Горизонтальные направляющие UW на полу с обеих сторон от дверного проема крепят двумя дюбелями каждую (рис. 30).

Вертикальный профиль CN, установленный по бокам двер­ного проема, надежно крепят к горизонтальному профилю UW на полу и потолке, используя саморезы или зажимы для про­филей. Над проемом между вертикальными профилями CW в

качестве горизонтальной перемычки устанавливают отрезок профиля UW, обращенный открытой стороной вверх.

Стыки листов не должны попадать на края проема. Для это­го между перемычкой из профиля UW и профилем UW на по­толке устанавливают два вертикальных профиля (отрезки) CW. Минимально допустимое расстояние между краем дверного проема и ближним стыком полной длины — 300 мм.

При необходимости применяют усиленные профили UAтол­щиной 2 мм. Их ширина соответствует стандартным стеновым профилям CW/UW- 50, 75 и 100 мм.

Профили UA крепят к полу и потолку при помощи соедини­тельных уголков. Уголки закрепляют к полу и потолку дюбеля­ми и соединяют усиленным профилем болтом М8 с шайбой и гайкой.

Обшивку ведут с помощью саморезов по металлу ТВ с на­конечником-сверлом (рис. 31). Длина саморезов: 25 мм — для однослойной обшивки, 35 мм — для двухслойной. Большое рас­пространение получил такой способ монтажа дверной короб­ки, когда коробку крепят к дверным брусьям, вставленным в CW-профили, окаймляющие проем.

При стыковке с оштукатуренной поверхностью торец гип-сокартонного листа должен быть изолирован. К потолку клеят липкую сетчатую ленту, затем устанавливают гипсокартон. Паз с лентой тщательно шпаклюют. После отвердения шпаклевки обрезают видимый конец ленты.

Если потолок не оштукатурен, достаточно оклеить торцы гипсокартона скотчем. Затем паз шпаклюют и После отверде­ния массы обрезают видимый конец скотча (рис. 32).

Подвесные потолки из гипсокартона, закрепленные на кар­касе, применяют при ремонте старых поврежденных потолков, прокладке коммуникаций и уменьшении высоты помещения.

Достоинство таких потолков в том, что минимизируются «мокрые» процессы оштукатуривания, высокая скорость мон­тажа, малый вес — от 12 кг/м², высокие показатели звуко- и по­жарной изоляции, есть возможность скрытого монтажа ком­муникаций (рис. 33).

Основные элементы этих систем — это облицовка и уста­новка металлического каркаса из профилей CD (главные) и UD (пристенные), шляпочного профиля или профилей С и U сис­темы RIQISTIL. Кроме металлического каркаса можно устанав­ливать деревянный каркас из брусьев (рис. 34). Изоляция при­меняется из стекло- или минеральной ваты по необходимости. Так, при креплении металлического каркаса используют несу­щие профили CD, которые прикрепляются к потолку с помощью акустических плит или ES-скоб. Шаг профилей — 500 мм (при поперечном креплении) и 400 мм (при продольном).

ГИПСОКАРТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ И ИХ МОНТАЖ

Гипсокартонные перегородки имеют ряд преимуществ пе­ред традиционными: высокую скорость монтажа; минималь­ное количество раствора; идеальные поверхности под отделку с минимальными затратами; малый вес от 25 до 50 кг/м², высо­кие показатели звуко- и пожарной изоляции, наличие полос­тей для скрытого монтажа. Основной элемент системы — об­шивка гипсокартонными листами.

Каркас — металлический из профилей стойки и направля­ющие шириной 50,75 или 100 мм. Альтернативой служит дере­вянный каркас из брусьев 60x60 мм.

Под направляющие обязательно укладывают звукоизоляци­онную ленту толщиной 3—4 мм. В качестве изоляции исполь­зуют минеральную вату или стекловату, уложенную в полости перегородки. Если первостепенной является звукоизоляция, то используют стекловату, а при повышенных требованиях к по­жарной безопасности используют минеральную вату.

Монтаж начинают с разметки. С помощью намеленного (или намазанного другим пигментом) шнура по полу задают оси пе­регородки. Отмечают расположение дверных проемов. Затем с помощью отвеса и шнура отбивают оси на стены и потолок.

Затем по отбитой линии укладывают звукоизоляционную ленту толщиной 3—4 мм или к тыльной стороне направляюще­го профиля приклеивают звукоизоляционную ленту, а затем направляющую крепят по осям к полу и потолку, делая на полу разрывы в местах расположения дверных проемов (рис. 25).

В качестве крепежа используют пластмассовые дюбеля с шурупами 6x40,6x60 или 8x60 мм. Шаг дюбелей должен не пре­вышать 1000 мм, но не менее трех штук на отрезок профиля лю­бой длины (рис. 26).

