ис. 10.29. Способы перевязки швов, положение кирпича в кладке на плашку: а — в полкирпича; б — на ребро, в четверть кирпича; в — стоймя; г — в четверть кирпича; д — в полкирпича ложком; е — в две четверти; ж — в три четверти
е
Кладка для стен в 3/4 кирпича выглядит следующим образом: первый ряд в 1/2, а второй в 1/4. Кирпич кладется на ребро, ряд в 1/2 делается из одних ложков, но можно выложить и из двух рядов, которые выкладываются на ребро. Считается, что кирпич, который уложен на ребро, дает толщину стены в 1/4. Стена в 2/4 кирпича тоже кладется на ребро, но таким образом, что один ряд получается на 5-6 см выше другого.
Швы кладки обязательно перевязываются (рис. 10.30). Каждый шов перекрывается цельным кирпичом с заходом на сторону на 1/2, иногда перевязка может выполняться в 1/2.
Рис. 10.30. Кладка перевязки
Если заготовить чертежи порядовок, то можно вести кладку сразу на раствор. Ведя кладку, лучше не обтесывать и не скалывать кирпич, поскольку он становится менее прочным. Когда без этого не обойтись, не кладите кирпич обтесанной стороной внутрь дымовых каналов и топливника, под действием высокой температуры материал начнет быстро крошиться. Постарайтесь уложить стесанный кирпич таким образом, чтобы он оказался внутри кладки. Если вы скалываете кирпич, то держите его на ладони в тот момент, когда делаете насечки с четырех сторон. После этого одним резким ударом кирпич разбивается на нужные части (рис. 10.31).
После того как кирпич подобран и подогнан, начинайте укладывать его на раствор, который нужно расстилать тонким слоем не более 5 мм (рис. 10.32). На раствор кладется кирпич, а лишний, который выжимается из швов, убирается кельмой.
а б
в г
Рис. 10.31. Раскалывание кирпича: а — отмеривание нужного размера; б — нанесение насечки на ложковую сторону; в и г — откалывание части
Рис. 10.32. Нанесение раствора
Не забывайте проверять каждый выложенный ряд на горизонтальность и прямоугольность. Стены и углы дополнительно проверяются на вертикальность (рис. 10.33). Все последующие ряды выкладываются аналогичным образом, тщательно соблюдается перевязка швов.
Внутри печи для перекрытия каналов кирпич помещается на стальные полосы. Металл имеет отрицательное воздействие, он расширяет-
Рис. 10.33. Контроль кладки уровнем
ся при нагревании больше, чем кирпич, и, как следствие, способен разрушить кладку. Чтобы этого не произошло, кладите стальные полосы свободно, не закрепляя раствором. Лучшим вариантом при кладке печи считается крепление кирпича в замок.
Чтобы поверхность дымохода была гладкой и ровной, кладка кирпичей ведется особенно тщательно с обязательной швабровкой стенок мокрой тряпкой через каждые 5-6 рядов.
Кладка сводов и арок
В печи имеются газоходы и проемы, размеры которых могут превышать длину кирпича, поэтому они перекрываются постепенным напуском поверх одного ряда, потом другого и т. д. Перекрытие в любом месте должно быть не меньше чем два ряда кирпичей, положенных плашмя (14 см).
Оптимальным вариантом для топливников печей и каминов являются своды и арки (рис. 10.34).
В технике печной кладки применяются:
□ полуциркульный тип сводов, который относится к высоким и представляет собой половину окружности;
□ пологий;
□ трехцентровой — менее крутой, по сравнению с предыдущим он более пологий, что позволяет гораздо лучше отражать тепло печи.
Любая арка или свод имеют несколько опорных точек: пяты топливника, переднюю или заднюю (зависит от конструкции печи)
стенку. Пяты закладываются на первом этапе выполнения любых перемычек, они изготавливаются по специальным шаблонам. Высота свода или арки может быть разной, поэтому изменяется и угол пяты. Вот почему применение одной формы этой конструкции для разных печей невозможно.
Арки и своды кладутся толщиной в 1/2 кирпича. Они выкладываются по дощатой опалубке (рис. 10.35), которая настилается по изготовленным кружалам.
Рис. 10.35. Опалубка в сборе: 1 — обшивка из реек; 2 — пята; 3 — кружало; 4 — прогоны; 5 — стойки; 6 — клинья (кирпичи под ними не показаны)
Кладка свода начинается сразу с двух сторон, а именно с пят по направлению к середине свода с перевязкой швов и стесыванием в случае необходимости нижних частей ребер кирпича. В каждом ряду соблюдается нечетное количество кирпичей. Свод замыкается средним кирпичом, который называется замковым, он вставляется с усилием. Не забывайте каждый выложенный ряд проверять линейкой или шнуром (рис. 10.36), следя за правильностью направления швов по длине свода и высоте укладываемого кирпича.
кусочки кирпича и заделываются густым раствором. Таким образом, разница между верхним и нижним швами получается примерно 8 мм.
Если ширина топливника составляет не более 42 см, его можно перекрыть упрощенным вариантом треугольного свода (рис. 10.38). С этой целью в стенках печи делаются пяты. Для большей прочности с наружной стороны они стягиваются металлическими уголками или делаются толще в данном месте стены.
Завершив кладку свода, его надо оставить в опалубке на несколько дней, после чего удалить вместе с кружалами. Опалубку можно также выжечь при первой топке. Арки и своды кладутся с перевязкой соседних рядов в 1/2 кирпича, чтобы поперечные швы не были сквозными. С лицевой стороны швы делаются минимальными — не более 3 мм.
Существует вариант выкладывания свода без обтесывания кирпича. Швы внизу делаются тоньше, а вверху толще (рис. 10.37). Чтобы сделать верхние швы толще, в них вставляются
Рис. 10.37. Виды кладки свода из клиновидных и обычных кирпичей: 1 — с подтеской кирпича; 2—с утолщением шва
Рис. 10.36. Проверка правильного расположения швов кладки в арке
Рис. 10.38. Упрощенный треугольный свод: 1 — стягивающий брусок; 2 — проволока
Печные трубы
Дымовые трубы являются важной частью обустройства печей и каминов. Их основное назначение — создание необходимой тяги в печах и отвод продуктов горения. Дымовые трубы делятся на три основных вида.
□ Насадные (рис. 10.39) являются продолжением печи и устанавливаются на ее перекрытии. Для этого на перекрытие предварительно устанавливается железобетонная плита, а на нее — труба. Следует обратить внимание на то, что плита должна быть армирована и иметь толщину от 5 см.
□ Коренные (рис. 10.40) выкладываются отдельным стояком. Они могут применяться только в крайних случаях, если использование других труб технологически невоз-
Рис. 10.39. Возведение насадной трубы
можно. Через вентиляционные каналы дымоходы не выводятся. □ Стенные дымоходы устанавливаются во внутренних капитальных стенах. Иногда возможна прокладка трубы в наружных стенах, но это экономически невыгодно в связи с высокой теплопотерей. Газы, которые проходят по дымоходу, быстро охлаждаются из-за низкой температуры воздуха, вследствие чего ухудшается тяга печи. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать определенное расстояние от наружной поверхности стены до дымохода (табл. 10.2).
Дымоходы не располагаются в местах пересечения стен и в углах помещений, это может уменьшить прочность здания.
Рис. 10.40. Вариант коренной трубы
Таблица 10.2. Расстояние от наружной поверхности стены до дымохода
Толщина стены, кирпичей Расстояние, кирпичей
3 2,5
2,5 2
2 1,5
Если кладка стен выполнена из силикатного кирпича, шлакоблоков или бетона, то участки, где проходит дымовой канал, выкладываются из красного кирпича толщиной в 0,5 и более. Такие же размеры должны иметь стенки и перегородки между дымоходами.
Рассмотрим кладку насадных труб. Место, куда устанавливается насадная труба, называется шейкой печи. В процессе кладки она не доводится на два-три ряда до чердачного или междуэтажного перекрытия. Задвижка устанавливается в шейке.
Продолжая кладку, сделайте расширение на уровне перекрытия, которое формирует утолщение трубы — распушку. От нее до кровли через чердак проходит стояк трубы. В месте, где ствол трубы проходит через кровлю, делается напуск из кирпича — выдра. Она служит для отвода атмосферных осадков на кровлю. Несколько выше уровня кровли изготавливается шейка трубы, конец которой имеет расширение — оголовок. Для защиты трубы от дождя и снега, а также для улучшения тяги над оголовком устанавливается конструкция из кровельной стали, которая называется флюгаркой.
Дымовые трубы (рис. 10.41), которые проходят выше трубы, выкладываются на известковом или цементном растворе, поскольку глина подвержена влиянию атмосферных осадков и может вымываться.
Рис. 10.41. Труба и ее части: 1 — металлический колпак; 2—оголовок трубы; 3 — шейка трубы; 4 — цементный раствор; 5 — выдра; 6 — кровля; 7 — обрешетка; 8 — стропила; 9 — стояк трубы; 10 — распушка; 11 — балка с перекрытием; 12 — изоляция; 13 — дымовая задвижка; 14 — шейка печи
Распушка (рис. 10.42) выкладывается с постепенным напуском кирпича. При этом размеры трубы увеличиваются до 53x53 см. Распушка и выдра выкладываются с таким расчетом, что по каждому ряду они удлиняются на 1/4 кирпича (6-7 см) (рис. 10.43).
