КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Керамическую плитку производят из смесей глин, пес­ка и других природных материалов; название «керами­ка» произошло от греческого слова «керамоз» (глина). Это практичный и в то же время эстетичный материал, незаменимый при строительстве и ремонте. А уж воз­можности дизайна современной отделочной керамики поистине безграничны.

Облицовка стен и пола ванной комнаты. Пол и стены ванной комнаты контактируют с химическими реаген­тами, оставляющими пятна (например, средства лич­ной гигиены, косметика, средства для уборки и т. п.). Кроме того, чтобы поддерживать их гигиеничность, приходится использовать моющие средства, обладаю­

щие определенной химической активностью. Поэтому здесь следует делать выбор в пользу плиток с повышен­ной устойчивостью к воздействию кислот и щелочей и низкой пористостью.

Облицовка стен кухни. От плитки на стенах кухни не требуется высокой износостойкости, но, так же как плит­ка для ванн, она должна иметь низкую пористость и вы­сокую устойчивость к действию кислот и щелочей.

Достоинства. Среди достоинств керамической плит­ки как материала для облицовки ванной комнаты и кух­ни можно назвать механическую прочность, легкость ухода, гигиеничность, негорючесть, устойчивость поч­ти ко всем химическим реагентам.

Недостатки: хрупкость при транспортировке и уклад­ке; отсутствие эластичности (может осыпаться из-за усадки стен); не подходит для полной отделки стен в жи­лых комнатах (выглядит неуютно); холодное покрытие.

Современная керамическая плитка служит для уклад­ки не только в жилых помещениях, но и в помещениях общественного назначения; она способна выдерживать нагрузки от интенсивного пешеходного движения и да­же движения легких транспортных средств. Однако нужно помнить, что применение несоответствующего материала может привести к преждевременному изно­су или порче.

Перед тем как приступить к выбору цвета и размера плитки, необходимо подумать об условиях, в которых она будет использоваться. Поэтому при покупке обра­щают внимание на такие качества, как класс стойкости на истирание, гигроскопичность, а также на метод из­готовления.

Существуют различные виды плиток: глазурованные, неглазурованные, полированные, прессованные или из­готовленные методом волочения. Глазурованные плитки менее других устойчивы к ударам и поэтому не должны укладываться на пол — лучше всего они будут выглядеть на стенах. В местах интенсивного пешеходного движения нужно применять плитки, изготовленные методом воло­чения, так как они не меняют свой вид в процессе исполь­зования, кроме того, более устойчивы к ударам. Для на­ружных поверхностей применяются плитки с небольшой поглощаемостью, ниже 3 % (в противном случае при тем­пературе ниже О °С плитки потрескаются).

Полированные плитки полностью оправдывают се­бя в эксплуатации, и их несложно содержать в чистоте, но они очень скользкие, особенно когда мокрые, и мо­гут быть опасными. Для обеспечения безопасности вну­три помещений полированные плитки следует уклады­вать вместе с неполированными.

Покупая плитку, лучше сразу приобрести не только клеевую смесь для приклеивания плиток, но и матери­алы для подготовки основания, а также материалы для ухода за готовой поверхностью.

Подготовка основания

Прежде чем укладывать керамическую плитку, нужно соответствующим образом подготовить основание. Основание должно быть хорошо очищенным. Контроль прочности основания состоит в проверке его сгиба-емости, стабильности (прочно ли связана с ним шту­

катурка) и т. д. Тщательная очистка от пыли, грязи и слабоприлегающих частиц увеличивает адгезию клея к основанию. Снижение чрезмерной влагопоглощаемо-сти предупреждает отдачу воды, содержащейся в раство­ре и необходимой для крепкого его связывания, в осно­вание. Проверка прочности и тщательная очистка осуществляются традиционными методами, а для сни­жения влагопоглощаемости применяется специальная грунтовочная и укрепляющая эмульсия для стен и полов. При больших неровностях основания перед укладкой плитки его выравнивают любым специальным раство­ром. Применение выравнивающей смеси в качестве под­кладочного слоя экономит клей для плиток.

