ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

Под подвесным потолком понимают систему, состоящую из металлического каркаса, подвешенного к перекрытию, на который укладываются или к которому крепятся ли­бо готовые модульные элементы (плиты, панели, рейки, кассеты, ячеистые модули), либо гипсокартонные листы, формирующие плоскость потолка. В результате между перекрытием и плоскостью потолка образуется пустое пространство, которое может использоваться для про­кладки необходимых инженерных коммуникаций и уста­новки светильников.

Преимущества подвесного потолка очевидны. Он скры­вает трещины, пятна и другие дефекты старого потолка, позволяет скрыть инженерное оборудование, располо­женное под перекрытием. При этом в зависимости от вы­бранной конструктивной схемы может быть обеспечен легкий доступ к этому оборудованию либо локально, ли­бо по всей площади потолка. В модульных подвесных си­стемах при ремонте унифицированные элементы могут быть легко заменены.

Специальные акустические подвесные потолки соз­дают благоприятную акустическую среду в помещении, они поглощают звук и снижают уровень шума в нем.

За счет хорошего светоотражения многие модели под­весных потолков значительно улучшают освещенность помещения без дополнительных энергозатрат. И нако­нец, еще одним немаловажным преимуществом подвес­ных потолков является легкость, простота и скорость их монтажа.

Помимо множества функциональных задач, которые могут решать подвесные потолки, они являются еще и прекрасным инструментом для формирования инди­видуального дизайна интерьера. Все ведущие произво­дители подвесных потолков выпускают специальные группы дизайнерских потолков. Они отличаются либо декоративной отделкой поверхности, либо наличием гео­метрических рисунков на поверхности, способствую­щих появлению различных визуальных эффектов на потолке, либо возможностью создавать причудливые криволинейные, в том числе трехмерные, формы (сво­ды и купола).

Криволинейные потолочные системы позволяют осу­ществлять переход между перепадами высот базового потолка, а также создать на основе одноуровневого пе­рекрытия криволинейные поверхности, оригинальные рисунки, изогнутые фризы, вставленные в потолок «острова», углубленные и выпуклые детали потолков.

Криволинейные поверхности потолка могут быть легко созданы также конструкциями с использованием гипсокартонных листов. Арки и своды, трехмерные мягкие формы — любые фантазии дизайнеров могут быть воплощены в жизнь с помощью этого материала.

Интерьер помещения может быть также дополнен гибкими панелями из перфорированного или неперфо­

рированного металла, плетеными проволочными сет­ками, закрепленными на изогнутую подвеску, или при­менением только декоративных подвесных систем без заполнения модулями.

Производители постоянно выводят на рынок новые дизайнерские разработки. Примером могут служить крыловидные звукопоглотители, монтируемые по пе­риметру подвесных потолков. Они используются для свободно подвешиваемых потолков или при больших перепадах уровней базового потолка.

Классификация подвесных потолков

Существует несколько способов классификации под­весных потолков: по функциональным признакам, по конструкции, по материалам.

Для решения определенных функциональных задач, как уже упоминалось, выпускаются специальные виды потолков: акустические, влагостойкие, пожаробезопас­ные, гигиенические, ударопрочные.

По конструктивным признакам подвесные потолки делят на модульные и сплошные.

Хорошо известны подвесные потолки, видимая плос­кость которых состоит из готовых модульных эле­ментов (панелей, реек, кассет и т. д.), изготовленных из различных материалов. При этом решетка карка­са может быть выделена или, наоборот, скрыта. Все элементы системы взаимосвязаны, что обеспечивает гибкость при проектировании, технологичность при монтаже и эксплуатации.

Другим конструктивным решением является создание гладкой поверхности, внешне неотличимой от обычно­го потолка. В основном эти потолки монтируются из гип­сокартонных листов. В данном случае сохраняются об­щие преимущества подвесного потолка — возможность легко и быстро декорировать неприглядный внешний вид базового потолка, прятать инженерные коммуника­ции, монтировать встроенные светильники, а также соз­давать любые криволинейные формы потолочного про­странства, подчеркивая их подсветкой. Особенностью данной конструктивной схемы является необходимость устройства специальных люков для обеспечения досту­па к коммуникациям, расположенным в межпотолочном пространстве.

Особняком стоят чисто декоративные потолки, со­стоящие из открытого подвешенного каркаса, к кото­рому могут крепиться светильники на любой высоте. Данный тип подвесных потолков применяется исклю­чительно для решения дизайнерских задач, они могут подвешиваться как под плоскостью базовог.о потолка, так и в качестве второго подвесного потолка, располо­женного ниже первого.

Что известно обычному покупателю о подвесных по­толках? Как правило, лишь то, что бывают они реечны­ми (состоящими из алюминиевых реек, внешне похо­жих на вагонку) и плиточными, т. е. состоящими из квадратов. Прежде чем принимать решение о покупке того или иного потолка, необходимо узнать о наличии гигиенического сертификата.

Теперь более подробно рассмотрим конструкции и тех­нологию выполнения подшивных и подвесных потолков.

Устройство потолка. В комплект подвесного потолка входят подвесная система (каркас) и плиты из твердо­го или мягкого минерального волокна толщиной, как правило, 1,5 см и размером 60 х 60 см или 61x61 см. Та­кая разница не случайна: первый размер рассчитан на европейскую метрическую систему мер, а второй — на американскую (61 см — это 2 фута). В продаже можно найти и те, и другие плиты.

Подвесная система — это набор металлических реек, имеющих в разрезе вид буквы «Т» и соединенных между собой в модульную решетку. Принцип их закрепления довольно прост: в потолке дрелью или перфоратором проделываются отверстия, в которые вставляют дюбеля. К дюбелям крепятся специальные крючки, на которые подвешивают модульную решетку. В получившийся ме­таллический каркас вставляют плиты. Так же легко их в случае необходимости можно вынуть. По периметру комната отделывается потолочным плинтусом.