Рис. 10.42. Кладка распушки и выдры — общий вид трубы
Выдра выкладывается на стояке, при этом швы тщательно перевязываются. После первых 10 рядов выдры можно начинать кладку оголовка аналогично распушке. В предложенном далее варианте (рис. 10.44) правая сторона выдры уширяется на 1/4 кирпича. На выложенный оголовок трубы и выдру наливается цементный раствор, который заглаживается и разравнивается таким образом, чтобы создать скос для стока воды.
Распушку можно также изготовить из железобетона (рис. 10.45). Это гораздо легче кирпичной кладки. Трубу можно изготовить как на месте ее будущего нахождения, так и отдельно, а потом установить. Арматурой служит стальная проволока диаметром 5-7 мм, для каждой стороны
Рис. 10.43. Порядовка распушки
Рис. 10.44. Порядовка выдры
Рис. 10.45. Изготовление железобетонной выдры: а — опалубка с арматурой; б — разрез плиты; в — плита в печной кладке; 1 — дымоход; 2 — печная кладка; 3 — арматура; 4 — бортики; 5 — опалубка; 6 — плита
плиты требуется по четыре-пять прутков. Еще два прутка уйдет для установки на кирпичной кладке.
Перед укладкой распушки изготавливается опалубка, рекомендуемая ширина каждой из ее сторон не менее 25 см от дыма. Оптимальным расстоянием считается 38 см. По краям опалубки прибиваются доски или бруски, которые будут подниматься над ней на высоту, равную толщине плиты (под распушку этот размер должен быть 5 см и более). Для предотвращения попадания бетона при заливке в канал трубы вставляется фанера или доска.
Залейте раствором опалубку на высоту, равную половине толщины изготавливаемого изделия, затем утрамбуйте смесь и заложите арматуру, чтобы ее концы не доходили до краев плиты на 2 см. После этого завершите заливку и вновь тщательно уплотните и выровняйте раствор (рис. 10.46).
Рассмотрим расположение труб над кровлей. Дымовые трубы должны располагаться как можно ближе к коньку крыши. Высота, на которую труба превосходит высоту конька крыши, напрямую зависит от расстояния до места ее выхода (рис. 10.47).
а б
Рис. 10.46. Изготовление: а — выдра в плане; б — положение на трубе;
1 — слезник; 2 — выдра; 3 — печная кладка
Рис. 10.47. Высота трубы зависит от ее расположения на крыше
Допустим, расстояние от конька крыши до места выхода трубы (по перпендикуляру, проведенному на плане к коньку крыши из точки выхода трубы) составляет до 150 см. Тогда оголовок выводится на 50 см выше конька крыши (рис. 10.48). Оголовок выкладывается до уровня конька, если это расстояние составляет 150-300 см. В любом случае труба поднимается над уровнем крыши как минимум на 1,5 м. Если вблизи дымовых труб находятся высокие деревья с густой листвой, то трубы наращиваются асбоцементной или стальной трубой, чтобы избежать опрокидывания дыма ветром.
Асбоцементные трубы (рис. 10.49) очень легкие, прочные и не имеют швов. Они устанавливаются на основании из кирпичной кладки и железобетонной плите.
По краям плиты делаются бортики для изготовления распушки. Пустое пространство между бортиками и трубой засыпается шлакобетоном, землей или песком. Труба должна быть прочно закреплена на чердаке. Для нее изготавливается квадратная или круглая выдра, которая бывает монолитной или из двух половин. Под выдрой устанавливается стандартный слезник. Сверху на трубе закрепляется колпак.
Рис. 10.48. Расположение труб на крыше
К сожалению, асбестовые трубы имеют ряд недостатков. Например, малую толщину стенок, что приводит к остыванию и образованию конденсата. В связи с этим асбестовые трубы, проходящие на чердаке и выступающие над крышей, утепляются (рис. 10.50).
1
Рис. 10.49. Асбоцементные трубы: 1 — колпак; 2 — выдра; 3 — кровля; 4 — труба; 5 — облицовка; 6 — заполнитель; 7—бортовая плита; 8 — плита; 9 — печная кладка
Рис. 10.50. Асбестовые трубы, обложенные кирпичом
Конструкция печей
Для возведения печей независимо от конструктивных особенностей и размеров используются почти одинаковые технологические приемы.
Прежде чем начать работу, внимательно изучите документацию по выбранному типу печи. Кладку ведут только строго по порядовкам. Нельзя изменять количество и размеры ды-мооборотов в большую или меньшую сторону. Перед началом работы заготовьте весь необходимый для этого инструмент и материалы, разместите их на рабочем месте.
Далее рассмотрим несколько вариантов детальной кладки печей.
Плита с духовкой
Размеры: 102x64x77 см (ДхШхВ). Масса — около 650 кг. Теплоотдача плиты при двух топках в сутки — 600 ккал/ч (рис. 10.51).
Материалы: обыкновенный кирпич — 175 шт., глина — 3 ведра, песок — 2 ведра, предтопоч-ный лист кровельной стали — 1 шт. размером 70x50 см, лист кровельной стали под плиту — один размером 64x102 см, строительный войлок — 1 кг, обвязка (уголок 30x 30x 4 мм) — 3,32 м, стальная лента (25x15 мм) — 120 см.
Печные приборы: колосниковая решетка — 18x25 см; топочная дверка — 21x25 см;
Рис. 10.51. Кухонная плита с духовкой: а — общий вид; б — вертикальные разрезы;
1 — чистка; 2 — духовка; 3 — топливник; 4 — поддувало; 5 — войлок, покрытый кровельной сталью
поддувальная и прочистная дверки — 14x 13 см (2 шт.); чугунные составные плиты на две конфорки — 18x53 см (5 шт.); духовой шкаф — 35x35x45 см; дымовая задвижка — 13x 13 см.
Начинайте работу с укладки противопожарного слоя. Войлок вымочите в растворе из глины и сложите вдвое, сверху покройте его листом кровельной стали, затем прибейте. Все листы готовьте заранее, вырезая их по размерам печи. Разметьте на кровельной стали форму печи и начинайте класть первый ряд (рис. 10.52).
Порядовка выглядит следующим образом.
Первый ряд — ведем кладку в соответствии с порядовкой. Для этого используем целый кирпич, но можно выкладывать только наружный ряд из целого кирпича, а середину мастерить из половинок.
Второй также выполняется согласно порядовке, швы тщательно перевязываются.
Третий ряд — выкладываем с расчетом, чтобы оставалось место для сбора золы и сажи с установкой прочистной дверки (при монтаже она опирается на второй ряд).
Четвертый ряд является сложным. В задней стенке следует оставить отверстие, чтобы по-
том присоединить плиту к дымоходу. Поставив кирпич на ребро, мы получаем перегородку. Между кладкой внутри печи и этим кирпичом образуется свободное пространство (13 см). В будущем оно станет каналом для отвода горячих газов из-под духовки к дымоходу. Устанавливайте дверку на предыдущем ряду, в этом закладывайте поддувало. Углы кирпичей у выхода закругляются или скашиваются. Стрелками на рисунке показаны места подключения к дымоходу (см. рис. 10.52).
Пятый ряд похож на четвертый. Дверка чистки перекрывается в процессе кладки. Перегородку не ставим (поставленного ранее на ребро кирпича хватает на два ряда, уложенных плашмя). Пунктир в порядовке обозначает место для установки духовки. Цифра 100 означает, что духовку необходимо удалить от стенки кладки на 10 см. Поддувало имеет размеры 26x26 см.
Шестой ряд — первоначально по линиям разметки на тонком слое раствора из глины устанавливается духовка. После этого начинается кладка. Для формирования двух каналов (на порядовке обозначены черными треугольниками между духовым шкафом и стенкой печи) на растворе самым коротким ребром ставится кирпич. Его должно хватить (по высоте) на четыре следующих ряда кладки. Если кирпича не хватает, то добавляется кусок необходимой толщины (высоты). Оставленное ранее большое поддувало уменьшается в размерах до 13x26 см. Это зависит от габаритов используемой колосниковой решетки.
Седьмой ряд кладется с учетом того, что на шестом была установлена колосниковая решетка. Примыкающие к ней с обеих сторон кирпичи стесываются — так удается получить откосы, необходимые для перемещения (ска-
тывания) топлива на решетку. Чтобы духовка со стороны топливника не прогорала, вплотную перед ней выкладывается стенка из кирпича, поставленного на ребро. Используется раствор из глины.
Восьмой ряд выполняем согласно порядовке, учитывая, что в нем устанавливается дверка топливника (опирающаяся на седьмой ряд). Размеры от дверки до стенки — 26x52 см.
Девятый ряд выполняется по аналогии с восьмым, разница только в перевязке швов.
Десятый кладется по порядовке. Используя целый кирпич и трехчетвертной, перекройте канал, проходящий за задней стенкой духовки. Остается только один, находящийся с боковой стороны. Перегородка между топкой и духовкой после завершения кладки ряда должна стать выше духовки на 10-15 мм. Чтобы газы быстрее перемещались из топливника под чугунный настил, ребро перегородки (со стороны топки) стесывается на конус.
В одиннадцатом ряду кладку ведем строго по уровню. На этот ряд кладется чугунный настил. Перекрываются дверки топок и духовки. На данном ряду устанавливается обвязка (необходимо проконтролировать, чтобы все кляммеры плотно опирались на десятый ряд). От этого во многом зависит прочность кладки ряда. После завершения обвязки остается только один вертикальный канал. Закончив кладку данного ряда, покройте верхнюю часть духовки слоем глиняного раствора толщиной 15-30 мм, чтобы защитить от быстрого прогорания. Раствор распределяется таким образом, чтобы между духовкой и уложенным чугунным настилом оставался канал (свободное пространство) высотой 7 см и более.