Клеи для плиток. Среди различных готовых строи­тельных смесей отдельную большую группу представля­ют специальные клеевые смеси, предназначенные для приклеивания стеновых и напольных плиток. При выбо­ре и покупке клея надо учитывать, что один вид клея предназначен для укладки плитки на основание из гип­совых плит, другой — для мраморных плиток, третий — для пола с системой напольного отопления. Одна из по­пулярнейших клеевых смесей — Atlas. Она используется для укладки керамических стеновых и напольных пли­ток на оштукатуренные бетонные стены и основания, выполненные из керамических материалов, например кирпича. Если в клеевой раствор добавить эластичную эмульсию, то его можно применять для приклеивания керамических плиток на гипсокартонные и водостойкие древесно-стружечные плиты, а также на старую керами­ческую плитку. Добавка эмульсии ведет к улучшению эластичности клея, благодаря чему он лучше держится

на основании. Характерной чертой большинства клее­вых растворов является тонкий слой склеивания, что требует основательной подготовки основания.

Смеси для затирки швов. Керамические плитки можно укладывать встык, но следует оставлять между ними швы, которые заполняются раствором для затир­ки швов (фугой). Затирка швов производится после полного высыхания клея. Швы играют важную роль: плитки не трескаются и не отпадают, швы скрывают размерные дефекты плиток, придают поверхности бо­лее эстетичный вид. Ширина шва зависит от размера плитки: чем больше плитка, тем шире шов. Небольшие плитки (15x15 см) должны отступать друг от друга на 2—3 мм, а напольные плитки размером 35 х 40 см — до 10—12 мм. Материал для заполнения швов обязатель­но подбирается по цвету, но окончательный цвет фуги устанавливается после полного высыхания раствора.

Качественный и грамотно приготовленный раствор для затирки швов очень пластичен и хорошо заполня­ет швы между керамическими, мраморными, бетон­ными, каменными плитками. Смесь пригодна для при­менения как внутри, так и снаружи зданий, в сухих и мокрых помещениях. После полного затвердевания швы становятся влагостойкими, а также стойкими к высоким и низким температурам.

Существует два вида смеси для затирки швов. В за­висимости от ширины швов между уложенными плит­ками применяют смеси для узких швов (до 6 мм) или для широких швов (от 4 до 16 мм). Узкие фуги произво­дятся в широкой цветовой гамме, что позволяет подо­брать соответствующий цвет к любому виду плиток.

Профили. Правильное приклеивание плитки на одной стене не представляет трудности. Проблемы возника­ют при приклеивании плиток в углах, краях ванны или в других трудных для работы местах. Ранее для таких целей использовались специальные плитки, один или два края которых были покрыты глазурью. Однако они были нестойкими к ударам. В настоящее время углы от­делываются специальными планками, выполненными из искусственного материала (преимущественно пла­стика). Форма планок подбирается с таким расчетом, чтобы можно было отделывать внутренние и наружные углы, соединения стен с краями ванны или стены с по­лом. Планки выпускаются в большой цветовой гамме и с различными рисунками: от одноцветных, в том чис­ле золотистых, до мраморных.

Особую группу составляют универсальные отделоч­ные планки. Их применяют на стыках плитки различ­ной толщины; довольно часто приходится стыковать с их помощью настенную плитку толщиной 7 мм с на­польной толщиной 9 мм. Также эти планки применяют при неровных углах на кухне или в ванной. Эти планки благодаря своей эластичности также используют для соединений в углах, отличных от прямого.

Расчет количества плитки

Расчет количества плитки является важным этапом отделки комнаты. Делая ремонт или отделку, никто из покупателей не хочет потратить средства на покупку излишнего количества плитки, а также докупить плитку,

т. к. спустя какое-то время вам трудно будет отыскать идентичную плитку, — а она может понадобиться, например для ремонта.

Именно поэтому так важен точный расчет количе­ства плитки. Для него требуется точно знать размеры поверхности, предназначенной для ремонта и отделки, и план по технике и рисунку укладки плитки (рис. 4).

Кроме этих требований по расчету количества плит­ки учтите, что технические нормы допускают наличие 5% бракованной плитки даже при производстве высо­кокачественного материала, не говоря уже о массовом производстве керамической плитки средней ценовой категории. Плитка в таких случаях может отличаться по оттенку и размерам (если допуски не установлены техническими условиями).

В конечном итоге после произведенного таким спосо­бом расчета специалисты рекомендуют приобрести на 10% плитки больше, чем требуется для ремонта или от­делки выбранной поверхности. Это связано, во-первых, с заводским браком, о чем упомянуто выше, во-вторых, с подрезкой плиток, отходами, в-третьих, несколько пли­ток заранее следует отложить для возможного ремонта уже готового покрытия.