На что следует обратить внимание. При приобрете­нии подвесного потолка обратите пристальное внима­ние на соответствие плит и подвесной системы. Недоб­росовестные продавцы иногда норовят продать плиты одного производителя, а подвесную систему — друго­го. На голову такой потолок, может быть, и не рухнет, но деформироваться может запросто. Трудности при ремонте и обслуживании в этом случае тоже практиче­ски гарантированы — системы разных производителей плохо стыкуются друг с другом.

Несмотря на кажущуюся простоту процесса закрепле­ния потолка, доверить эту операцию лучше профессио­налу. Браться за дело самому стоит лишь в том случае,

если вам нужно сделать потолок в небольшой комна­те. Во всех остальных случаях лучше все-таки восполь­зоваться услугами фирмы-продавца, хотя монтаж по­толка с привлечением профессионалов — удовольствие не из дешевых.

Что касается цвета, то чаще всего плиты подвесных потолков однотонно белые, классическая фактура — гладкая, но могут быть и с шероховатой поверхностью, точками, зазубринами, рельефными геометрическими рисунками и т. д. При желании плиты можно покрасить водоэмульсионными или латексными красками.

Подвесные потолки на основе деревянного каркаса

Основные составляющие элементы такого подвесного потолка — каркас из деревянных брусьев, металлические держатели и обшивка. Для соединения каркаса подвес­ного потолка с базовым применяются потолочные дер­жатели. Это металлические элементы, изготовленные ме­тодом штамповки из стальной полосы и состоящие из двух частей. Одна часть крепится к базовому потолку и затем сгибается под прямым углом. Вторая часть (она несколько шире) свободно передвигается относительно первой до достижения необходимого расстояния между базовым и подвесным потолками.

Оба элемента имеют швеллерообразные части, кото­рые стыкуются друг с другом. В их полках имеются ря­ды отверстий, интервалы между которыми в верхней части (крепящейся к потолку) и в нижней (крепящей­

ся к каркасу) немного не совпадают. Через отверстия наискось пропускается металлический штырь (напри­мер, гвоздь), и таким образом фиксируется необходи­мая длина потолочного держателя. Общая длина держа­теля может изменяться с точностью до миллиметра.

Верхняя часть потолочного держателя крепится к по­толку при помощи шурупов и дюбелей. В комплект дер­жателей обычно входят оцинкованные гвозди для фик­сации элементов. Один такой гвоздь, пропущенный через отверстия частей держателя, позволяет нести конструк­тивную нагрузку до 250 кг, два гвоздя — до 350 кг.

Деревянный каркас, укрепленный на потолочных держателях, называется обрешеткой. Она выполняет­ся либо одинарной (простой), либо двойной (контро-вой). Простая обрешетка состоит из деревянных бру­сьев, подвешенных к потолку параллельно друг другу с шагом 600 мм. Шаг держателей — 800 мм.

В том случае, когда выполняется двойная обрешетка, перпендикулярно брусьям, закрепленным на потолоч­ных держателях, монтируются контрбрусья, что дает до­полнительную жесткость деревянному каркасу. Контр­брусья крепятся шурупами к основным брусьям с шагом 600 мм с помощью шуруповерта или электродрели с со­ответствующей насадкой.

Для того чтобы ускорить этот процесс, используется де­ревянный шаблон. Он изготовляется из обрезков деревян­ного бруса и имеет длину, соответствующую требуемому расстоянию между контрбрусьями. При облицовке под­весного потолка гипсокартонными листами стыки между ними должны находиться на контрбрусьях. Сами же ли­сты крепятся к обрешетке шурупами с шагом 150—200 мм.

Подвесные потолки на основе металлического каркаса

Эта система представляет собой каркас из металличе­ских профилей, обшитый листами гипсокартона. Метал­лические профили изготавливаются из стальной ленты (толщина 0,55—0,8 мм) методом холодной прокатки и имеют швеллерообразное сечение. Поверхность таких элементов покрыта слоем цинка для предотвращения по­следствий негативного воздействия внешней среды.

Для монтажа подвесного потолка применяются два вида профилей — потолочные и направляющие. Пото­лочные профили служат для формирования металли­ческого каркаса подвесного потолка. Спинка профиля имеет ширину 60 мм, ширина полки — 27 мм. Для об­легчения центровки крепежных шурупов и придания элементу дополнительной жесткости спинка и полки профиля имеют по три канавки.

К базовому потолку профиль крепится с помощью специальных подвесов. Основные виды подвесов — под­вес прямой и подвес с зажимом. Края полок профиля загнуты внутрь и служат упором для подвесов с зажи­мом. Прямой подвес скрепляется с потолочным профи­лем с помощью саморезов. Спинка профиля служит для крепления к ней гипсокартонных листов.

Потолочный направляющий профиль ПН 28/27 — это направляющая основа для каркаса из потолочных профилей ПП 60/27. Он имеет спинку шириной 28 мм и две полки шириной по 27 мм. В процессе монтажа подвесного потолка направляющий профиль закрепля­ется на стенах по периметру помещения. Для установ­

ки на несущее основание (в данном случае — стену) направляющий профиль имеет отверстия 08 мм, рас­положенные с шагом 250 мм. Крепление производится шурупами с дюбелями.

Существует два типа каркасов для подвесных потол­ков на основе металлических профилей. В одном слу­чае основные профили, которые крепятся к базовому потолку с помощью подвесов, и несущие профили, на которых располагаются листы обшивки, находятся на разных уровнях. При этом вес 1 м² потолка составляет 13 кг. Максимальное расстояние между подвесами — 900 мм. Наибольший шаг между основными профиля­ми — не более 1000 мм, расстояние между несущими профилями — не менее 500 мм, зазор между стеной и крайним основным профилем — 100 мм. Для скрепле­ния основных и несущих профилей используют специ­альный двухуровневый соединитель профилей.

Другой вариант каркаса для подвесного потолка вы­глядит следующим образом. Основные и несущие про­фили находятся на одном уровне. В этом случае рассто­яние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 1000 мм, а расстояние между основными профилями — 1200 мм. Остальные параме­тры такие же, как и для разноуровневого каркаса. Меж­ду собой основные и несущие профили скрепляются с помощью одноуровневых соединителей.