Двенадцатый ряд, последний. Его почти не выкладывают. На этом этапе устанавливается чугунный настил (он кладется на глиняный раствор). Настил должен располагаться таким образом, чтобы одна из конфорок размещалась над топкой.
Отопительно-варочная печь
Отопительно-варочная печь (рис. 10.53) занимает гораздо меньше места, чем два отдельных устройства, и удобна в эксплуатации. Сегодня существует большое разнообразие таких печей, они отличаются теплопроизво-дительностью, размерами и конструктивными решениями. КПД использования горячих газов в таких печах более высок. Для отвода в атмосферу запахов, возникающих в процессе
приготовления пищи, в варочной камере есть вытяжка. Два дымохода позволяют использовать печь как зимой (горячие газы, отводимые от плиты, проходят по каналам и нагревают печь), так и летом (газы напрямую уходят
в трубу).
Рассмотрим конструкцию обычной отопительно-варочной печи.
Размеры — 102x64x224 см. Масса без трубы — 1900 кг. Теплоотдача — 2800 ккал/ч (при двух топках).
Материалы:
□ красный кирпич — 397 шт.;
□ огнеупорный (тугоплавкий) кирпич — 68 шт.;
а б
Рис. 10.53. Обычная отопительно-варочная печь: а — общий вид; б — вертикальные разрезы;
1 — чистка; 2 — самоварник; 3 — зимняя задвижка; 4 — летняя задвижка; 5 — зимний ход; 6 — летний ход; 7 — вентиляция; 8 — топочная дверь; 9 — чугунная плита; 10 — дымовая задвижка для закрывания печи; 11 — стальные полосы 50x5 мм длиной 500 мм; 12 — кирпичная кладка на ребро; 13 — гидроизоляция; 14 — уровень пола; 15 — уголок
□ обычная глина — 8 ведер;
□ огнеупорная глина (с шамотом) — 34 кг;
□ стальная полоса 50x5 мм — 1 м;
□ песок — 4 ведра;
□ кровельная сталь для предтопочного листа — 50x 70 см;
□ стальной уголок 30x30x4 мм — 2 м;
□ стальная лента 25x15 мм — 2,2 м;
□ гидроизоляция — 1,5 м2.
Печные приборы:
□ колосниковая решетка — 250x252 мм;
□ топочная дверка — 250x205 мм;
□ стальная полосовая лента 650x20x1 мм (2 шт.) и 1300x 20x 1 мм (2 шт.);
□ дверки 13x14 см — 4 шт.;
□ дверка на вентиляционный канал — 130x75 мм;
□ дымовые задвижки 13x14 см — 3 шт.;
□ чугунный составной настил 36x41 см — две плиты с конфоркой;
□ плита чугунного настила без конфорки — 19x 41 см;
□ балка из стального уголка 50x50x5 мм — 0,62 м (для перекрытия варочной камеры);
□ петли — 4 шт.;
□ затвор для дверки шкафа — 1 шт.;
□ дверка с рамкой для варочной камеры 51 x 35 см — 1 шт.
Как упоминалось выше, огнеупорный кирпич используем для кладки первых каналов и частей топливника, которые подвергаются сильному нагреву. При отсутствии такого кирпича можно взять отборный красный.
Печь устанавливается на фундаменте, который на два ряда кладки не доходит (по высоте) до уровня пола. После завершения кладки фундамента по его верху уложите первый ряд из кирпича, выровняв его по уровню. Затем укладывается гидроизоляция из двух слоев толя, потом второй ряд кладки, выходящий
на уровень пола. Больший эффект достигается укладкой изоляции в двух уровнях, один из которых на 10-15 см выше уровня земли. После этого можно начать кладку печи (рис. 10.54).
Рассмотрим порядовку.
Первый ряд — кладка ведется по уровню и угольнику. Справа от печи устраивается поддувало (зольная камера). Напротив него (с передней стороны печи) для кладки берем трехчетвертной кирпич. Внутренние стороны стесываются на конус (в направлении камеры) для удобства выбирания золы.
Сначала устанавливается дверка поддувала. Только потом выкладывается второй ряд, обратите внимание на швы.
Третий ряд — кладка ведется согласно порядовке. Необходимая форма поддувала достигается стесыванием кирпича с обеих боковых сторон. Высота кладки третьего ряда совпадает с высотой рамки поддувальной дверки.
Четвертый ряд начинают выкладывать с левой стороны печи. Ставится дверка чистки. Далее кладка ведется согласно порядовке. Дверка поддувала перекрывается кирпичом. Отверстию над зольником (сверху) придается форма квадрата. Это достигается кладкой двух кирпичей, один из которых скалывается.
Пятый ряд похож на четвертый. С передней стороны печи укладываются плашмя два кирпича, что сужает отверстие над зольником еще больше.
Шестой ряд выкладывается из огнеупорного кирпича. С передней стороны печи перед колосниковой решеткой (перед отверстием надзольниковой камеры) кирпич стесывается.
Рис. 10.54. Порядовка отопительно-варочной печи
Это необходимо для улучшения скатывания топлива на решетку. Колосниковая решетка укладывается на пятый ряд кладки. В шестом ряду оставляется зазор в 10-15 мм по всему периметру решетки (для компенсации расширения металла в процессе нагрева), который заполняется песком или золой.
Седьмой ряд — согласно порядовке. Канал в форме буквы «П», устроенный ранее, перекрывается кладкой так, чтобы получилось три новых канала: один большой в полтора кирпича и два малых квадратных (13x13 см) размером в полкирпича. Далее ставится топочная дверка, которая опирается и закрепляется на шестом ряду.
Восьмой и девятый ряды отличаются от предыдущего только перевязкой швов. Стенка, которая отделяет топку от канала (девятый ряд), в верхней части с обеих сторон стесывается на конус для того, чтобы обеспечить наиболее плавный переход газов, отводимых из топки, в этот канал (разрезы Б-Б и А-А).
В десятом ряду кладка ведется из огнеупорного кирпича очень ровно, под контролем уровня, так как он является основанием для укладки чугунного настила (с одноконфо-рочной плитой). В ходе кладки этого ряда остается только два канала, которые имеют квадратное сечение и перекрывают топочную дверку. Напротив топливника (у задней стенки) два кирпича выдвигаются внутрь печи на 2 см. Это обусловлено размерами чугунных плит, которые применяются для варочной камеры. Они несколько коротковаты. Особенность — размеры кладки десятого ряда указаны в сантиметрах.
Одиннадцатый ряд выполняется из обычного кирпича. С левой стороны, так же как в преды-
дущих рядах, остается два канала. Отверстие над топкой перекрывается чугунным настилом. Поверх настила ведется кладка. Зазор между настилом и кладкой (2 см) получается путем срубания кромки кирпича (разрезы А-А и Б-Б). С опорой на десятый ряд в этом устанавливается и закрепляется дверка варочной камеры (57x 41 см).
Двенадцатый ряд — согласно порядовке. Квадратные каналы объединяются в один прямоугольный, длина которого составляет полтора кирпича.
В тринадцатом ряду прямоугольный канал перекрывается с целью образования двух квадратных (13x13 см).
Четырнадцатый ряд кладется аналогично предыдущему. В нем устанавливается задвижка, используемая летом (в тот период, когда печь не требуется нагревать).
Пятнадцатый ряд — аналогично предыдущему (обратите внимание на перевязку швов). В процессе кладки перекрывается задвижка, укладывается стальной уголок (50x 50x 5 мм) длиной 62 см. На уровне верхней части рамки установленной дверки перекрывается верх варочной камеры.
Шестнадцатый — по порядовке. В этом ряду в процессе кладки перекрывается дверка камеры, в последней выкладывается отверстие, и в него монтируется дверка (130x 75 мм). Ее назначение — удаление запахов, гари и пара, а также вентиляция варочной камеры.
Семнадцатый — согласно порядовке. В ходе работы перекрывается установленная дверка, над верхом камеры укладываются стальные полосы (50x 5 мм и длиной 50 см) в количестве
2 шт. Впоследствии по ним перекрывается верх варочной камеры.
Восемнадцатый и девятнадцатый ряды перекрывают варочную камеру сверху таким образом, что с левой стороны печи остаются два канала, имеющих в проекции форму квадрата.
После завершения кладки двадцатого ряда
остается только один канал квадратного сечения. На данном ряду устанавливаются и закрепляются чистка, задвижка для зимнего варианта эксплуатации печи и дверка для трубы самовара. Сверху на перекрытую варочную камеру (внутри кладки) устанавливается на ребро пара кирпичей. При этом нужно отступить от передней стенки на 11 см, а от задней — на 4 см.
Двадцать первый ряд ведется аналогично двадцатому (соблюдайте перевязку).
В двадцать втором ряду в процессе кладки с левой стороны печи вновь образуется два квадратных канала. Установленные задвижки и дверки перекрываются. Кладка внутри печи ведется на ребро таким образом, чтобы сформировать три канала, размещающихся продольно. Ширина среднего канала — 5 см, двух крайних — по 11 см.
Двадцать третий ряд — квадратные каналы с левой стороны остаются. Длинные каналы, проходящие в середине, перекрываются поперечной кирпичной стенкой (материал ставится на ребро), формируя два прямоугольных канала. Внутри них, в свою очередь, на ребро устанавливается кирпич на расстоянии, указанном в двадцатом ряду.
Двадцать четвертый ряд — аналогично двадцать третьему (обратите внимание на перевязку швов).
Двадцать пятый и двадцать шестой ряды аналогичны двадцать второму ряду (соблюдайте перевязку швов).