Облицовка стен керамической плиткой

Рекомендуется начинать укладку со стены, расположен­ной напротив входа в помещение. В этом случае, когда остальные стены будут готовы, все неровности, полу­чившиеся в результате резки плиток на лицевой стене,

будут спрятаны под раствором и кафелем боковых стен. Перед тем как приступить к облицовке готовой стены, выверяют ее плоскость, провешивая отвесами, чтобы при необходимости выровнять впадины или бугры. На стену керамическую плитку можно положить несколь­кими способами: «шов в шов», «вперевязку» и «по диа­гонали».

1.   «Шов в шов».

При таком способе укладки плитки образуют ряды в горизонтальном и вертикальном направлениях. Плит­ка должна быть с наименьшими погрешностями в раз­мерах. Укладку плитки можно вести и горизонтальны­ми, и вертикальными рядами.

2.   «Вперевязку».

В этом случае каждая плитка верхнего ряда кладется так, чтобы ее середина оказалась точно над швом меж­ду плитками нижнего ряда. «Вперевязку» плитку мож­но укладывать только горизонтальными рядами. Класть плитку при этом значительно легче, небольшие откло­нения от вертикали не так заметны, как при способе «шов в шов».

3.   «По диагонали».

Наиболее трудоемкий способ укладки, обычно при­меняемый при облицовке больших площадей. Швы между плитками образуют перпендикулярные линии. С полом или стенами линии швов должны образовы­вать угол 45°. Облицовку стен начинают с установки ма­ячных плиток по уровню — в горизонтальном направ­лении и по отвесу — в вертикальном. Маячные плитки лучше устанавливать на алебастре, который застывает быстрее, чем цементный раствор. Дойдя до ряда, где

установлены маячные плитки, их снимают, очищают алебастр и устанавливают на место на цементном рас­творе. Плитку укладывают снизу вверх. Внизу стены устанавливают горизонтальную рейку, а по краям сте­ны, в углы, — вертикальные рейки-отвесы длиной не менее 2 м. К рейкам крепят направляющий горизон­тальный шнур, по которому и ставятся горизонтальные ряды плитки. Нитку отвеса прижимают к поверхности маяка и по отвесу устанавливают толщину облицовки внизу. Прикрепляя нижнюю маячную плитку, ориенти­руются на горизонтальный уровень нижнего ряда (опре­деляется с помощью рейки и строительного уровня). Плитки первого ряда рекомендуется укладывать, начи­ная от середины вправо и влево, точно соблюдая раз­бивку швов. Плитку можно крепить на разные соста­вы. Если стены кирпичные и требуют выравнивания, а площадь большая, то лучше использовать цементный раствор. Раствор накладываем мастерком на один из углов рабочей стороны плитки. Этим углом приклады­ваем плитку к стене, после чего ее ориентируем всей плоскостью по шнуру и осаживаем до необходимого уровня (7—15 мм) легким постукиванием ручкой кель­мы. Раствор при этом должен заполнять все простран­ство под плиткой. Излишки раствора убирают мастер­ком. Необходимо иметь в виду, что плоскость стены и плитку перед нанесением раствора следует смочить. Чтобы уложить плитку при необходимости на более тонкий слой раствора, в раствор нужно добавить не­много воды и тщательно размешать. Для нанесения бо­лее толстого слоя раствора надо сделать его гуще, доба­вив песка и цемента в нужном соотношении.

Начинающим мастерам лучше использовать другой способ облицовки — на тонкий слой клея. Такую тол­щину обеспечивают с помощью зубчатого шпателя. Для плитки 15 х 15 см используют шпатель с зубцами 6 мм, для плитки 30 х 30 см — 9 мм.

Таким способом плитку можно прикреплять даже к ДСП, гипсокартонным листам и старой плиточной об­лицовке. Главное — купить подходящий для данной по­верхности клей.

Хорошим основанием при этом способе облицовки является слой известковой или цементной штукатурки толщиной не меньше 1 см. Естественно, поверхность должна быть ровной, но не зеркально гладкой, чтобы клей хорошо схватился. Раствор до начала работы с плит­кой должен хорошо просохнуть.

Клей в соответствии с указаниями изготовителя нуж­но перемешать и нанести на основание с помощью лопа­точки или гладкой стороны зубчатого шпателя. Помни­те, что клей схватывается довольно быстро. Когда клей перестает прилипать к пальцам, он должен быть счищен с основания. Наносите клей на стену в таком количестве, чтобы успеть приклеить столько плиток, сколько вы успеете до того, как клей начнет подсыхать.