Стойки монтируют, вставляя их сначала в нижний, а затем в верхний профили. Стойка должна входить в направляющие на потолке минимум на 20 мм, расстояние между стойками 600 мм строго вертикально.

Обшивку листами шириной 1200 мм начинают с угла, ис­пользуя саморезы по металлу TN длиной 25 мм с шагом 250 мм (рис. 27).

При двухслойной обшивке шаг саморезов на первом слое 750 мм. Также необходимо смешение вертикального шва меж­ду гипсокартонными листами на один шаг профилей — 600 мм. Поэтому второй слой начинают с листа половинной ширины — 600 мм, закрепляя его саморезами длиной 35 мм с шагом 250 мм.

После обшивки одной из сторон в полости перегородки мон­тируют коммуникации, затем укладывают слой минеральной или стекловаты необходимой толщины. Изоляция должна плотно за­полнить промежуток между профилями и не сползать (рис. 28).

При облицовке второй стороны между листами смещают на один шаг профилей (600 мм) по отношению к обшивке первой стороны. Таким образом, монтаж начинают с половинной ши­рины — 600 мм. При двухслойной обшивке укладку второго слоя начинают с полной ширины (рис. 29).

Дверные коробки монтируют следующим образом: если вы­сота перегородки — 2,80 м, ширина дверного проема — не бо­лее 90 см, а вес дверного полотна — до 25 кг, дверную коробку крепят к вертикальным и горизонтальным профилям CN и UW.

ОСЕВЫЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НЕСУЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

Для крепления каркасов потолков к перекрытию использу­ют подвесы, которые соединяют анкерные элементы и каркас потолка. Они должны иметь необходимую несущую способ­ность (обычно указывается фирмой-изготовителем). Для обес­печения требуемой надежности стандарты DIN 18181 регламен­тируют минимальные поперечные сечения элементов подвесов различных конструкций: тяги подвесов из оцинкованной ста­ли круглого сечения должны иметь диаметр не менее 2,8 мм; металлические детали из стальной полосы — 0,8 мм; минималь­ное поперечное сечение деталей на участках, ослабленных про­резями,— 7,5 мм²; толщина пружинной стали — 0,5 мм.

При устройстве металлических каркасов подвесных потол­ков необходимо соблюдать условие: ширина примыкания ГКЛ, ГВЛ и ГКП к профилям ПП должна составлять не менее 48 мм.

При устройстве потолков с закрытым каркасом можно ори­ентироваться на стандарты DIN 18181. Согласно этим стандар­там, расстояния между точками каркаса к несущему элементу (перекрытию) нормируется (рис. 23).

•   Расстояние* — это расстояние между соседними точками крепления основания элементов.

•   Расстояние^ — это расстояние между соседними точками крепления несущих элементов.

•   Расстояние / — это расстояние между соседними несущи­ми элементами.

При назначении этих расстояний следует учитывать толщи­ну плит и прогиб (он не должен превышать 1/500).

Максимальные осевые расстояния между точками крепле­ния металлических элементов каркаса из ПП-профиля 60/ 27 (толщина листа — 0,6 мм) приведены в таблице 3.

Для огнестойких конструкций согласно стандарту DIN 4102 расстояние / должно быть не менее 500 мм.

Максимальные расстояния между точками крепления дере­вянных каркасов к несущим перекрытиям здания в основном определяются сечением основных элементов каркаса. Данные

ШАГ КРЕПЛЕНИЯ ШУРУПОВ ПРИ МОНТАЖЕ ОБШИВОК СТЕНОВЫХ ОБЛИЦОВОК И ПЕРЕГОРОДОК В ОДИН, ДВА И ТРИ СЛОЯ

Прикрепление ГКЛ или ГВЛ к элементам каркаса следует вести последовательно либо от угла листа в двух взаимно пер­пендикулярных направлениях, либо от одного из внутренних рядов в обоих направлениях. Нельзя прикреплять плиту к кар­касу одновременно на разных участках в разных точках. Точки крепления в стыках плит следует располагать вразбежку (сме­щать относительно друг друга), в результате чего достигается повышение жесткости профиля за счет ранее установленного первого ряда шурупов.

Шаг крепления шурупов при монтаже обшивки в один слой на каркасы перегородок и стен составляет 250 мм (рис. 21). Мак­симальные расстояния между шурупами при креплении ГКЛ и ГВЛ к каркасам перегородок, стен и потолков приведены в таб­лице 2.

Двухслойные и трехслойные обшивки каркасов ГКЛ при­меняются для увеличения жесткости конструкций перегородок и стен, а также для улучшения их огнезащитных и звукоизоля­ционных качеств. Каждый слой закрепляется отдельно.

Следует отметить, что двухслойную обшивку могут заменить более толстые листы — например, лист «толстяк» компании «Ри­

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ГКЛ И ГВЛ К ЭЛЕМЕНТАМ КАРКАСА

Существуют два способа крепления ГКЛ и ГВЛ к элемен­там каркаса: жесткое и подвижное.