В двадцать седьмом ряду оставьте с левой стороны только один канал квадратного сечения (13x13 см). На равном расстоянии один от другого и от стенок печи внутри нее устанавливаются на ребро три кирпича.
Двадцать восьмой ряд — аналогично двадцать седьмому. Соблюдаем перевязку швов.
В двадцать девятом ряду остается один квадратный канал слева (13x13 см). С лицевой стороны (это передняя стенка), утопив на 50 % их длины внутрь печи, уложите пару кирпичей, опирая на те, которые ранее были уложены на ребро.
Кладка тридцатого ряда перекрывает тепловую камеру. В нем устанавливается задвижка, закрывающая печь в целом. Эта задвижка закрепляется над квадратным каналом. Места установки кирпича отмечены в порядовке.
Тридцать первый и тридцать второй ряды — согласно порядовке. После завершения кладки над тепловой камерой у потолка (над верхом печи) вы будете иметь три ряда. Это в должной мере обеспечивает пожарную безопасность.
Тридцать третий и тридцать четвертый ряды
показывают последовательность кладки трубы с дымовым каналом квадратного сечения (13x13 см). Кладка в четыре кирпича. Четные и нечетные ряды кладутся одинаково с учетом перевязки швов.
Таким образом, имея перед глазами подробную порядовку печи, можно самостоятельно выложить ее. Главное — иметь необходимый материал, рабочий инструмент, огромное желание, немного терпения и старания.
Просушка печей после кладки
После того как печь выложена, ее надо просушить, поскольку в швах еще присутствует определенное количество влаги. Естественную сушку осуществляют путем открывания всех дверок, вьюшек, поддувал и оставляют печь в таком виде примерно на семь дней. Через неделю печь потихоньку начинают протапливать по 1,5-2 ч два раза в день. Печь топится с открытыми дверками, задвижками и поддувалом. Так продолжают делать несколько дней, иногда даже целую неделю (это зависит от размеров печи), постепенно прибавляя количество топлива.
Печь считается просохшей, если ее стенки имеют однородный серый цвет, а на вьюшке
отсутствует конденсат. Топить печь начинают только тогда, когда она полностью просохнет. Неправильная просушка грозит образованием трещин на поверхности.
В данной главе мы рассказали лишь об основных видах работ по кладке печей и привели порядовку самых простых вариантов, перечислили основной печной инструмент и необходимый материал. Если же вы всерьез задумались над вопросом о том, как сложить красивую и сложную по технике исполнения печь, то рекомендуем вам ознакомиться со специализированной литературой, которая посвящена исключительно кладке печей.
Глава 11. Альтернативные варианты отопления
Конечно, идеальный вариант для обогрева дачного дома — печь, камин или система водяного отопления (рис. 11.1). Что делать, если вы только купили готовый участок с домом, а там нет ни одного из указанных вариантов? Возможно, вы не бываете на даче позже сентября и считаете, что наличие системы отопления с батареями вам ни к чему. Для комфортного проживания необходимо продумать систему отопления, максимально отвечающую вашим требованиям к загородному дому.
В таких случаях можно обойтись небольшими нагревательными приборами. Они будут обогревать воздух во время вашего пребывания на даче осенью или весной, а также могут выступать в качестве дополнительных источников тепла.
Обогреватели
В условиях отсутствия централизованного отопления и газопровода на даче обогреватели очень часто играют не последнюю роль в холодное время года. Тем более что их обслуживание экономичнее электрического водона-гревательного котла.
Дачный обогреватель (рис. 11.2) должен отвечать всем требованиям пожарной безопасности, быть простым в использовании и экономичным в эксплуатации. Нагревательный элемент должен быть закрыт, лучше выбирать мобильные
Рис. 11.1. Автономная современная система водяного отопления в частном доме
модели, которые можно легко передвигать. В качестве дачного обогревателя подойдет масляный радиатор или обогреватель-конвектор. Тепловую пушку можно использовать еще на стадии строительства дома. Инфракрасный обогреватель экономичен, безвреден и способен равномерно прогревать все слои воздуха. Теплые полы способны подарить комфорт, они экономичнее в использовании по сравнению с другими типами. Электрокамины эстетичны и впишутся в любой интерьер и дизайн дачного дома.
I
Рис. 11.2. Среди всего многообразия обогревателей необходимо выбрать оптимальный вариант для дачи
Тепловентиляторы
Это первый и самый простой способ обогрева помещения, особенно на даче, когда вы приходите в сырой и холодный дом ранней весной или поздней осенью. Все выпускаемые сегодня на рынке тепловентиляторы имеют защиту от перегрева, а сложные модели даже могут проветривать помещение без обогрева. Принцип работы заключается в следующем: вентилятор разгоняет воздух, согретый нагревательным элементом. Тепловентиляторы бывают спиральными и керамическими.
Спиральные модели (рис. 11.3) обычно стоят недорого — от 500 руб. Они бывают компактными, могут иметь несколько мощностей нагрева, оснащены термостатами безопасности и обогрева помещения.
Рис. 11.3. Спиральные тепловентиляторы
Главное отличие керамических тепловентиля-торов (рис. 11.4) заключается в том, что нагревательным элементом выступает керамическая пластина. Такой вентилятор можно оставить включенным на долгое время и не беспокоиться о сохранности помещения. К сожалению, этот вид нагревателя обойдется вам в два раза дороже и будет стоить от 1 тыс. руб. Настенный керамический тепловентилятор стоит от 1500 руб. Керамический тепловенти-лятор мощностью в 2000 Вт способен обогреть комнату площадью 20 м2.
Все тепловентиляторы имеют один недостаток — создают шум в процессе работы. Тепло-вентилятор сушит воздух, причем чем выше теплоотдача, тем суше воздух.
Масляные обогреватели
Могут стать источником мягкого тепла и прекрасно подойдут для обогрева комнаты от 10 до 30 м 2 в зависимости от мощности
Рис. 11.4. Керамический тепловентилятор
модели (рис. 11.5). Температура корпуса обогревателя не превышает 150 °C, он не издает запахов гари и пыли и не шумит, как тепловентилятор. Масляный обогреватель спокойно проработает несколько суток без перерыва.
Внешний корпус очень часто выполнен в виде батареи (радиатора), внутри которой находятся электрическая спираль и минеральное масло. Спираль нагревает масло, которое разогревает корпус батареи изнутри. Старые модели масляных обогревателей разогревают воздух в течение получаса, а современные оснащены вентилятором и способны делать это быстрее.
При эксплуатации важно соблюдать правило: держать обогреватель вертикально, не наклонять его и не переворачивать, иначе он перегорит. Масляный обогреватель может иметь 2-3 ступени мощности, если он рассчитан на 1,5 кВт и больше. Встроенный термостат
Рис. 11.5. Масляный обогреватель
дает возможность поддерживать одинаковую температуру с точностью до градуса. Это позволяет экономить электроэнергию, поскольку после достижения определенной температуры обогреватель выключается и включается только после того, как температура упала ниже заданного уровня. Такие включения могут происходить через каждые 10-15 мин, что позволяет оставлять прибор без присмотра.
Для поддержания постоянной температуры небольшой комнаты площадью 10 м 2 масляные обогреватели расходуют от 1 до 1,5 кВт/ч. Для обогрева комнаты в 30 м 2 понадобится более мощный прибор в 3 кВт. Тогда можно наблюдать, как быстро увеличиваются показания электросчетчика.
При использовании масляного обогревателя важно соблюдать следующие правила: не применять его для сушки белья, вблизи ванной комнаты, душа или бассейна. Соблюдайте вертикальное положение, не включайте обогреватель в розетку мокрыми руками, не устанавливайте его в помещении площадью меньше 4 м2.
Самые простые модификации масляного обогревателя можно приобрести в магазинах от 1 тыс. руб.
Электроконвектор
Может использоваться в качестве основного или дополнительного источника отопления (рис. 11.6). Данный прибор способен интенсивно прогревать воздух, усиливая циркуляцию его потоков. Современные электроконвекторы безопасны и могут использоваться без постоянного контроля.
Электроконвектор состоит из металлической панели, в которой имеются два отверстия.
Через нижнее поступает холодный воздух, а через верхнее выходит нагретый.
Нагревательный элемент состоит из ТЭНа и алюминиевого радиатора, расположен в нижней части конвектора. Радиатор способствует более эффективной отдаче тепла от ТЭНа воздуху.
Существуют модели со специальной оболочкой, позволяющей использовать их во влажных помещениях. Конвектор снабжен термостатом для контроля температуры помещения. Поскольку конвектор имеет высокий уровень теплоотдачи, расход электричества в нем составляет 50-60 Вт/м2.
Многие электроконвекторы снабжены датчиками безопасности, способными отключать прибор при перегреве. В некоторых моделях присутствует функция поддерживания низкой температуры помещения +5 °C, что позволяет сохранять помещение незамерзающим.
Рис. 11.6. Электроконвектор
Электроконвектор проработает без поломок не меньше 10 лет. Эффективность работы в первую очередь зависит от качества нагревательного элемента. Мощность колеблется от 0,5 до 3 кВт.
Электроконвекторы делятся на два вида: настенные и универсальные.
Настенные отличаются простотой монтажа. Достаточно проделать четыре отверстия в стене сверлом, поставить саморезы, повесить на кронштейн конвектор, включить его в розетку — и прибор готов к эксплуатации. Монтаж легко произвести по инструкции, которой оснащен обогреватель. При эксплуатации конвектора не забывайте стирать пыль с его поверхности, входных и выходных решеток.
Универсальные электроконвекторы устанавливаются на полу и могут крепиться к стене.