После нанесения клей нужно разровнять зубчатым шпателем. При этом верхний ряд бороздок обязатель­но должен быть горизонтальным. Это не позволит во­де протечь по вертикальным бороздкам под плитки. На остальной поверхности бороздки располагают вер­тикально.

Клей высыхает через сутки, а еще через двое приоб­ретает максимальную прочность. Мастика на основе

силиката натрия наносится на поверхность иначе. Ее кладут тонким слоем (толщиной 0,5—1 мм) на ровную поверхность. Если поверхность не идеально ровная, мастику укладывают слоем, необходимым для вырав­нивания. Твердеет мастика уже через 3 ч, но оконча­тельно высыхает только через 5—6 суток.

После разравнивания клея плитку утапливают в слой клея. Наклеивание плиток при облицовке на толстый слой ведут чаще всего снизу вверх. Горизонтальность первого ряда также обеспечивается с помощью ниве­лирной рейки.

Чтобы получить швы одинаковой толщины, приме­няют крестообразные фиксаторы.

При облицовке стен плиткой небольших размеров стыки делают более узкими, при больших — пошире. Но швы должны быть не уже 2 мм (иначе их сложно бу­дет плотно заполнить раствором) и не шире 10 мм (слиш­ком широкий стык приведет к появлению усадочных трещин). Плитка, выпускаемая в ректифицированном варианте, укладывается без шва.

Раствор или клей удаляют с поверхности облицовки до того, как он успеет схватиться. Можно это делать до­щечкой, затесанной соответствующим образом. А вот к затирке швов приступают через 2—4 дня. Этот срок еще больше, если облицовывают водостойкие поверх­ности, например старую плиточную облицовку.

Приготовленный состав для заделки швов наносят на поверхность облицовки резиновым шпателем и сра­зу тщательно втирают. Размешивайте пасту в неболь­ших количествах, чтобы успеть втереть ее до начала схватывания.

Заделанные швы протирают влажной губкой, од­новременно придавая им требуемую форму. Высох­шие цементные разводы, которые остаются на по­верхности глазурованной плитки, счищают сухой тряпкой.

С поверхности неглазурованных плиток с шерохова­той поверхностью грязь счищают после приклейки при помощи специальных смывок. Эту операцию повторя­ют еще раз после высыхания пасты в швах.

Все деформационные швы и стыки плиточной обли­цовки с материалами, которые обладают отличаю­щейся от плитки деформируемостью (стык облицовки с плавающей стяжкой или гипсокартонными листами), заполняют нетвердеющими мастиками (силиконовыми герметиками).

Способы обработки плитки

Прежде чем резать плитку, замочите ее в воде. Когда пройдет 40—60 мин, надрежьте плитку у размеченной линии роликовым стеклорезом. Затем, совместив ли­нию надреза с краем стола, ломайте плитку: она .рас­падется точно по линии надреза. После этого кромки необходимо подровнять шлифовальным камнем или наждачной бумагой и зашлифовать. Для отламыва­ния круглых кусков воспользуйтесь кусачками.

Постарайтесь избегать обрезки узких краевых по­лос, более рационально раскладывая плитки по обли­цовываемой поверхности. Отрезать узкую полосу очень сложно, а вот разрушить плитку при этом очень легко.

Если другого выхода нет, делайте царапины и на лице­вой, и на обратной сторонах плитки.

Одна из самых сложных операций — устройство от­верстия в керамической плитке. Как не разбить ее при этом? Сначала острым концом метчика или углом лез­вия зубила на месте будущего отверстия удалите глазурь. Для этого легко постукивайте молотком по инструмен­ту. Дальнейшие действия могут быть разными.

Если плитка уже приклеена к стене, намеченное от­верстие можно просверлить ручной дрелью (у элек­трической слишком велики обороты). При этом в патрон нужно зажать сверло или пробойник с победитовой наплавкой.

В плитке, которая еще не установлена на стену, лучше проделывать отверстие, держа сверло просто в руке.

Просверлить кафельную плитку, для того чтобы по­весить на стене полочку, мыльницу и другие предметы, можно следующим образом.

Берут средней величины напильник и его конец, на который насаживается ручка, ставят на ту точку плит­ки, где намечено сделать отверстие. Далее легкими ударами молотка по противоположному концу напиль­ника осторожно (так, чтобы не расколоть) пробивают верхний блестящий слой плитки (глазурь).

