится тот участок, который
Таблица 9.2. Значения сопротивления теплопередачи
Материал и толщина стены Сопротивление теплопередаче Rm, м2 • °С/Вт
Кирпичная стена
толщиной в 3 кирпича (79 см) 0,592
толщиной в 2,5 кирпича (67 см) 0,502
толщиной в 2 кирпича (54 см) 0,405
толщиной в 1 кирпич (25 см) 0,187
Сруб из бревен
толщиной 25 см 0,55
толщиной 20 см 0,44
Сруб из бруса
толщиной 20 см 0,806
Продолжение ^
Таблица 9.2. Значения сопротивления теплопередачи (продолжение)
Материал и толщина стены Сопротивление теплопередаче Rm, м2» °С/Вт

толщиной 10 см 0,353
Каркасная стена (доска + минеральная вата + доска) (20 см) 0,703
Стена из пенобетона
20 см 0,476
30 см 0,709
Штукатурка по кирпичу, бетону или пенобетону (2-3 см) 0,035
Потолочное(чердачное)перекрытие 1,43
Деревянные полы 1,85
Двойные деревянные двери 0,21
теряет больше всего тепла, и оборудовать его дополнительной изоляцией. Для комфортного проживания в небольшом доме холодной зимой до -25 °C потребуется 213 Вт на 1 м2 площади. Для утепленного дома при такой же уличной температуре будет достаточно 173 Вт.
Практичный вариант сохранения тепла в доме — использование теплоизоляционных материалов. Учтите, что на это вы потратитесь всего один раз, а в остальное время будете экономить на расходах на отопление. Расценки на энергоносители растут с каждым годом.
Теплоизоляция
Теплоизоляция для дачного дома бывает внешней и внутренней.
Одним из самых эффективных способов наружной теплоизоляции для дачного дома считается вентилируемый фасад (рис. 9.2), что
предполагает наличие многослойной стены, где внутренний слой выполнен из кирпича, бетона или дерева. Эстетическую функцию в данном случае будут выполнять защитно-декоративные экраны, сделанные из облицовочных фасадных панелей — самого экономично-
го варианта, который будет стоить примерно 300 руб. за 1 м2.
Вентилируемый фасад позволяет значительно сократить теплопотери зимой, а также не перегревать воздух летом. Наружный слой помимо эстетической функции еще и защищает изоляцию от атмосферных осадков.
Внутренняя теплоизоляция (рис. 9.3) проводится для стен, которые выходят на улицу и подвержены охлаждению. Чтобы утеплить стену,
Рис. 9.2. Теплоизоляция стены: 1 — несущая стена;
2 — фасадный дюбель; 3 — кронштейн; 4 — направляющие;
5—теплоизоляционный материал; 6—защитно-декоративный слой
делается обрешетка, на которую крепится теплоизоляционный материал. Сверху изоляция закрывается гипсокартоном. Стоит учесть, что при внутренней теплоизоляции пространство уменьшится на 7-12 см с каждой стороны.
Утепление пола — очень трудоемкий процесс. Для этого снимаются половые доски, а потом между лагами укладывается теплоизоляция. Гораздо проще оборудовать комнаты теплыми полами.
В качестве теплоизоляции используют разнообразные материалы: минеральную вату, стекловату, пенополистирол, пенополиэтилен и пр.
Рис. 9.3. Утепление стены изнутри: 1 — теплоизоляционный слой; 2 — деревянная обрешетка; 3 — гипсокартон
Минеральная вата (рис. 9.4) имеет волокнистую структуру. Она добывается из расплавов силикатных горных пород и смесей металлургических шлаков. Последний вид недолговечен, если в вашем регионе бывают резкие перепады температур. Кроме того, он чувствителен к повышенному уровню влажности, не выдерживает высокой нагрузки и деформации. Однако такая минеральная вата вполне годится для дачного строительства.
Минеральная вата, изготовленная из более высококачественных материалов, не имеет вышеуказанных недостатков. У нее высокий уровень химической и биологической стойкости, такая вата легка в обращении.
Помимо прочих достоинств минеральная вата обладает еще и звукоизоляцией, так что вам не придется слушать назойливых соседей. Если вы работаете с жесткими плитами материала, изготовленными на основе базальта и известняка, они будут хорошо резаться и подойдут для утепления не только стен, но и крыш. Полужесткие плиты имеют повышенную прочность и весят немного. Купить минеральную вату можно по цене от 30 руб. за 1 м2.
Еще один популярный материал для теплоизоляции — стекловата (рис. 9.5), которая изготавливается на основе кварцевого песка, соды и бората кальция. Стекловата мало весит, имеет хорошие звукоизоляционные свойства и удобна в монтаже. Ее можно использовать для теплоизоляции фасада и каркасных стен.
Пенополистирол (рис. 9.6) долговечен, как пенопласт. Ему не вредны ни влага, ни резкие перепады температур. Пенополистирол считается экологически чистым материалом, который широко
используется даже для упаковки и хранения пищевых продуктов. Сегодня широко применяется трудновоспламеняемый и самозатухающий пенополистирол.
Современным материалом в теплоизоляции считается пенополиэтилен (рис. 9.7), который представляет собой эластичную пену, обладающую отличными физическими и химическими свойствами. По теплоизоляционным характеристикам пенополиэтилен — один из самых эффективных материалов. Он не поглощает влагу благодаря своей пористой структуре, поэтому для его укладки не требуется гидроизоляция из рубероида или пергамина. Это позволяет удешевить и ускорить процесс теплоизоляции.
Помимо теплоизоляции дома специальными материалами продумайте наличие второй двери, установите пластиковые стеклопакеты и добавьте микровентиляцию, чтобы не выпускать тепло на улицу.
Рис. 9.4. Минеральная вата Рис. 9.5. Стекловата
Рис. 9.6. Утепление фундамента плитами из экструдированного пенополистирола
Рис. 9.7. Наружная обшивка стен дома плитами из пенополиэтилена
Глава 10. Печное отопление
Дачный сезон начинается еще в весенние месяцы, когда солнце не способно хорошо прогреть дом. Осенью тоже бывает приятно побывать на даче: собрать урожай, устроить пикник или просто провести выходные на открытом воздухе. Даже при наличии простого сборно-щитового домика важно продумать систему его отопления, оборудовав этот домик самой простой печкой-буржуйкой или современной системой с использованием радиаторов.
Сегодня на даче можно использовать один из следующих видов отопления: печное, комбинированное (печное и водяное) или электрическое. Печное отопление может работать на разнообразном топливе: дровах, торфе, угле, опилках и стеблях. Водяное отопление различается по видам потребляемого топлива: электричество, газ или твердое топливо. Из альтернативных источников получения тепловой энергии в настоящее время возможно использование солнечной энергии, благодаря которой можно иметь горячую воду и отопление в доме.
Выбирая отопление для дачного дома, необходимо отдавать предпочтение системе с минимальными затратами на эксплуатацию. Одной из самых экономичных систем считается водяное отопление, работающее на газу, имеющее автоматизированную систему топки. Водяное отопление на твердом топливе уступает по характеристикам предыдущему. Для оборудования на угле нужно будет сначала организовать его доставку до дачного поселка, затем соорудить небольшой склад для хранения. Автоматизировать процесс топки углем
также не удастся, необходимо будет периодически подбрасывать уголь. Водяное отопление оборудуется подоконными радиаторами.
Печи и по сей день остаются актуальным отопительным прибором на даче. Многие хозяева используют их для приготовления пищи, обогрева помещения и в качестве предмета интерьера (рис. 10.1).
Г*'