Иногда электроконвекторы используются для обогрева целого дома в случае отсутствия автономного отопления (рис. 11.7).
2
е
Кладка для стен в 3/4 кирпича выглядит следующим образом: первый ряд в 1/2, а второй в 1/4. Кирпич кладется на ребро, ряд в 1/2 делается из одних ложков, но можно выложить и из двух рядов, которые выкладываются на ребро. Считается, что кирпич, который уложен на ребро, дает толщину стены в 1/4. Стена в 2/4 кирпича тоже кладется на ребро, но таким образом, что один ряд получается на 5-6 см выше другого.
Швы кладки обязательно перевязываются (рис. 10.30). Каждый шов перекрывается цельным кирпичом с заходом на сторону на 1/2, иногда перевязка может выполняться в 1/2.
Рис. 10.30. Кладка перевязки
Если заготовить чертежи порядовок, то можно вести кладку сразу на раствор. Ведя кладку, лучше не обтесывать и не скалывать кирпич, поскольку он становится менее прочным. Когда без этого не обойтись, не кладите кирпич обтесанной стороной внутрь дымовых каналов и топливника, под действием высокой температуры материал начнет быстро крошиться. Постарайтесь уложить стесанный кирпич таким образом, чтобы он оказался внутри кладки. Если вы скалываете кирпич, то держите его на ладони в тот момент, когда делаете насечки с четырех сторон. После этого одним резким ударом кирпич разбивается на нужные части (рис. 10.31).
После того как кирпич подобран и подогнан, начинайте укладывать его на раствор, который нужно расстилать тонким слоем не более 5 мм (рис. 10.32). На раствор кладется кирпич, а лишний, который выжимается из швов, убирается кельмой.
а б
в г
Рис. 10.31. Раскалывание кирпича: а — отмеривание нужного размера; б — нанесение насечки на ложковую сторону; в и г — откалывание части
Рис. 10.32. Нанесение раствора
Не забывайте проверять каждый выложенный ряд на горизонтальность и прямоугольность. Стены и углы дополнительно проверяются на вертикальность (рис. 10.33). Все последующие ряды выкладываются аналогичным образом, тщательно соблюдается перевязка швов.
Внутри печи для перекрытия каналов кирпич помещается на стальные полосы. Металл имеет отрицательное воздействие, он расширяет-
Рис. 10.33. Контроль кладки уровнем
ся при нагревании больше, чем кирпич, и, как следствие, способен разрушить кладку. Чтобы этого не произошло, кладите стальные полосы свободно, не закрепляя раствором. Лучшим вариантом при кладке печи считается крепление кирпича в замок.
Чтобы поверхность дымохода была гладкой и ровной, кладка кирпичей ведется особенно тщательно с обязательной швабровкой стенок мокрой тряпкой через каждые 5-6 рядов.
Кладка сводов и арок
В печи имеются газоходы и проемы, размеры которых могут превышать длину кирпича, поэтому они перекрываются постепенным напуском поверх одного ряда, потом другого и т. д. Перекрытие в любом месте должно быть не меньше чем два ряда кирпичей, положенных плашмя (14 см).
Оптимальным вариантом для топливников печей и каминов являются своды и арки (рис. 10.34).
В технике печной кладки применяются:
□ полуциркульный тип сводов, который относится к высоким и представляет собой половину окружности;
□ пологий;
□ трехцентровой — менее крутой, по сравнению с предыдущим он более пологий, что позволяет гораздо лучше отражать тепло печи.
Любая арка или свод имеют несколько опорных точек: пяты топливника, переднюю или заднюю (зависит от конструкции печи)
стенку. Пяты закладываются на первом этапе выполнения любых перемычек, они изготавливаются по специальным шаблонам. Высота свода или арки может быть разной, поэтому изменяется и угол пяты. Вот почему применение одной формы этой конструкции для разных печей невозможно.
Арки и своды кладутся толщиной в 1/2 кирпича. Они выкладываются по дощатой опалубке (рис. 10.35), которая настилается по изготовленным кружалам.
Рис. 10.35. Опалубка в сборе: 1 — обшивка из реек; 2 — пята; 3 — кружало; 4 — прогоны; 5 — стойки; 6 — клинья (кирпичи под ними не показаны)
Кладка свода начинается сразу с двух сторон, а именно с пят по направлению к середине свода с перевязкой швов и стесыванием в случае необходимости нижних частей ребер кирпича. В каждом ряду соблюдается нечетное количество кирпичей. Свод замыкается средним кирпичом, который называется замковым, он вставляется с усилием. Не забывайте каждый выложенный ряд проверять линейкой или шнуром (рис. 10.36), следя за правильностью направления швов по длине свода и высоте укладываемого кирпича.
кусочки кирпича и заделываются густым раствором. Таким образом, разница между верхним и нижним швами получается примерно 8 мм.
Если ширина топливника составляет не более 42 см, его можно перекрыть упрощенным вариантом треугольного свода (рис. 10.38). С этой целью в стенках печи делаются пяты. Для большей прочности с наружной стороны они стягиваются металлическими уголками или делаются толще в данном месте стены.
Завершив кладку свода, его надо оставить в опалубке на несколько дней, после чего удалить вместе с кружалами. Опалубку можно также выжечь при первой топке. Арки и своды кладутся с перевязкой соседних рядов в 1/2 кирпича, чтобы поперечные швы не были сквозными. С лицевой стороны швы делаются минимальными — не более 3 мм.
Существует вариант выкладывания свода без обтесывания кирпича. Швы внизу делаются тоньше, а вверху толще (рис. 10.37). Чтобы сделать верхние швы толще, в них вставляются
Рис. 10.37. Виды кладки свода из клиновидных и обычных кирпичей: 1 — с подтеской кирпича; 2—с утолщением шва
Рис. 10.36. Проверка правильного расположения швов кладки в арке
Рис. 10.38. Упрощенный треугольный свод: 1 — стягивающий брусок; 2 — проволока
Печные трубы
Дымовые трубы являются важной частью обустройства печей и каминов. Их основное назначение — создание необходимой тяги в печах и отвод продуктов горения. Дымовые трубы делятся на три основных вида.
□ Насадные (рис. 10.39) являются продолжением печи и устанавливаются на ее перекрытии. Для этого на перекрытие предварительно устанавливается железобетонная плита, а на нее — труба. Следует обратить внимание на то, что плита должна быть армирована и иметь толщину от 5 см.
□ Коренные (рис. 10.40) выкладываются отдельным стояком. Они могут применяться только в крайних случаях, если использование других труб технологически невоз-
Рис. 10.39. Возведение насадной трубы
можно. Через вентиляционные каналы дымоходы не выводятся. □ Стенные дымоходы устанавливаются во внутренних капитальных стенах. Иногда возможна прокладка трубы в наружных стенах, но это экономически невыгодно в связи с высокой теплопотерей. Газы, которые проходят по дымоходу, быстро охлаждаются из-за низкой температуры воздуха, вследствие чего ухудшается тяга печи. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать определенное расстояние от наружной поверхности стены до дымохода (табл. 10.2).
Дымоходы не располагаются в местах пересечения стен и в углах помещений, это может уменьшить прочность здания.
Рис. 10.40. Вариант коренной трубы
Таблица 10.2. Расстояние от наружной поверхности стены до дымохода
Толщина стены, кирпичей Расстояние, кирпичей
3 2,5
2,5 2
2 1,5
Если кладка стен выполнена из силикатного кирпича, шлакоблоков или бетона, то участки, где проходит дымовой канал, выкладываются из красного кирпича толщиной в 0,5 и более. Такие же размеры должны иметь стенки и перегородки между дымоходами.
Рассмотрим кладку насадных труб. Место, куда устанавливается насадная труба, называется шейкой печи. В процессе кладки она не доводится на два-три ряда до чердачного или междуэтажного перекрытия. Задвижка устанавливается в шейке.
Продолжая кладку, сделайте расширение на уровне перекрытия, которое формирует утолщение трубы — распушку. От нее до кровли через чердак проходит стояк трубы. В месте, где ствол трубы проходит через кровлю, делается напуск из кирпича — выдра. Она служит для отвода атмосферных осадков на кровлю. Несколько выше уровня кровли изготавливается шейка трубы, конец которой имеет расширение — оголовок. Для защиты трубы от дождя и снега, а также для улучшения тяги над оголовком устанавливается конструкция из кровельной стали, которая называется флюгаркой.
Дымовые трубы (рис. 10.41), которые проходят выше трубы, выкладываются на известковом или цементном растворе, поскольку глина подвержена влиянию атмосферных осадков и может вымываться.
Рис. 10.41. Труба и ее части: 1 — металлический колпак; 2—оголовок трубы; 3 — шейка трубы; 4 — цементный раствор; 5 — выдра; 6 — кровля; 7 — обрешетка; 8 — стропила; 9 — стояк трубы; 10 — распушка; 11 — балка с перекрытием; 12 — изоляция; 13 — дымовая задвижка; 14 — шейка печи
Распушка (рис. 10.42) выкладывается с постепенным напуском кирпича. При этом размеры трубы увеличиваются до 53x53 см. Распушка и выдра выкладываются с таким расчетом, что по каждому ряду они удлиняются на 1/4 кирпича (6-7 см) (рис. 10.43).
Рис. 10.42. Кладка распушки и выдры — общий вид трубы
Выдра выкладывается на стояке, при этом швы тщательно перевязываются. После первых 10 рядов выдры можно начинать кладку оголовка аналогично распушке. В предложенном далее варианте (рис. 10.44) правая сторона выдры уширяется на 1/4 кирпича. На выложенный оголовок трубы и выдру наливается цементный раствор, который заглаживается и разравнивается таким образом, чтобы создать скос для стока воды.