Жесткое крепление предусматривает неподвижную (без воз­можности каких-либо перемещений) фиксацию ГКЛ и ГВЛ к элементам каркаса. При этом жесткие крепления могут быть разъемными и неразъемными.

Жесткие неразъемные крепления ГКЛ и ГВЛ к каркасам осу­ществляют посредством шурупов с плоской головкой (или гвоз­дями), которые затирают шпаклевкой.

Жесткие разъемные соединения ГКЛ и ГВЛ и элементов кар­каса осуществляют посредством шурупов с круглой головкой, которые не затирают шпаклевкой, а прикрывают декоративны­ми колпачками.

Подвижные крепления ГКЛ и ГВЛ, гипсокартонных перфо­рированных и декоративных листов и плит либо свободно опи­раются на элементы каркаса (подвесной потолок) (см. рис. 16), либо прижимаются к ним прижимными профилями (рис. 19) или специальными зажимами. Это обеспечивает возможность

их перемещения относительно кар­каса, а также замены ГКЛ или ГВЛ при необходимости.

<10 мм

Прижимные профили в основ­ном применяют для крепления ГКЛ с пленочными покрытиями. Прижимные профили поставля­ются вместе с декоративным про­филем из ПВХ или алюминия, ис­пользуемого для скрытия головки крепежных шурупов. Выполнить надежное крепление ГКЛ и качественную задел­ку швов между ними можно только в том случае, если будет обес­печена достаточная ширина поверхности опирания и ее ров­ность. Ширина опирания элементов обшивки определяется минимально допустимым расстоянием от кромки ГКЛ или ГВЛ до места крепления, которое зависит от вида кромки элемента обшивки — облицованной картоном или отрезной. При точеч­ном креплении шурупами или гвоздями минимальное рассто­яние от шурупа до края элемента обшивки с картонными кром­ками принято равным 10 мм, а отрезными — 15 мм. Поэтому ширина опирания ГКЛ или ГВЛ на элемент каркаса должна быть не менее 24 мм.

При использовании прижимного профиля ширина опира­ния листов на опорный элемент стойки каркаса должна быть не менее 10 мм, что позволяет установить специальный зажим. Расстояния между точками крепления профильного зажима к стойке каркаса должно быть 400 мм. Крепление ГКЛ прижим­ными профилями не исключает возможности крепления к стой­кам каркаса несущих ригелей для подвески к ним консольных грузов. Расстояние между осями стоек каркаса для крепления к ним ГКЛ прижимными профилями при их толщине до 12,5 мм сохраняется равным 600 мм при ширине ГКЛ, равной 1200 мм.

При жестком креплении ГКЛ и ГВЛ к профилям шурупы должны входить под прямым углом и проникать на расстояние 10 мм (рис. 20, а). При креплении ГКЛ и ГВЛ к деревянным брускам шурупы должны проникать в бруски на 20 мм. При ус­

тановке листа отступают от края облицованной картоном кром­ки не менее 10 мм и от края необлицованной кромки — не ме­нее чем на 15 мм (рис. 20, б). В картон шурупы утапливают на глубину 1 мм (рис. 20, в).

(к бетонному, кирпичному, шлакобетонному), с помощью гео­метрического замыкания (с использованием пустот в основа­нии), закладными деталями или анкерами.

Рассмотрим, как выполняются крепления профилей и гип­сокартонных листов на базе технологий компании «Кнауф».

Металлические направляющие профили к полу, потолку и сте­нам крепятся шурупами и дюбелями или дюбель-гвоздями. Тип дюбеля подбирают в зависимости от материала основания (бе­тон, кладка из полнотелого кирпича, кладка из дырчатого кир­пича или пустотелых блоков, стены из пустотных панелей). При этом учитывают тип и величину возможных усилий на дюбель в процессе эксплуатации (срез, изгиб, растяжение).

Минимальные расстояния между соседними дюбелями оп­ределяют глубиной их заделки в основание. Между металличе­скими дюбелями оно должно быть не менее четырехкратной глубины заделки, между пластмассовыми в кирпичной клад­ке — четырехкратной, между пластмассовыми в бетоне — двух­кратной. При этом расстояние от дюбеля до края конструкции следует принимать равным не менее половины минимального расстояния между соседними дюбелями.

Шаг крепления направляющих профилей дюбелями состав­ляет 0,8—1 м, но он не должен превышать 1 м(рис. 18). Каждый профиль должен быть закреплен не менее чем тремя дюбелями с шагом, например, 0,8 м. Расстояние между точками крепле­ния крайних вертикальных элементов каркаса к примыкающим несущим конструкциям (стенам, пилястрам, колоннам) может быть 1 м.