Монтаж подвесных потолков следует начинать на той стадии работ, когда закончено применение жидких рас­творов, способных повысить влажность в помещении.

Порядок монтажа подвесных потолков следующий. Прежде всего следует определить необходимое расстоя-

ние между основным и подвесным потолками. В соот­ветствии с этим производится разметка и монтаж направ­ляющих профилей. Далее намечаются места установки подвесов и основных профилей. С помощью анкеров под­весы крепятся к базовому потолку, и к ним саморезами привинчиваются основные профили. Регулируя длину подвесов, основные профили выравнивают в одной плос­кости, после чего к ним крепятся несущие профили.

Затем с использованием специальных подпорок ли­сты гипсокартона устанавливаются в необходимое для монтажа положение и закрепляются на несущих про­филях саморезами с шагом не более 170 мм. Листы гип­сокартона располагают перпендикулярно к несущим профилям, причем их стыки должны находиться на не­сущих профилях. Швы в местах стыков заделываются специальной шпаклевкой и армирующей лентой.

Обшивка гипсокартонными листами может произ­водиться в два слоя. Шурупы необходимо вворачивать перпендикулярно листам и углублять в профиль не ме­нее чем на 10 мм. Головки шурупов утапливаются в гип­сокартон на 1 мм. После проведения вышеописанных мероприятий поверхность подвесного потолка готова для дальнейшей декоративной отделки.

Кассетные и подвесные потолки

На самом деле это различные по технологии виды отдел­ки потолка, а их объединение в одном разделе связано с тем, что и кассетные, и подвесные потолки открывают перед нами новые, примерно одинаковые возможности:

□    отпадает необходимость в какой-либо подготовке по­верхности потолка;

□    современные технологии позволяют скрыть инже­нерные коммуникации, находящиеся выше уровня потолка;

□    позволяют изменить пропорции помещения;

0   дают возможность выровнять разновысокие потолки;

□    появляется возможность установки светильников непосредственно в плоскости потолка. Рассмотрим, как эти возможности достигаются при

помощи технологии кассетных потолков. Кассета (уни­версальная панель) представляет собой древесно-стру-жечную или древесно-волокнистую плиту толщиной

1 см, облицованную натуральным шпоном (тонким сре­зом древесины) ценных пород дерева или другим деко­ративным материалом. Размеры таких панелей имеют значительный диапазон по ширине и длине, что позво­ляет подобрать их под любое помещение. В кромках кассет имеются пазы, предназначенные для их укладки и крепления. В пазы вставляются плоские или профи­лированные рейки.

Так как кассеты достаточно тяжелые, их крепят на об­решетку. Разметка и укладка производится от центра так, чтобы крайние ряды были попарно симметричны отно­сительно центра и осей потолка. Дополнительные слож­ности создает кривизна стен. Для контроля прямых углов между стенами можно изготовить угольник из реек с со­отношением сторон 3:4:5 (например, 120:160:200 см). Если углы отличаются от 90°, между стенами и крайни­ми кассетами оставляют деформационный шов шири­ной около 1 — 1,5 см. Крепятся кассеты к обрешетке

при помощи степлера или на специальные крепежные скобы. После укладки плит деформационный шов закры­вается планкой-нащельником.

Сделать переход между разновысокими потолками, спрятать инженерные коммуникации, встроить осве­тительные приборы или просто придать потолку более оригинальный вид помогут профильные планки.

Понизить уровень потолка и одновременно улучшить вентиляцию можно при помощи двойной обрешетки. Эффективная вентиляция таких конструкций особен­но важна для помещений с повышенной влажностью. Непосредственно приклеить плитку к несущему потол­ку не всегда возможно из-за его неровности. Разницу в плоскости перекрытия до 20 мм можно выровнять при помощи обрешетки из сухих деревянных брусков, а если необходимо скрыть инженерные коммуникации, прибегают к подвесу из металлического профиля и по­лос из гипсокартона размером 700 х 50—70 мм.

Подвесные потолки отличаются от рассмотренных выше тем, что облицовочные плиты крепятся на жест­ком каркасе, который, в свою очередь, прикреплен к не­сущему потолку на регулируемых подвесах.

Для потолков из гипсокартонных плит в качестве каркаса обычно используются деревянные бруски раз­мером 30 х 50 мм или одно- и двухуровневые металли­ческие профилированные каркасы. Профили изготав­ливаются длиной 2,5—6,0 м из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,5—0,7 мм и представляют собой длин­номерные элементы с швеллерообразным сечением.

Порядок монтажа подвесных потолков из гипсокар­тонных плит:

о разметка мест расположения основных профилей или брусков и мест крепления подвесов;

□    крепление подвесов к базовому потолку с помощью анкерных элементов;

□    закрепление на подвесах основных профилей или брус­ков и выравнивание основных профилей в одной плоскости (для подвесов с зажимом — регулировка);

□    выравнивание с помощью регулируемых подвесов основных профилей в одной плоскости;

□    крепление к основным профилям (брускам) несущих профилей (брусков);

□    установка с помощью подпорок гипсокартонных ли­стов в проектное положение и крепление их к карка­су шурупами с шагом не более 170 мм;

□   заделка швов между гипсокартонными листами и грун­тование поверхности подвесного потолка. Основным недостатком потолка такого типа явля­ется невозможность замены отдельных листов после установки.

Подвесные потолки из минераловатных плит в насто­ящее время наиболее распространены и очень близки по конструкции к гипсокартонным. Однако возможность заменять плиты на новые и иметь доступ к инженерным сетям выгодно отличает их от потолков из гипсокартон­ных панелей. Основной и поперечный профили подве­шивают на одном уровне. Поперечный профиль разре­зают и размещают в промежутках между основным. Плиты располагают сверху.