Распушку можно также изготовить из железобетона (рис. 10.45). Это гораздо легче кирпичной кладки. Трубу можно изготовить как на месте ее будущего нахождения, так и отдельно, а потом установить. Арматурой служит стальная проволока диаметром 5-7 мм, для каждой стороны
Рис. 10.43. Порядовка распушки
Рис. 10.44. Порядовка выдры
Рис. 10.45. Изготовление железобетонной выдры: а — опалубка с арматурой; б — разрез плиты; в — плита в печной кладке; 1 — дымоход; 2 — печная кладка; 3 — арматура; 4 — бортики; 5 — опалубка; 6 — плита
плиты требуется по четыре-пять прутков. Еще два прутка уйдет для установки на кирпичной кладке.
Перед укладкой распушки изготавливается опалубка, рекомендуемая ширина каждой из ее сторон не менее 25 см от дыма. Оптимальным расстоянием считается 38 см. По краям опалубки прибиваются доски или бруски, которые будут подниматься над ней на высоту, равную толщине плиты (под распушку этот размер должен быть 5 см и более). Для предотвращения попадания бетона при заливке в канал трубы вставляется фанера или доска.
Залейте раствором опалубку на высоту, равную половине толщины изготавливаемого изделия, затем утрамбуйте смесь и заложите арматуру, чтобы ее концы не доходили до краев плиты на 2 см. После этого завершите заливку и вновь тщательно уплотните и выровняйте раствор (рис. 10.46).
Рассмотрим расположение труб над кровлей. Дымовые трубы должны располагаться как можно ближе к коньку крыши. Высота, на которую труба превосходит высоту конька крыши, напрямую зависит от расстояния до места ее выхода (рис. 10.47).
а б
Рис. 10.46. Изготовление: а — выдра в плане; б — положение на трубе;
1 — слезник; 2 — выдра; 3 — печная кладка
Рис. 10.47. Высота трубы зависит от ее расположения на крыше
Допустим, расстояние от конька крыши до места выхода трубы (по перпендикуляру, проведенному на плане к коньку крыши из точки выхода трубы) составляет до 150 см. Тогда оголовок выводится на 50 см выше конька крыши (рис. 10.48). Оголовок выкладывается до уровня конька, если это расстояние составляет 150-300 см. В любом случае труба поднимается над уровнем крыши как минимум на 1,5 м. Если вблизи дымовых труб находятся высокие деревья с густой листвой, то трубы наращиваются асбоцементной или стальной трубой, чтобы избежать опрокидывания дыма ветром.
Асбоцементные трубы (рис. 10.49) очень легкие, прочные и не имеют швов. Они устанавливаются на основании из кирпичной кладки и железобетонной плите.
По краям плиты делаются бортики для изготовления распушки. Пустое пространство между бортиками и трубой засыпается шлакобетоном, землей или песком. Труба должна быть прочно закреплена на чердаке. Для нее изготавливается квадратная или круглая выдра, которая бывает монолитной или из двух половин. Под выдрой устанавливается стандартный слезник. Сверху на трубе закрепляется колпак.
Рис. 10.48. Расположение труб на крыше
К сожалению, асбестовые трубы имеют ряд недостатков. Например, малую толщину стенок, что приводит к остыванию и образованию конденсата. В связи с этим асбестовые трубы, проходящие на чердаке и выступающие над крышей, утепляются (рис. 10.50).
1
Рис. 10.49. Асбоцементные трубы: 1 — колпак; 2 — выдра; 3 — кровля; 4 — труба; 5 — облицовка; 6 — заполнитель; 7—бортовая плита; 8 — плита; 9 — печная кладка
Рис. 10.50. Асбестовые трубы, обложенные кирпичом
Конструкция печей
Для возведения печей независимо от конструктивных особенностей и размеров используются почти одинаковые технологические приемы.
Прежде чем начать работу, внимательно изучите документацию по выбранному типу печи. Кладку ведут только строго по порядовкам. Нельзя изменять количество и размеры ды-мооборотов в большую или меньшую сторону. Перед началом работы заготовьте весь необходимый для этого инструмент и материалы, разместите их на рабочем месте.
Далее рассмотрим несколько вариантов детальной кладки печей.
Плита с духовкой
Размеры: 102x64x77 см (ДхШхВ). Масса — около 650 кг. Теплоотдача плиты при двух топках в сутки — 600 ккал/ч (рис. 10.51).
Материалы: обыкновенный кирпич — 175 шт., глина — 3 ведра, песок — 2 ведра, предтопоч-ный лист кровельной стали — 1 шт. размером 70x50 см, лист кровельной стали под плиту — один размером 64x102 см, строительный войлок — 1 кг, обвязка (уголок 30x 30x 4 мм) — 3,32 м, стальная лента (25x15 мм) — 120 см.
Печные приборы: колосниковая решетка — 18x25 см; топочная дверка — 21x25 см;
Рис. 10.51. Кухонная плита с духовкой: а — общий вид; б — вертикальные разрезы;
1 — чистка; 2 — духовка; 3 — топливник; 4 — поддувало; 5 — войлок, покрытый кровельной сталью
поддувальная и прочистная дверки — 14x 13 см (2 шт.); чугунные составные плиты на две конфорки — 18x53 см (5 шт.); духовой шкаф — 35x35x45 см; дымовая задвижка — 13x 13 см.
Начинайте работу с укладки противопожарного слоя. Войлок вымочите в растворе из глины и сложите вдвое, сверху покройте его листом кровельной стали, затем прибейте. Все листы готовьте заранее, вырезая их по размерам печи. Разметьте на кровельной стали форму печи и начинайте класть первый ряд (рис. 10.52).
Порядовка выглядит следующим образом.
Первый ряд — ведем кладку в соответствии с порядовкой. Для этого используем целый кирпич, но можно выкладывать только наружный ряд из целого кирпича, а середину мастерить из половинок.
Второй также выполняется согласно порядовке, швы тщательно перевязываются.
Третий ряд — выкладываем с расчетом, чтобы оставалось место для сбора золы и сажи с установкой прочистной дверки (при монтаже она опирается на второй ряд).
Четвертый ряд является сложным. В задней стенке следует оставить отверстие, чтобы по-
том присоединить плиту к дымоходу. Поставив кирпич на ребро, мы получаем перегородку. Между кладкой внутри печи и этим кирпичом образуется свободное пространство (13 см). В будущем оно станет каналом для отвода горячих газов из-под духовки к дымоходу. Устанавливайте дверку на предыдущем ряду, в этом закладывайте поддувало. Углы кирпичей у выхода закругляются или скашиваются. Стрелками на рисунке показаны места подключения к дымоходу (см. рис. 10.52).
Пятый ряд похож на четвертый. Дверка чистки перекрывается в процессе кладки. Перегородку не ставим (поставленного ранее на ребро кирпича хватает на два ряда, уложенных плашмя). Пунктир в порядовке обозначает место для установки духовки. Цифра 100 означает, что духовку необходимо удалить от стенки кладки на 10 см. Поддувало имеет размеры 26x26 см.
Шестой ряд — первоначально по линиям разметки на тонком слое раствора из глины устанавливается духовка. После этого начинается кладка. Для формирования двух каналов (на порядовке обозначены черными треугольниками между духовым шкафом и стенкой печи) на растворе самым коротким ребром ставится кирпич. Его должно хватить (по высоте) на четыре следующих ряда кладки. Если кирпича не хватает, то добавляется кусок необходимой толщины (высоты). Оставленное ранее большое поддувало уменьшается в размерах до 13x26 см. Это зависит от габаритов используемой колосниковой решетки.
Седьмой ряд кладется с учетом того, что на шестом была установлена колосниковая решетка. Примыкающие к ней с обеих сторон кирпичи стесываются — так удается получить откосы, необходимые для перемещения (ска-
тывания) топлива на решетку. Чтобы духовка со стороны топливника не прогорала, вплотную перед ней выкладывается стенка из кирпича, поставленного на ребро. Используется раствор из глины.
Восьмой ряд выполняем согласно порядовке, учитывая, что в нем устанавливается дверка топливника (опирающаяся на седьмой ряд). Размеры от дверки до стенки — 26x52 см.
Девятый ряд выполняется по аналогии с восьмым, разница только в перевязке швов.
Десятый кладется по порядовке. Используя целый кирпич и трехчетвертной, перекройте канал, проходящий за задней стенкой духовки. Остается только один, находящийся с боковой стороны. Перегородка между топкой и духовкой после завершения кладки ряда должна стать выше духовки на 10-15 мм. Чтобы газы быстрее перемещались из топливника под чугунный настил, ребро перегородки (со стороны топки) стесывается на конус.
В одиннадцатом ряду кладку ведем строго по уровню. На этот ряд кладется чугунный настил. Перекрываются дверки топок и духовки. На данном ряду устанавливается обвязка (необходимо проконтролировать, чтобы все кляммеры плотно опирались на десятый ряд). От этого во многом зависит прочность кладки ряда. После завершения обвязки остается только один вертикальный канал. Закончив кладку данного ряда, покройте верхнюю часть духовки слоем глиняного раствора толщиной 15-30 мм, чтобы защитить от быстрого прогорания. Раствор распределяется таким образом, чтобы между духовкой и уложенным чугунным настилом оставался канал (свободное пространство) высотой 7 см и более.
Двенадцатый ряд, последний. Его почти не выкладывают. На этом этапе устанавливается чугунный настил (он кладется на глиняный раствор). Настил должен располагаться таким образом, чтобы одна из конфорок размещалась над топкой.