Теперь коловоротом или электродрелью осторожно просверливают плитку сверлом. Сверло время от вре­мени нужно смачивать.

Более значительные вырезы в плитках сначала нуж­но наметить на лицевой стороне чертилкой. Затем сделать насечки (например, кернером) для установки острия сверла.

Теперь по периметру заданного выреза просверлите отверстия 04—5 мм при малом числе оборотов дрели, а затем эти же отверстия рассверлите сверлом больше­го диаметра. Далее обрисованную таким образом часть выбивают, вырезают или выпиливают.

Для проделывания отверстий большого диаметра можно воспользоваться специальным резаком-коронкой или сверлом-балеринкой.

Иногда плитку просто разбивают на части и прикле­ивают к стене подходящие осколки, обходя препятствие (например, трубу).

При вырезании уголков и ниш по периметру плитки сначала на ней процарапывают линию соответствующей формы, а затем обламывают специальными клещами.

Уплотнение швов и соединений

Для изоляции швов и узлов сопряжений различных поверхностей в санузлах, уплотнения швов на фасадах, в узлах строительных конструкций (подоконники, окон­ные и дверные коробки), для заделки трещин на поверх­ностях стен, потолков, полов, лестничных маршей, подо­конников предприятия выпускают широкий ассортимент уплотнителей, устойчивых к погодным условиям, ультра­фиолетовому излучению, воздействию плесени и гриб­ков, обладающих к тому же значительной термоустойчи­востью (от -50 до +150 °С).

Обрабатываемые уплотнителями поверхности долж­ны быть чистыми, плотными, обезжиренными, сухими и незапыленными. Основания, содержащие смолы и 6и­

тумы, для использования уплотнителей непригодны. Забитые поры поверхностей, предназначенных для сцеп­ления с уплотнителем, следует до уплотнения прочи­стить подходящим растворителем. Во избежание за­грязнения смежных поверхностей на края швов или стыков следует приклеить малярную ленту.

Уплотнители выпускаются в баллончиках со штуцера­ми и наконечниками. Перед нанесением уплотнителя по месту необходимо гладко срезать верх пластмассового штуцера (до резьбы), прикрутить наконечник и под углом обрезать его по ширине уплотняемого шва.

Баллончик вложить в специальный пистолет и, на­жимая на его курок, выдавить массу уплотнителя из баллончика в шов, равномерно распределяя ее по шву. После заполнения шва надо сразу же разгладить массу влажными пальцами, смоченными в воде с растворен­ным в ней моющим средством. Малярную ленту нужно сразу же удалить. Уплотнитель в шве окончательно за­твердевает в течение 6—8 дней. Поскольку уплотнитель можно подобрать по цвету образующих шов или стык поверхностей, то покрывать его краской не придется. Инструменты, используемые для уплотнения швов, необходимо протереть растворителем, а помещение, где производились работы, проветрить.

Керамическая плитка в ванной

Ванная — помещение повышенной влажности, что означает возможный грибок на стенах и трубах. Ко­нечно, бороться с грибком надо не только строитель-

ными и химическими средствами. Так, надо своевре­менно чинить всю текущую сантехнику — именно она, как правило, становится главной причиной по­явления грибка в ванной. Проверьте и прочистите вентиляцию и вытяжку. Установите мощный венти­лятор, если она слабая. Особенно это все важно ле­том, когда отключается подача отопления на полотен-цесушители или горячая вода. Перед тем как положить плитку на стену, рекомендуется положить гидроизо­ляцию на пол и обработать стены антигрибковыми покрытиями. Если одна из стен является внешней, то имеет смысл ее утеплить.

Утеплители бывают двух типов — на основе стекло­волокна и экструдированного пенополистирола. Пе-нополистирол лучше, но он дороже. Утеплитель закла­дывают между металлическими каркасами, на которые потом можно прикрепить влагостойкий гипсокартон, выровняв тем самым заодно и стену. По гипсокартону можно дополнительно еще раз положить гидроизоля­цию, после чего загрунтовать поверхность и положить плитку.

Клей для плитки тоже отличается в зависимости от того, в каких условиях и для чего будет применяться. В частности, бывают клеи: морозостойкие, быстросох­нущие, для наружных работ, керамогранита, керами­ческой плитки и т. п. Клей выпускается как сухой, тре­бующий растворения, так и готовый к применению. Охарактеризуем основные клеи.