Монтаж производится в следующем порядке:

□    обмер помещения и разбивка основных взаимно пер­пендикулярных осей;

□    перенос отметок чистого потолка на стены и колонны;

□    разметка потолка от осей помещения в обе стороны для выявления размеров крайних к стенам плит, мест расположения светильников, вентиляционных реше­ток и других устройств;

о крепление опорных обрамляющих уголков на стены и колонны при помощи дюбелей, устанавливаемых с шагом 1 м;

□    крепление подвесов с тягами к базовому потолку по­средством анкерных элементов;

□    установка основных Т-профилей и выравнивание их в одной плоскости;

□    установка поперечного Т-профиля в просечки основ­ного профиля;

□    установка продольного Т-ирофиля в просечки попе­речного профиля;

О укладка плит в ячейки каркаса; плиты, примыкающие к стенам, колоннам и другим конструкциям, обреза­ют по месту;

□    при необходимости в процессе монтажа плит произво­дят укладку тепло- или звукоизоляционного материала;

□    установка светильников, вентиляционных решеток и т. п. производится в процессе монтажа.

Вес потолка из минераловатных плит составляет около 8 кг/м².

Устройство реечного подвесного потолка

Такой потолок состоит из реек, загнутых по бокам. Де­лают их из алюминиевой ленты, от которой можно

отрезать рейку любой длины. В основном продают их дли­ной по 3 и 4 м. Но у разных производителей могут быть разные стандарты, так что в продаже встречаются рейки и меньшей длины. Вариантов ширины реек не очень мно­го — 20,15,10 и 9 см, самая популярная — 10 см.

Очень важный параметр — толщина. Чем толще рей­ка, тем прочнее потолок. Оптимальная толщина реек — 0,5 мм. Этого вполне достаточно, чтобы потолок дер­жал форму и не деформировался при монтаже. Если сделать рейку тоньше (0,47 или 0,43 мм), потолок может погнуться, и на нем появятся вмятины.

Рейки бывают трех типов: открытые, закрытые и со вставками. Закрытые крепятся встык; между открыты­ми рейками остается небольшой зазор, но его практи­чески не видно — такие модели обычно вешают в хол­лах с высотой потолков больше 5 м. Выпускаются также рейки со вставками. Такие модели похожи на открытые, только расстояние между рейками прикрывают узкие алюминиевые полоски. Потолок получается ровным, без выемок и впадин. Его очень удобно мыть, это иде­альный вариант для кухни.

Подвесной потолок в ванной. Характерной особен­ностью ванной комнаты, на которую в первую очередь стоит обратить внимание при отделке потолка, являет­ся то, что это помещение с повышенной влажностью. Поверхность потолка здесь может контактировать не только с влажным воздухом, но и с водой. Соответ­ственно, при выборе материала нужно быть уверенным в его влагостойкости.

Покрытия с неправильно подобранной влагостойко­стью через некоторое время начинают либо расслаи-

ваться, либо подвергаться коррозии, воздействию гриб­ков и бактерий. Все остальные требования к потолкам в ванной (светоотражающая и звукопоглощающая способность, огнестойкость, экологическая чистота, простота в уходе) полностью соответствуют общим требованиям, предъявляемым к обычным потолоч­ным конструкциям.

Одним из вариантов решений является отделка потол­ка в ванной комнате с помощью подвесной конструкции. Это и красиво и функционально — за подвесным потол­ком можно спрятать электропроводку, вентиляционные короба и другие конструкции. Для ванной отлично под­ходят реечные металлические потолки, плиточные, а так­же из влагостойкого гипсокартона.

На сегодняшний день выпускается несколько типов плиточных подвесных потолков. Не все они пригодны для ванных комнат — все зависит от материала. Мож­но выбрать плиты из минерального волокна. Этот ма­териал не боится влаги. Однако помимо минерального волокна в состав таких плит входят вторичная бумага, глина и органические добавки. Подойдут ли такие по­толки для ванной комнаты, зависит от соотношения этих элементов. Если бумаги больше, потолочные пли­ты можно использовать только в сухих помещениях, а если больше глины — они подойдут и для потолка ванной комнаты.

Также в ванной возможно установить подвесные плиточные конструкции из стальных модулей. Такие потолки очень прочны, им не страшны протечки. Од­нако большим минусом является то, что такая система отнимет как минимум 12 см от общей высоты комнаты,

что не страшно в домах с высокими потолками, но не­желательно, если потолки низкие.

Лучше всего для отделки помещений с повышенной влажностью подходят подвесные реечные системы. Рей­ки сделаны из алюминия, который не ржавеет и не про­мокает. При этом они не подвержены деформации, жест­ко фиксируются в пазах крепления, поэтому не будут дребезжать и расшатываться. Еще один несомненный плюс реечных конструкций в том, что уровень потолка опустится всего лишь на 3 см, хотя при необходимости его можно сделать и более низким.

За реечными подвесными потолками очень просто ухаживать. Следы конденсата и любые другие загрязне­ния легко удаляются любыми чистящими средствами, кроме абразивных.

Цветовая гамма и богатство фактур позволяют с по­мощью соединителей скомбинировать разнообразные модули и создать уникальное дизайнерское решение. Кроме того, есть возможность подобрать рейки разной длины и ширины в зависимости от размеров ванной комнаты, что позволит сэкономить материал и обой­тись без обрезков.

Стоит обратить внимание на то, что существуют ре­ечные модули двух типов: сплошные и перфорирован­ные. Для ванной лучше выбирать перфорированные, тогда там будет не так гулко и душно.

Также нужно помнить вот о чем: во влажных поме­щениях недопустима комплектация алюминиевых па­нелей стальными элементами — это может спровоци­ровать коррозию металлов, здесь можно использовать только алюминиевые шины и уголки.

Итак, выбирая потолки для ванной комнаты, необхо­димо помнить, что главное — влагостойкость материа­ла, из которого они будут сделаны. Среди подвесных конструкций предпочтение лучше отдать алюминие­вым реечным потолкам, которые не только прочны, влагостойки и долговечны, но и очень просто монтиру­ются, легко моются и минимально уменьшают общую высоту помещения.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

История натяжных потолков уходит корнями в глубь ве­ков. Известно, что еще в Древнем Египте, Греции и Риме использовали аналогичный способ отделки. Шелковая ткань, подобранная под цвет стен, натягивалась в одной плоскости с потолком. Со временем ткань провисала, теряла цвет и покрывалась пылью. Выход был прост — натягивали новую ткань.