Отопительно-варочная печь
Отопительно-варочная печь (рис. 10.53) занимает гораздо меньше места, чем два отдельных устройства, и удобна в эксплуатации. Сегодня существует большое разнообразие таких печей, они отличаются теплопроизво-дительностью, размерами и конструктивными решениями. КПД использования горячих газов в таких печах более высок. Для отвода в атмосферу запахов, возникающих в процессе
приготовления пищи, в варочной камере есть вытяжка. Два дымохода позволяют использовать печь как зимой (горячие газы, отводимые от плиты, проходят по каналам и нагревают печь), так и летом (газы напрямую уходят
в трубу).
Рассмотрим конструкцию обычной отопительно-варочной печи.
Размеры — 102x64x224 см. Масса без трубы — 1900 кг. Теплоотдача — 2800 ккал/ч (при двух топках).
Материалы:
□ красный кирпич — 397 шт.;
□ огнеупорный (тугоплавкий) кирпич — 68 шт.;
а б
Рис. 10.53. Обычная отопительно-варочная печь: а — общий вид; б — вертикальные разрезы;
1 — чистка; 2 — самоварник; 3 — зимняя задвижка; 4 — летняя задвижка; 5 — зимний ход; 6 — летний ход; 7 — вентиляция; 8 — топочная дверь; 9 — чугунная плита; 10 — дымовая задвижка для закрывания печи; 11 — стальные полосы 50x5 мм длиной 500 мм; 12 — кирпичная кладка на ребро; 13 — гидроизоляция; 14 — уровень пола; 15 — уголок
□ обычная глина — 8 ведер;
□ огнеупорная глина (с шамотом) — 34 кг;
□ стальная полоса 50x5 мм — 1 м;
□ песок — 4 ведра;
□ кровельная сталь для предтопочного листа — 50x 70 см;
□ стальной уголок 30x30x4 мм — 2 м;
□ стальная лента 25x15 мм — 2,2 м;
□ гидроизоляция — 1,5 м2.
Печные приборы:
□ колосниковая решетка — 250x252 мм;
□ топочная дверка — 250x205 мм;
□ стальная полосовая лента 650x20x1 мм (2 шт.) и 1300x 20x 1 мм (2 шт.);
□ дверки 13x14 см — 4 шт.;
□ дверка на вентиляционный канал — 130x75 мм;
□ дымовые задвижки 13x14 см — 3 шт.;
□ чугунный составной настил 36x41 см — две плиты с конфоркой;
□ плита чугунного настила без конфорки — 19x 41 см;
□ балка из стального уголка 50x50x5 мм — 0,62 м (для перекрытия варочной камеры);
□ петли — 4 шт.;
□ затвор для дверки шкафа — 1 шт.;
□ дверка с рамкой для варочной камеры 51 x 35 см — 1 шт.
Как упоминалось выше, огнеупорный кирпич используем для кладки первых каналов и частей топливника, которые подвергаются сильному нагреву. При отсутствии такого кирпича можно взять отборный красный.
Печь устанавливается на фундаменте, который на два ряда кладки не доходит (по высоте) до уровня пола. После завершения кладки фундамента по его верху уложите первый ряд из кирпича, выровняв его по уровню. Затем укладывается гидроизоляция из двух слоев толя, потом второй ряд кладки, выходящий
на уровень пола. Больший эффект достигается укладкой изоляции в двух уровнях, один из которых на 10-15 см выше уровня земли. После этого можно начать кладку печи (рис. 10.54).
Рассмотрим порядовку.
Первый ряд — кладка ведется по уровню и угольнику. Справа от печи устраивается поддувало (зольная камера). Напротив него (с передней стороны печи) для кладки берем трехчетвертной кирпич. Внутренние стороны стесываются на конус (в направлении камеры) для удобства выбирания золы.
Сначала устанавливается дверка поддувала. Только потом выкладывается второй ряд, обратите внимание на швы.
Третий ряд — кладка ведется согласно порядовке. Необходимая форма поддувала достигается стесыванием кирпича с обеих боковых сторон. Высота кладки третьего ряда совпадает с высотой рамки поддувальной дверки.
Четвертый ряд начинают выкладывать с левой стороны печи. Ставится дверка чистки. Далее кладка ведется согласно порядовке. Дверка поддувала перекрывается кирпичом. Отверстию над зольником (сверху) придается форма квадрата. Это достигается кладкой двух кирпичей, один из которых скалывается.
Пятый ряд похож на четвертый. С передней стороны печи укладываются плашмя два кирпича, что сужает отверстие над зольником еще больше.
Шестой ряд выкладывается из огнеупорного кирпича. С передней стороны печи перед колосниковой решеткой (перед отверстием надзольниковой камеры) кирпич стесывается.
Рис. 10.54. Порядовка отопительно-варочной печи
Это необходимо для улучшения скатывания топлива на решетку. Колосниковая решетка укладывается на пятый ряд кладки. В шестом ряду оставляется зазор в 10-15 мм по всему периметру решетки (для компенсации расширения металла в процессе нагрева), который заполняется песком или золой.
Седьмой ряд — согласно порядовке. Канал в форме буквы «П», устроенный ранее, перекрывается кладкой так, чтобы получилось три новых канала: один большой в полтора кирпича и два малых квадратных (13x13 см) размером в полкирпича. Далее ставится топочная дверка, которая опирается и закрепляется на шестом ряду.
Восьмой и девятый ряды отличаются от предыдущего только перевязкой швов. Стенка, которая отделяет топку от канала (девятый ряд), в верхней части с обеих сторон стесывается на конус для того, чтобы обеспечить наиболее плавный переход газов, отводимых из топки, в этот канал (разрезы Б-Б и А-А).
В десятом ряду кладка ведется из огнеупорного кирпича очень ровно, под контролем уровня, так как он является основанием для укладки чугунного настила (с одноконфо-рочной плитой). В ходе кладки этого ряда остается только два канала, которые имеют квадратное сечение и перекрывают топочную дверку. Напротив топливника (у задней стенки) два кирпича выдвигаются внутрь печи на 2 см. Это обусловлено размерами чугунных плит, которые применяются для варочной камеры. Они несколько коротковаты. Особенность — размеры кладки десятого ряда указаны в сантиметрах.
Одиннадцатый ряд выполняется из обычного кирпича. С левой стороны, так же как в преды-
дущих рядах, остается два канала. Отверстие над топкой перекрывается чугунным настилом. Поверх настила ведется кладка. Зазор между настилом и кладкой (2 см) получается путем срубания кромки кирпича (разрезы А-А и Б-Б). С опорой на десятый ряд в этом устанавливается и закрепляется дверка варочной камеры (57x 41 см).
Двенадцатый ряд — согласно порядовке. Квадратные каналы объединяются в один прямоугольный, длина которого составляет полтора кирпича.
В тринадцатом ряду прямоугольный канал перекрывается с целью образования двух квадратных (13x13 см).
Четырнадцатый ряд кладется аналогично предыдущему. В нем устанавливается задвижка, используемая летом (в тот период, когда печь не требуется нагревать).
Пятнадцатый ряд — аналогично предыдущему (обратите внимание на перевязку швов). В процессе кладки перекрывается задвижка, укладывается стальной уголок (50x 50x 5 мм) длиной 62 см. На уровне верхней части рамки установленной дверки перекрывается верх варочной камеры.
Шестнадцатый — по порядовке. В этом ряду в процессе кладки перекрывается дверка камеры, в последней выкладывается отверстие, и в него монтируется дверка (130x 75 мм). Ее назначение — удаление запахов, гари и пара, а также вентиляция варочной камеры.
Семнадцатый — согласно порядовке. В ходе работы перекрывается установленная дверка, над верхом камеры укладываются стальные полосы (50x 5 мм и длиной 50 см) в количестве
2 шт. Впоследствии по ним перекрывается верх варочной камеры.
Восемнадцатый и девятнадцатый ряды перекрывают варочную камеру сверху таким образом, что с левой стороны печи остаются два канала, имеющих в проекции форму квадрата.
После завершения кладки двадцатого ряда
остается только один канал квадратного сечения. На данном ряду устанавливаются и закрепляются чистка, задвижка для зимнего варианта эксплуатации печи и дверка для трубы самовара. Сверху на перекрытую варочную камеру (внутри кладки) устанавливается на ребро пара кирпичей. При этом нужно отступить от передней стенки на 11 см, а от задней — на 4 см.
Двадцать первый ряд ведется аналогично двадцатому (соблюдайте перевязку).
В двадцать втором ряду в процессе кладки с левой стороны печи вновь образуется два квадратных канала. Установленные задвижки и дверки перекрываются. Кладка внутри печи ведется на ребро таким образом, чтобы сформировать три канала, размещающихся продольно. Ширина среднего канала — 5 см, двух крайних — по 11 см.
Двадцать третий ряд — квадратные каналы с левой стороны остаются. Длинные каналы, проходящие в середине, перекрываются поперечной кирпичной стенкой (материал ставится на ребро), формируя два прямоугольных канала. Внутри них, в свою очередь, на ребро устанавливается кирпич на расстоянии, указанном в двадцатом ряду.
Двадцать четвертый ряд — аналогично двадцать третьему (обратите внимание на перевязку швов).
Двадцать пятый и двадцать шестой ряды аналогичны двадцать второму ряду (соблюдайте перевязку швов).
В двадцать седьмом ряду оставьте с левой стороны только один канал квадратного сечения (13x13 см). На равном расстоянии один от другого и от стенок печи внутри нее устанавливаются на ребро три кирпича.