Цементные растворы с добавками, как правило, отно­сятся к сухим клеям, которые дают тонкослойные клея­щие смеси с большой силой сцепления и сопротивляе­

мости на сжатие. Особенно рекомендуются для укладки напольной плитки.

Также большой связывающей способностью облада­ют латексные и акриловые смеси, к тому же они более эластичные, чем цементный раствор.

Клеи с полимерными добавками более влагоустой-чивые, однако не совсем водонепроницаемые, это сле­дует помнить.

К жидким, т. е. готовым к употреблению, клеям отно­сятся органические мастики всевозможных составов на основе латекса или отходов нефтяной промышленно­сти. Они дешевы, но сцепление мастик значительно ху­же, а эластичность ниже. Используют их для укладки на гипсокартон или фанеру.

Наконец, остается обратить внимание на плитку. Старайтесь выбирать плитку как можно более высо­ких сортов. Если есть возможность, образцы плит­ки стоит подержать в условиях высокой влажности хотя бы месяц. Так можно с высокой точностью оце­нить качество ее покрытия, которое под действием влажности, воды и температуры может просто рас­сыпаться.

Стоит обратить внимание и на маркировку плитки. Кисть руки означает предназначение для стен, а сто­па — для пола. Наличие снежинки говорит о морозо­устойчивости, а ступня на заштрихованном фоне — о повышенной способности к истиранию, наконец, значок в виде пламени с цифрой 1 или 2 означает ко­личество обжигов плитки. Двойной обжиг означает по­вышенную жесткость и хрупкость, хотя такое покры­тие не гнется и не деформируется.

Как избежать сырости в ванной

Отделывая ванные комнаты керамической плиткой, не каждый из нас знает, что такая гидроизоляция не веч­на и рано или поздно придется бороться с сыростью.

Даже если плитка водонепроницаемая, влага может проникать в конструкцию пола или стен сквозь швы между плитками, через разные щели вокруг труб, душе­вого поддона или ванны. Когда влага достигает глубоких слоев пола, влага начинает наносить вред конструкции перекрытия, а пар, который конденсируется на стенах, может Вызвать появление разного рода грибков и плесе­ни, которые, в свою очередь, могут просочиться сквозь стену и в другую комнату. Именно поэтому необходимо заранее позаботиться о дополнительной гидроизоляции.

В первую очередь необходимо помнить о грунтовке. Достаточно использовать универсальный грунтующий препарат, при условии что стены и пол в ванной тщатель­но подготовлены к финишной отделке. Этот препарат значительно уменьшит впитывающую способность осно­вания, а также свяжет остатки пыли, которая осталась после очистки поверхности. Но если же уверенности в качестве выполнения стяжки, штукатурки или гипсо-картонной обшивки нет, следует использовать тот грун­тующий препарат, который дополнительно укрепит по­верхность. До того как укладывать плитку на пол, нужно выровнять поверхность пола специальными препарата­ми на основе цементного или гипсового раствора.

Один из способов избежать влаги — гидроизоляцион­ная мембрана, которая наносится под керамическую плитку. Эта мембрана состоит из цементного раствора

с минеральными заполнителями, модифицированного синтетической смолой. Клей, в свою очередь, лучше удер­живается на мембране, чем на пленке или рубероиде.

Следует знать, что состав мембраны после размеши­вания должен быть использован в течение двух часов. По истечении этого времени он начинает твердеть, по­этому лучше брать часть компонентов из упаковки, со­блюдая указанные производителем пропорции, дабы избежать чрезмерного расхода препарата.

Для углов и отверстий для труб используется уплотня­ющая лента из полиэфирной ткани, покрытой каучуком.

Стены и пол, а также места, защищенные с помощью уплотнительной ленты, нужно покрыть двумя или тре­мя слоями гидроизолирующей массы; в итоге суммар­ная толщина этой массы составит примерно 0,8 мм.

Еще один способ гидроизоляции — водонепроница­емый плиточный клей с добавлением смолы. Сначала шпателем с зубцами длиной 3—8 мм (в зависимости от размеров плитки) этот клей наносится на стену, а через 6 часов приклеивается плитка. Через сутки можно при­ступить к затирке швов на стене, а через 3 дня — на по­лу. Потом нужно заполнить герметиком щели вокруг сантехнических приборов.

ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Пластиковые панели — это легкий облицовочный материал, сделанный из поливинилхлорида с мини­мальным включением смягчителя, не содержащий кадмия и асбеста.

Поливинилхлорид — универсальный полимер, из него делают водопроводные трубы, шланги, линолеум, бутыл­ки для питьевой воды и даже одноразовые шприцы. Этот материал безопасен для здоровья человека, на его поверх­ности нет мелких пор, которые представляют собой излюбленное место обитания микробов. Благодаря это­му панели можно использовать в больницах и других местах, где к чистоте предъявляются особые требования.

Стеновые панели из ПВХ изготавливают следующим образом. Сначала замешивают пластиковую массу, по­хожую на тесто. Затем заливают ее в специальный ме­ханизм — экструдер, который выдавливает массу сквозь отверстия определенной формы. Получающуюся «лап­шу» нарезают на куски длиной от 2,5 до 6 м. После это­го их осматривают, отбраковывая экземпляры с наплы­вами, бугорками, царапинами и другими дефектами.

На гладкую лицевую сторону панели обычно нано­сят однотонный рисунок под дерево или натураль­ный камень. Лакировка придает поверхности панели пылеотталкивающие свойства и защищает от воздей­ствия воды и света.

Монтаж пластиковых панелей

Последовательность монтажа пластиковых панелей:

□    монтаж обрешетки (рис. 5);

□    монтаж панелей;

□    оформление углов.

Панели легко резать в продольном и поперечном на­правлении, поэтому особых проблем при монтаже не

возникает. Друг с другом панели соединяются способа­ми «паз—паз» или «паз—гребень». В первом случае они ложатся плотно стык в стык. Таким способом произ­водят монтаж при повышенных гигиенических тре­бованиях. Второй тип соединения позволяет вставить в швы декоративную расшивку другого цвета, зеркаль­ные и рельефные вставки.

Декоративное оформление углов и торцевых эле­ментов рекомендуется выполнять с помощью соот­ветствующих профилей. Чтобы закрыть стык пане­лей с дверными и оконными проемами, а также угловые соединения с другими материалами (дерево, бетон и т. д.), применяется F-образный профиль (рис. 6), для наращивания панелей — Н-образный профиль

, а чтобы закрыть примыкание потолочных па­нелей к стенам — специальный пластиковый плинтус (рис. 8). При установке профилей следует пользовать­ся отвесом или иным приспособлением для выявле­ния возможных неровностей стены. Не рекомендует­ся стык профилей выполнять внахлест. Для достижения

аккуратного вида стык должен быть выполнен под углом 45°. При резке панелей и сопутствующих про­филей лучше использовать пилу с мелкими зубьями. После завершения монтажных работ панели рекомен­дуется обработать антистатиком для снятия статиче­ского напряжения.

Пластик практически не требует ухода и в первона­чальном состоянии может прослужить долгие годы. С помощью панелей можно скрыть дефекты поверхно­стей стен. Влагостойкость пластиковых панелей очень велика: они не боятся даже прямого попадания воды, поэтому ими отделывают бытовые помещения, туале­ты, ванные комнаты, кухни и даже душевые кабины. Большинство панелей нормально служат при измене­ниях температуры в диапазоне 20 °С, но некоторые ви­ды панелей отличаются термостойкостью и выдержи­вают колебания от -40 до +115 °С.

Среди недостатков пластиковых панелей необходи­мо отметить то, что они подвержены механическим воз-

действиям и обращаться с ними нужно аккуратно. Пла­стиковая вагонка и панели не требуют особого ухода и очень хорошо смотрятся на балконе.

Сайдинг, который иногда ошибочно называют вини­ловой вагонкой, — это различные пластиковые и лами­нированные панели. По цене хороший сайдинг незна­чительно дороже пластиковых панелей, но при этом последние толще и шире панелей из сайдинга. Правда, есть один существенный минус — пластик горит легче сайдинга, который при пожаре только плавится. Оба материала нетоксичны.

Условия применения пластиковых панелей. Пласти­ковые панели созданы специально для помещений, в которых нужны абсолютно водонепроницаемые по­верхности, — это ванные комнаты и кухни.

Существуют также необычные пластиковые панели с зеркальной поверхностью.

Благодаря особой структуре пластиковые панели по­зволяют облицовывать скругленные поверхности, на­пример колонны или арки. Они прекрасно смотрятся как украшения мебели и бытовых приборов, применяются для декорирования баров, ресторанов и клубных залов.