В Армении с этой же целью с незапамятных времен использовали тонкую хлопковую ткань. Вначале ее про­питывали водной эмульсией мела и натягивали на кар­кас. Высыхая, ткань давала усадку, благодаря чему об­разовывалась идеально ровная поверхность. Правда, мел с нее постепенно осыпался. Поэтому сейчас армян­ские умельцы, еще сохранившие секреты старинной технологии, используют для покрытия матерчатых по­толков водорастворимую краску.

Со временем появилось множество способов от­делки потолка, и про натяжные технологии забыли. Не вспоминали про них вплоть до 60-х годов XX века.

В 1967 г. во Франции возникла идея усовершенствовать технологию натяжных потолков. В осуществлении идеи немалую роль сыграли новые материалы: тяжелая и бы­стро теряющая внешний вид ткань была заменена пла­стиковой пленкой из легкого поливинилхлорида (ПВХ).

По другим данным, натяжные потолки были изобре­тены в Швеции, однако именно французы довели до совершенства технологию изготовления ПВХ-пленки, именно поэтому второе название натяжных ПВХ-потол-ков — «французские потолки»; это словосочетание ста­ло нарицательным и уже не говорит только о стране-производителе. На сегодняшний день на европейском рынке представлены более тридцати компаний, произ­водящих натяжные потолки из ПВХ-пленки.

Предложенный принцип устройства потолков из ПВХ-пленки надолго вошел в перечень строительных технологий, поскольку он позволяет решать те задачи в области отделки помещений, которые ранее считались неразрешимыми.

Однако несмотря на то что натяжные потолки из ПВХ-пленки имеют более чем 40-летнюю историю, их производители так и не смогли решить ряд серьезных проблем, которые характерны для натяжных потолков из ПВХ-пленки. Остановимся на некоторых из них.

По сути, натяжные потолки из ПВХ-пленки представ­ляют собой полотна поливинилхлоридной пленки, спаянные между собой. Ширина полотен, как правило, не превышает 2 м. Другими словами, в любом помеще­нии, ширина которого более 2 м, на натяжном потолке будет как минимум один шов. Следовательно, чем ши­ре помещение, тем больше швов будет име ть натяжной

потолок. Швы на натяжном потолке все меньше и мень­ше устраивают современного потребителя.

Второй, уже технологической, проблемой натяжных потолков из ПВХ-пленки является место спайки. Шов на натяжном ПВХ-потолке является самым слабым ме­стом. Некоторые производители до сих пор используют устаревшую технологию точечной спайки ПВХ-поло-тен, что значительно увеличивает вероятность разры­ва натяжного потолка. Впрочем, и более современные технологии спайки полотен натяжного потолка не дают 100% гарантии прочности шва.

Более серьезные проблемы с пленочными натяжными потолками могут возникнуть уже на стадии замера и из­готовления натяжного потолка. Дело в том, что большин­ство пленочных натяжных потолков имеет гарпунную систему крепления в багет. Другими словами, для мон­тажа пленочного натяжного потолка используют два компонента крепления: крепежный багет, который за­крепляют по периметру помещения, и гарпун, который приваривается непосредственно к краям пленки (при монтаже натяжного потолка гарпун крепится в багет).

Приваривание гарпуна к пленке возможно лишь в условиях производства, поэтому для изготовления на­тяжного потолка необходимо очень точно произвести замер помещения. Перед изготовлением натяжного потолка из ПВХ-пленки на производстве замерщик обязан снять все линейные, угловые, диагональные раз­меры помещения, в котором будет монтироваться на­тяжной потолок. Необходимо учесть все выступы, ко­лебания сторон, углы. Любая ошибка приводит к тому, что натяжной потолок, изготовления которого заказ­

чик ждет как минимум 1—2 недели, при монтаже ока­зывается непригоден для данного помещения.

Натяжные потолки из ПВХ-пленки имеют еще одну малоприятную особенность. Для того чтобы обеспе­чить достаточное натяжение пленки, натяжные потол­ки изготавливают на 10—20% меньше изначальных размеров помещения. При монтаже такого короткого натяжного потолка необходимо тепловой пушкой разо­греть помещение до 55—60 °С. Тогда натяжной потолок нагревается, растягивается и его можно монтировать. Однако резкий перепад температуры в помещении, где устанавливается натяжной потолок, означает, что все, что нельзя вынести из комнаты, наравне с натяжным потолком ощутит на себе сильный тепловой удар. Пред­угадать, что случится с паркетом, оконными рамами, мебелью после воздействия резкого перепада темпера­туры, невозможно.

Отдельный аспект натяжных потолков из поливи-нилхлоридной пленки — это экология. Если произво­дитель натяжных потолков использует качественное сырье, то проблем, как правило, нет, а вот если такие потолки изготовлены из сырья сомнительного качества, то неприятный химический запах и вредные испарения в помещении, где установлен натяжной потолок, оста­нутся надолго.

■ Все вышеперечисленные проблемы, характерные для натяжных потолков из пленки, натолкнули на мысль о необходимости заменить пленочные натяжные потол­ки принципиально новым материалом.

В 1997 году швейцарская компания Clipso A. G. со­вершила настоящий прорыв в области технологии

изготовления натяжных потолков. В качестве основы натяжного потолка было предложено использовать ткань. Изготавливаемое на широком ткацком станке цельное полотно синтетической ткани сложной трико­тажной вязки пропитывается полиуретаном. Это по­лотно не имеет швов и превращает натяжные потолки в идеально ровную цельную поверхность.

Преимущество такого бесшовного натяжного потол­ка перед пленочными натяжными и подвесными потол­ками стало неоспоримым. По сути, появились натяж­ные потолки нового поколения — материал XXI века. Сразу были решены практически все проблемы, прису­щие натяжным потолкам из ПВХ-пленки.