Двадцать восьмой ряд — аналогично двадцать седьмому. Соблюдаем перевязку швов.
В двадцать девятом ряду остается один квадратный канал слева (13x13 см). С лицевой стороны (это передняя стенка), утопив на 50 % их длины внутрь печи, уложите пару кирпичей, опирая на те, которые ранее были уложены на ребро.
Кладка тридцатого ряда перекрывает тепловую камеру. В нем устанавливается задвижка, закрывающая печь в целом. Эта задвижка закрепляется над квадратным каналом. Места установки кирпича отмечены в порядовке.
Тридцать первый и тридцать второй ряды — согласно порядовке. После завершения кладки над тепловой камерой у потолка (над верхом печи) вы будете иметь три ряда. Это в должной мере обеспечивает пожарную безопасность.
Тридцать третий и тридцать четвертый ряды
показывают последовательность кладки трубы с дымовым каналом квадратного сечения (13x13 см). Кладка в четыре кирпича. Четные и нечетные ряды кладутся одинаково с учетом перевязки швов.
Таким образом, имея перед глазами подробную порядовку печи, можно самостоятельно выложить ее. Главное — иметь необходимый материал, рабочий инструмент, огромное желание, немного терпения и старания.
Просушка печей после кладки
После того как печь выложена, ее надо просушить, поскольку в швах еще присутствует определенное количество влаги. Естественную сушку осуществляют путем открывания всех дверок, вьюшек, поддувал и оставляют печь в таком виде примерно на семь дней. Через неделю печь потихоньку начинают протапливать по 1,5-2 ч два раза в день. Печь топится с открытыми дверками, задвижками и поддувалом. Так продолжают делать несколько дней, иногда даже целую неделю (это зависит от размеров печи), постепенно прибавляя количество топлива.
Печь считается просохшей, если ее стенки имеют однородный серый цвет, а на вьюшке
отсутствует конденсат. Топить печь начинают только тогда, когда она полностью просохнет. Неправильная просушка грозит образованием трещин на поверхности.
В данной главе мы рассказали лишь об основных видах работ по кладке печей и привели порядовку самых простых вариантов, перечислили основной печной инструмент и необходимый материал. Если же вы всерьез задумались над вопросом о том, как сложить красивую и сложную по технике исполнения печь, то рекомендуем вам ознакомиться со специализированной литературой, которая посвящена исключительно кладке печей.
Глава 11. Альтернативные варианты отопления
Конечно, идеальный вариант для обогрева дачного дома — печь, камин или система водяного отопления (рис. 11.1). Что делать, если вы только купили готовый участок с домом, а там нет ни одного из указанных вариантов? Возможно, вы не бываете на даче позже сентября и считаете, что наличие системы отопления с батареями вам ни к чему. Для комфортного проживания необходимо продумать систему отопления, максимально отвечающую вашим требованиям к загородному дому.
В таких случаях можно обойтись небольшими нагревательными приборами. Они будут обогревать воздух во время вашего пребывания на даче осенью или весной, а также могут выступать в качестве дополнительных источников тепла.
Обогреватели
В условиях отсутствия централизованного отопления и газопровода на даче обогреватели очень часто играют не последнюю роль в холодное время года. Тем более что их обслуживание экономичнее электрического водона-гревательного котла.
Дачный обогреватель (рис. 11.2) должен отвечать всем требованиям пожарной безопасности, быть простым в использовании и экономичным в эксплуатации. Нагревательный элемент должен быть закрыт, лучше выбирать мобильные
Рис. 11.1. Автономная современная система водяного отопления в частном доме
модели, которые можно легко передвигать. В качестве дачного обогревателя подойдет масляный радиатор или обогреватель-конвектор. Тепловую пушку можно использовать еще на стадии строительства дома. Инфракрасный обогреватель экономичен, безвреден и способен равномерно прогревать все слои воздуха. Теплые полы способны подарить комфорт, они экономичнее в использовании по сравнению с другими типами. Электрокамины эстетичны и впишутся в любой интерьер и дизайн дачного дома.
I
Рис. 11.2. Среди всего многообразия обогревателей необходимо выбрать оптимальный вариант для дачи
Тепловентиляторы
Это первый и самый простой способ обогрева помещения, особенно на даче, когда вы приходите в сырой и холодный дом ранней весной или поздней осенью. Все выпускаемые сегодня на рынке тепловентиляторы имеют защиту от перегрева, а сложные модели даже могут проветривать помещение без обогрева. Принцип работы заключается в следующем: вентилятор разгоняет воздух, согретый нагревательным элементом. Тепловентиляторы бывают спиральными и керамическими.
Спиральные модели (рис. 11.3) обычно стоят недорого — от 500 руб. Они бывают компактными, могут иметь несколько мощностей нагрева, оснащены термостатами безопасности и обогрева помещения.
Рис. 11.3. Спиральные тепловентиляторы
Главное отличие керамических тепловентиля-торов (рис. 11.4) заключается в том, что нагревательным элементом выступает керамическая пластина. Такой вентилятор можно оставить включенным на долгое время и не беспокоиться о сохранности помещения. К сожалению, этот вид нагревателя обойдется вам в два раза дороже и будет стоить от 1 тыс. руб. Настенный керамический тепловентилятор стоит от 1500 руб. Керамический тепловенти-лятор мощностью в 2000 Вт способен обогреть комнату площадью 20 м2.
Все тепловентиляторы имеют один недостаток — создают шум в процессе работы. Тепло-вентилятор сушит воздух, причем чем выше теплоотдача, тем суше воздух.
Масляные обогреватели
Могут стать источником мягкого тепла и прекрасно подойдут для обогрева комнаты от 10 до 30 м 2 в зависимости от мощности
Рис. 11.4. Керамический тепловентилятор
модели (рис. 11.5). Температура корпуса обогревателя не превышает 150 °C, он не издает запахов гари и пыли и не шумит, как тепловентилятор. Масляный обогреватель спокойно проработает несколько суток без перерыва.
Внешний корпус очень часто выполнен в виде батареи (радиатора), внутри которой находятся электрическая спираль и минеральное масло. Спираль нагревает масло, которое разогревает корпус батареи изнутри. Старые модели масляных обогревателей разогревают воздух в течение получаса, а современные оснащены вентилятором и способны делать это быстрее.
При эксплуатации важно соблюдать правило: держать обогреватель вертикально, не наклонять его и не переворачивать, иначе он перегорит. Масляный обогреватель может иметь 2-3 ступени мощности, если он рассчитан на 1,5 кВт и больше. Встроенный термостат
Рис. 11.5. Масляный обогреватель
дает возможность поддерживать одинаковую температуру с точностью до градуса. Это позволяет экономить электроэнергию, поскольку после достижения определенной температуры обогреватель выключается и включается только после того, как температура упала ниже заданного уровня. Такие включения могут происходить через каждые 10-15 мин, что позволяет оставлять прибор без присмотра.
Для поддержания постоянной температуры небольшой комнаты площадью 10 м 2 масляные обогреватели расходуют от 1 до 1,5 кВт/ч. Для обогрева комнаты в 30 м 2 понадобится более мощный прибор в 3 кВт. Тогда можно наблюдать, как быстро увеличиваются показания электросчетчика.
При использовании масляного обогревателя важно соблюдать следующие правила: не применять его для сушки белья, вблизи ванной комнаты, душа или бассейна. Соблюдайте вертикальное положение, не включайте обогреватель в розетку мокрыми руками, не устанавливайте его в помещении площадью меньше 4 м2.
Самые простые модификации масляного обогревателя можно приобрести в магазинах от 1 тыс. руб.
Электроконвектор
Может использоваться в качестве основного или дополнительного источника отопления (рис. 11.6). Данный прибор способен интенсивно прогревать воздух, усиливая циркуляцию его потоков. Современные электроконвекторы безопасны и могут использоваться без постоянного контроля.
Электроконвектор состоит из металлической панели, в которой имеются два отверстия.
Через нижнее поступает холодный воздух, а через верхнее выходит нагретый.
Нагревательный элемент состоит из ТЭНа и алюминиевого радиатора, расположен в нижней части конвектора. Радиатор способствует более эффективной отдаче тепла от ТЭНа воздуху.
Существуют модели со специальной оболочкой, позволяющей использовать их во влажных помещениях. Конвектор снабжен термостатом для контроля температуры помещения. Поскольку конвектор имеет высокий уровень теплоотдачи, расход электричества в нем составляет 50-60 Вт/м2.
Многие электроконвекторы снабжены датчиками безопасности, способными отключать прибор при перегреве. В некоторых моделях присутствует функция поддерживания низкой температуры помещения +5 °C, что позволяет сохранять помещение незамерзающим.
Рис. 11.6. Электроконвектор
Электроконвектор проработает без поломок не меньше 10 лет. Эффективность работы в первую очередь зависит от качества нагревательного элемента. Мощность колеблется от 0,5 до 3 кВт.
Электроконвекторы делятся на два вида: настенные и универсальные.
Настенные отличаются простотой монтажа. Достаточно проделать четыре отверстия в стене сверлом, поставить саморезы, повесить на кронштейн конвектор, включить его в розетку — и прибор готов к эксплуатации. Монтаж легко произвести по инструкции, которой оснащен обогреватель. При эксплуатации конвектора не забывайте стирать пыль с его поверхности, входных и выходных решеток.
Универсальные электроконвекторы устанавливаются на полу и могут крепиться к стене.
Иногда электроконвекторы используются для обогрева целого дома в случае отсутствия автономного отопления (рис. 11.7).
2
Комментариев нет:
Отправить комментарий