Установка натяжных потолков

Конструкция натяжных потолков допускает не только установку любого типа освещения, сигнализации, про­тивопожарной системы, но и проводку электрических и вентиляционных коммуникаций. Изготовленные из нейтральных материалов, натяжные потолки не выде­ляют вредных веществ, а при пожаре не воспламеняют­ся. Монтаж такого потолка не займет много времени, потому что весь процесс установки давно уже отрабо­тан до совершенства.

Выбрать натяжной или подвесной потолок помогут менеджеры фирмы-установщика. В их обязанности вхо­дит представить весь ассортиментный ряд, которым рас­полагает компания на тот момент, когда вы к ним обра­тились. Как выясняется, труднее всего остановиться на

одном из сотни предложенных вариантов натяжных по­толков. Выбор затрудняется в связи с многообразием от­тенков, рисунков, характеристик натяжных потолков.

На основе полученных в результате обмера помеще­ния данных фирма, в которой был произведен заказ, приступает к изготовлению потолка. Залог качествен­ного монтажа — это чрезвычайно точный замер потол­ка по всем необходимым параметрам (диагонали, пери­метр, сегменты).

Натяжной потолок является одной из разновидно­стей подвесных потолков, хотя, строго говоря, его нельзя отнести к ним, поскольку крепление к базово­му потолку используется только как один, причем до­статочно редкий, вариант. Обычно же полотно потол­ка закрепляется по периметру стен.

Пленка, из которой изготавливается полотно натяжно­го потолка, представляет собой обычную ПВХ-пленку раз­ных фактур (матовую, полуматовую, глянцевую, метал-лик, замша, мрамор, кожа и т. д.) толщиной 0,17—0,22 мм, обладающую определенными физическими свойствами.

Сам же потолок — это сшитое из отдельных полос ПВХ-пленки полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Чертеж для выкройки должен делать профессиональный технолог, т. к. в этом деле, как и во всех вопросах, связанных с натяжными потолками, очень много тонкостей, кото­рые должны быть учтены на всех этапах подготовки и установки. После выкройки полотно обрабатывается по периметру гибкой пластиной (гарпуном), которая впоследствии используется при установке. На этом выкройка полотна заканчивается, оно тщательно моет-

ся специальными средствами, складывается с исполь­зованием межслойных прокладок и упаковывается в не­сколько слоев теплоизолирующей пленки. Так, в виде свертка, потолок и поставляется фирмой-изготовителем фирме-установщику.

Основные этапы установки потолка

Начинаются работы с того, что по периметру помеще­ния, где предполагается монтаж натяжного потолка, за­крепляются ПВХ-профили — так называемые багеты.

Специальные стойки на базовом потолке крепятся в тех местах, где впоследствии будут стоять осветитель­ные приборы. В дальнейшем закрепленные светильни­ки выводятся в уровень устанавливаемого потолка.

На этом этапе, как уже упоминалось, осуществляет­ся нагревание воздуха до 50—60 °С при помощи так на­зываемой тепловой пушки. После поднятия темпера­туры в установленные ранее профили вправляется ПВХ-пленка, которая при нагреве становится эластич­ной. По мере понижения температуры в комнате плен­ка растягивается, становясь жестче. Быстрый монтаж становится возможным благодаря вырезанному точно по размеру комнаты цельному полотну из винила.

Рассмотрим этот процесс для простейшего случая — установки натяжного потолка в прямом четырехуголь­ном помещении, без уходящих в потолок труб, со све­тильником-люстрой.

Первым делом на стены по периметру помещения за­крепляется багет, представляющий собой пластмассо­

вый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпуном по­лотно потолка. Формы профилей, как и способ крепле­ния, у разных фирм-производителей разные, хотя и схо­жие друг с другом. Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базово­го потолка помещения. Делается это с помощью гидро­уровня (гибкой прозрачной трубки достаточной дли­ны, заполненной жидкостью).

Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1—2 см и де­лается отметка карандашом. Этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подо­браться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносит­ся на остальные углы помещения. Гидроуровень боль­ше не понадобится, и его можно убрать. С помощью от-бивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура уста­навливается на отметку в одном из углов, а другой — на метку в соседнем углу; шнур при этом должен быть ту­го натянут. Свободной рукой шнур оттягивается пер­пендикулярно стене и отпускается. Цель этой операции в том, чтобы натянутый шнур оставил на стене прямую линию от одной метки до другой. Повтором этой опе­рации для всех стен помещения получают горизонталь­ную линию на заданной высоте. Эта линия и будет ба­зой для последующей установки багета.

Следующая операция — точное измерение углов по­мещения. Делается это с помощью специального ин­струмента — ганиометра (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок. Второй способ лучше.

И сразу же нужно написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Необходимая точ­ность — 0,5°; точнее сделать трудно, т. к. цена деления шкалы, используемой для запила углов маятниковой пилы, равна 1°.

Для крепления на стены багета необходимо сначала подготовить рейку. С помощью рулетки точно измеря­ется длина стены, на которой планируется крепить рей­ку. Обычно рейка имеет длину 3—4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла. Если стена имеет длину меньшую, чем длина рейки, то рейка отпи­ливается маятниковой пилой под углами, равными по­ловине углов, прилегающих к измеренной стороне, по­сле чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее.

Если же стены больше, чем длина рейки, последняя за­пиливается только в одном углу (второй при этом реко­мендуется запилить под прямым углом, т. к. чаще все­го багет нарезается в длину не строго под прямым углом), а после ее закрепления либо с помощью дюбелей и само-резов (рекомендуются усиленные дюбели отечественно­го производства 06 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материа­лом стены. При этом следует помнить, что усилие натя­жения потолка на отрыв багета примерно 60 кг/пог. м. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене тем же или иным способом. Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение с горизонталь­

но установленными багетами. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета должны про­клеиваться при их соединении с помощью клея циано-акрилатной группы.

Затем наступает очередь самой ответственной опера­ции — разворачивания и установки полотна. Как уже бы­ло сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде. Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механи­ческое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой мягкой бумаги. Распаковка полотна должна про­изводиться в уже частично прогретом (до 40—50 °С) по­мещении. Обычно на несколько минут включается тепло­вая пушка, а затем полотно натяжного потолка следует осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно прогреться (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе чем на 1,5 м). В полотно потолка всегда вкладыва­ется чертеж фирмы-изготовителя, в котором должен быть обозначен базовый угол, а складывается оно таким обра­зом, чтобы базовый угол был наверху и разворачивалось полотно, начиная с него. Развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые крокодилы (пружин­ные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губками, начина­ют разворачивать полотно.

Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепля­ется «крокодилом» за гарпун. Далее по мере развора­чивания полотна будут открываться его новые углы,

которые цепляются «крокодилами» в соответствующих им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено и пока оно прогревается до состояния при­годности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано, — хоть и нечасто, но бывали слу­чаи ошибки с базовым углом.

Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника — если недо-греть полотно, его трудно будет натягивать и устанавли­вать, если перегреть — оно будет выскакивать из зацеп­ления, а кроме того, лаковое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточ­но легко растягиваться вместе с гарпуном и прочно дер­жаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого угла.

Выбранный угол снимается с «крокодила», который сразу убирается, чтобы не мешал, затем в паз гарпуна вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпун по­лотна зацепляется за багет. При этом необходимо придав­ливать гарпун пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так, чтобы он не выскочил сразу из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить ло­патку на плоскую и продолжить зацепление гарпуна впра­во и влево от угла до момента, пока гарпун не будет за­цеплен хотя бы за два замка в каждую сторону. Далее аналогичным образом зацепляются противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол за­цепляется все труднее, следует считать нормальным.

Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков натяжного потолка.

Делается это уже с помощью прямых лопаток. Сначала на два-три замка зацепляются участки в месте оконча­ния швов полотен, что уменьшает вероятность возник­новения их искривлений. Затем незакрепленные участ­ки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на два-три замка. Так до тех пор, пока величина неза­крепленных участков не будет такой, чтобы весь уча­сток можно было закрепить без особых усилий (обыч­но это до 1 м).

Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необ­ходимо проверить качество зацепления полотна по все­му периметру, проверив плотность прилегания полот­на потолка к багету. Если в каком-либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацеп­ление. Если же все правильно, то получается доволь­но туго натянутое на багет полотно, образующее иде­ально ровную поверхность.

Последняя операция — устройство светильника внеш­него монтажа (люстры). Первое, что нужно сделать, — подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изго­тавливается из пластика толщиной 3—4 мм, который должен быть одновременно прочным и легким в обра­ботке. Внешний диаметр кольца должен быть таким, чтобы чашка люстры его прикрывала, а внутренний — чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в ба­зовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо. На ощупь через полотно потолка на­ходят крюк люстры, и в этом месте делается отметка фломастером. На усилительное кольцо наносится клей

типа цианоакрилата сплошной полосой без разрывов. Это условие является обязательным, иначе впослед­ствии полотно натяжного потолка поползет, как дыря­вый чулок. После этого кольцо приклеивается на лице­вую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре уси­лительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обыч­но в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом внутри кольца полот­но вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который при необходимости наращивается в длину.

Такова последовательность операций при установке простейших натяжных потолков — четыре угла и лю­стра. Более сложные потолки, включающие в себя тру­бы, встроенные светильники, циркулярные элементы, переходы уровней, требуют отдельного описания. Как уже говорилось, установку таких натяжных потолков лучше поручить профессионалам.

Свет в помещении с натяжным потолком. Натяжные потолки позволяют использовать и галогенные, и люми­несцентные, и лампы накаливания, разве что крепление в плоскости полотна накладывает некоторые ограниче­ния по мощности. Доступны буквально все традицион­ные и современные способы освещения:

□    центральное — с люстрой посередине;

□    периметральный отраженный свет — глядящие вверх торшеры или лампы, установленные на карнизе;

D точечный — россыпь точечных светильников;

□    уникальные световые рисунки.

ОКРАШИВАНИЕ

СТЕН И потолков

В зависимости от требований, предъявляемых к окрас­ке, она выполняется в один или в два приема.

Если окрашивание ведется в один прием, то краску наносят и растушевывают в каком-нибудь одном на­правлении.

При окрашивании в два приема краску кладут снача­ла в одном направлении и более толстым слоем, а затем растушевывают в другом направлении. Качество окрас­ки в два приема значительно выше, так как штрихи краски, перекрещиваясь, покрывают всю поверхность более равномерно.

Когда окрашенная поверхность имеет дефекты, на­пример пропуски в окраске, потеки, ее окрашивают по­вторно (за два раза). Второй раз красить можно только тогда, когда первый слой краски высохнет. Если работа ведется клеевыми или известковыми красками, то для повторной окраски нужно приготовить состав, цвет ко­торого немного слабее, чем в первый раз.

На стенах краска растушевывается вертикальными маз­ками, на бревенчатых стенах — вдоль волокон дерева, т. е. по длине бревна. Много удобнее и быстрее окрашивать стены, работая вдвоем: один наносит краску горизон­тальными мазками, а второй следом растушевывает их в вертикальном направлении. Окрашивание в одиночку ведется захватками: часть стены длиной примерно 2 м по­крывают краской, двигая кисть в горизонтальном направ­лении, затем растушевывают горизонтальные мазки в вер­тикальном направлении и переходят к окраске следующей захватки. По окончании работ стыки между захватками не должны быть заметны, их тщательно растушевывают в процессе окрашивания.

При окрашивании потолков растушевка ведется по направлению световых лучей, падающих из окна. Если же окон в комнате несколько, то растушевывают крас­ку по длине потолка. Если отделка проводится с кар­низами, то окрашивают (белят) сначала потолок, далее переходят к окраске карнизов.

Начинают работу с окрашивания углов карнизов руч­никами или флейцами, так как маховыми кистями или валиками аккуратно такую работу не выполнить. Окра­шивают и ту часть стены, которая располагается под карнизом (красят на 1 см ниже отмеченной линии), что­бы линия соединения карниза и стены под ним получа­лась ровной и чистой. При последующей окраске стен набел смывают, это место грунтуют и окрашивают сте­ны. Чтобы на этом этапе не испачкать карниз, стены вдоль линии соединения карниза и стен прокрашива­ют ручником (ширина полосы 15—20 см), а затем кра­сят стены маховой кистью или валиком.

Последовательность окрашивания поверхностей стен и потолка зависит от вида отделки. Обычно в неболь­ших по высоте помещениях (2,5—2,7 м), выбирая вари­ант отделки, стены не членят по горизонтали, чтобы ви­зуально не снижать высоту комнат. В данном случае окраску или оклейку стен обоями проводят как можно ближе к потолку, отступая от него максимум на 10 см, ведь чем больше ширина карнизов, фризов, бордюров, тем ниже будет казаться помещение.

Еще один совет: если в отделке потолка использова­лись лепные украшения (карнизы, розетки, медальо­ны), то на этапе подготовки поверхностей к окраске с них обязательно счищают набел, промывают, сушат и олифят.

Итак, предположим, что вами запланирована окраска стен или оклеивание их обоями с карнизом. При отсут­ствии вытянутого (фигурного) карниза полосу нужной ширины просто окрашивают краской того же цвета, что и потолок. Если стены и потолок окрашиваются в один тон, например в белый, то сначала белят потолок, затем удаляют потеки побелки, грунтуют стены и окрашивают их. При окраске в два цвета потолок и карниз окрашива­ют в один цвет, а стены — в другой. Линия соединения карниза и стены должна быть ровной.

Отделка в два цвета с филенкой выполняется как от­делка в два цвета, только между двумя колерами (крас­ками разного цвета) проводят филенку.

Отделку с бордюром (полосой шириной 5—16 см) ве­дут в следующей последовательности: сначала окраши­вают потолок и карниз, затем по намеченной линии крас­кой другого цвета отводят бордюр и окрашивают его.

Оставшуюся часть стены окрашивают в последнюю очередь, внизу бордюра проводят филенку шириной I см. Цвета красок бордюра, филенки должны гармони­ровать с общей окраской стен.

В помещениях высотой 2,7—3 м бордюр делают узким (5—10 см), в комнатах выше 3 м — широким.

В помещениях с высокими потолками (от 3 м и вы­ше) могут использоваться варианты отделки с фризом или гобеленом. Ширина фриза 20—50 см, гобелена — 60—100 см. Потолок и карниз окрашивают одним коле­ром, ниже карниза отводят фриз (или гобелен) и окра­шивают его другим цветом. Фриз и гобелен от стены отделяют филенкой, цвет которой сочетается с колера­ми стены и фриза. Часть стены под фризом, гобеленом называют панелью. Панели, фризы, гобелены, бордюры могут быть гладкими, фактурными, с рисунками. Спе­циалисты советуют окрашивать потолки клеевыми или известковыми красками, стены — любыми красками, пригодными для внутренних работ.

Техника окрашивания валиками

Окрашивать и грунтовать поверхности валиками зна­чительно быстрее, чем кистями. Ими невозможно про­красить лишь стены в углах, плинтусы, наличники и другие мелкие элементы. Такие места предваритель­но прокрашивают кистями, краску хорошо растушевы­вают, а потом приступают к окраске валиками.

Меховой валик перед началом работы замачивают на 1—2 ч в холодной воде, чтобы ворсинки меха смягчи­

лись и выровнялись. Затем валик отжимают, просуши­вают, особенно перед окраской масляными красками.

Готовую краску наливают в специальную ванночку с установленной под углом сеткой для удаления излиш­ков краски. Если такой ванночки у вас нет, то можете взять любую удобную емкость, установить в нее метал­лическую сетку или кусок стали, фанеры с просверлен­ными в них отверстиями 012 мм (в шахматном поряд­ке с расстоянием между ними 25 мм). Валик опускают в краску, затем прокатывают несколько раз по сетке, удаляют лишнюю краску и приступают к работе.

Валик прикладывают к окрашиваемой поверхности и водят в нужном направлении. По стенам мазки кла­дут сверху вниз, а затем снизу вверх; на потолках окрас­ку ведут по направлению световых лучей.

Мазки краски накладывают так, чтобы каждый но­вый штрих перекрывал предыдущий на 5 см, краску хо­рошенько растушевывают, чтобы не оставалось види­мых дефектов.

Окрасить стены можно за один прием вертикальны­ми полосами или за два, когда сначала наносят горизон­тальные полосы, затем вертикальные.

Иногда краску наносят на поверхность кистями, хо­рошо растушевывая, а затем прокатывают валиками, разравнивая ее, получая при этом ровную окраску.

Валиком не только окрашивают, но и грунтуют по­верхности. Грунтовку желательно применять подкра­шенную, т. е. такого же цвета, как и краска. Срок службы валиков весьма большой. Валик из высокока­чественного меха способен окрасить более 3000 м² раз­личных поверхностей.

По окончании работ валик следует промыть сначала в теплой мыльной воде, удаляя краску, затем в чистой проточной воде, отжать и просушить.

Не стремитесь использовать сразу валик очень боль­шого размера, им работать довольно трудно — сложно добиться равномерного окрашивания поверхности.

Чтобы поверхность окрашивалась ровно и без поте­ков, перед нанесением краски на стену валик должен быть хорошо прокатан по специальному поддону, а ес­ли его нет, то по листу перфорированного металла или, в крайнем случае, картона либо фанеры. Тогда на вали­ке останется столько краски, сколько нужно.

Если вы хотите использовать валик для нанесения краски иного цвета, нежели та, которую применяли до этого, тщательно прокатайте его по листу картона или фанеры до тех пор, пока не убедитесь, что вкрапления предыдущего цвета исчезли. Затем переходите к окрас­ке поверхностей.

Не используйте один и тот же валик для нанесения разных типов красок, даже если валик был хорошо от­мыт соответствующим растворителем.

Если нужно предохранить валик от засыхания в те­чение нескольких дней, то тщательно его упакуйте в це­лый полиэтиленовый пакет и плотно затяните.

При необходимости длительного хранения валика (в те­чение несколько месяцев) поместите его в консервную банку, подходящую по длине и диаметру, залейте краской и все тщательно заверните в полиэтиленовый пакет.