Метод крепления направляющих на осевые расстояния меж­ду стойками перегородок практически не влияет. В основном осевые расстояния определяются схемой крепления ГКЛ —

поперек или вдоль волокон картон­ной оболочки, толщиной листов и их количеством в обшивке. Также на это расстояние оказывает влияние их облицовка керамической плит­кой. Допустимые расстояния меж­ду осями стоек металлического кар-

ОБШИВКА ПОТОЛКОВ С ОТКРЫТЫМ КАРКАСОМ

Для потолков с открытым каркасом (их называют модульны­ми, растровыми, кассетными) используются основные и попе­речные Т-профили (рис. 16), периметральные (пристенные) уг­ловые и ступенчатые профили, а также различные виды подвесов. Используются гипсокартонные плиты размером 600x600 и 1200x600 мм. Различие в конструкции в основном состоит из ма­териала модуля и способа его установки (свободная установка в модули, защелки и т. п.). Конструкции потолков данного типа у разных производителей (причем не только производителей гип­сокартона) мало чем отличаются.

СХЕМЫ И ТЕХНОЛОГИЯ КРЕПЛЕНИЯ КАРКАСОВ И ОБШИВОК

СХЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ГКЛ И ГВЛ

Если ГКЛ размещается параллельно большей стороной к его стойкам (несущим элементам), то такое крепление называется продольным (рис. 17, а). Если ГКЛ крепится перпендикулярно большей стороной к несущим элементам каркаса, то такое креп­ление называется поперечным (рис. 17, б).

Для облицовки стен на металлических каркасах все произво­дители, кроме «Лафарж Гипс», обычно применяют продольную (вертикальную) схему облицовки стен. «Лафарж Гипс» рекомен­дует использовать обе схемы облицовки: продольную и попе­речную. При продольной схеме по технологии «Лафарж Гипс»

на стены листы устанавливают вертикально, а на потолок — продольно. При поперечной схеме на стены листы устанавли­вают горизонтально, а на потолок — поперечно. Это, естествен­но, не относится к облицовке стен на клею. ГКЛ при таком виде облицовки приклеивают к базовой стене только вертикально, листы также нельзя наклеивать к потолкам и наклонным по­верхностям (мансарды).

Для устройства перегородок и подвесных потолков с закрытым каркасом все производители применяют как продольную, так и поперечную схему крепления ГКЛ. В основном поперечное креп­ление используется при устройстве подвесных потолков, так как для перегородок такое крепление применяется в особых случа­ях. Поперечное крепление подвесных потолков обеспечивает более благоприятные условия работы ГКЛ совместно с карка­сом, чем продольное, поскольку в картоне облицовки возникают напряжения, перпендикулярные его волокнам, что положитель­но сказывается на прочности ГКЛ. Это способствует увеличению надежности облицовки и качеству стыков, возрастанию макси­мально допустимого пролета ГКЛ, уменьшению требуемого ко­личества элементов каркаса и крепежа, уменьшению прогиба об­шивки при устройстве подвесных потолков.

Компанией «Gyproc» разработано несколько систем пере­городок с раздельным одинарным и двойным каркасом.

Раздельный одинарный каркас представляет собой конст­рукцию с одной верхней и нижней направляющими и меньши­ми по размеру стойками, которые поочередно крепятся к од­ной или другой стороне ПН, т. е. в шахматном порядке.

Раздельный двойной каркас представляет собой конструкцию, состоящую из отстоящих друг от друга двух раздельных каркасов. Стойки располагаются в шахматном порядке.

Конструкции перегородок с раздельным одинарным и двой­ным каркасом в странах СНГ малоизвестны.

Обшивку из ГКЛ (ГВЛ) деревянных каркасов перегородок можно выполнять в один или два слоя (рис. 13, е).

ВИДЫ ПОТОЛОЧНЫХ ОБШИВОК С ЗАКРЫТЫМ КАРКАСОМ

Подвесные потолки с закрытым каркасом (подвесные и под­шивные) выполняются:

•   на каркасе из металлических профилей;

•   на деревянном каркасе.

Наиболее распространены конструкции подвесных потол­ков с закрытым металлическим каркасом из потолочных про­филей (ПП, CD) и потолочных направляющих профилей (ПНП, UD). Такие каркасы предлагают все известные произ­водители гипсокартона. Потолки данного вида могут быть:

•   подшивными одноосными (рис. 14, а);

•   подвесными одноосными (рис. 14, б);

•   подвесными двухосными одноуровневыми (рис. 14, в);

•         подвесными двухосными двухуровневыми (рис. 14, г). Двухосные каркасы состоят из основных (главных) и несу­щих профилей.

Двухуровневые каркасы представляют собой конструкции, состоящие из двух рядов металлических элементов, располо­женных перпендикулярно друг к другу.

В одноуровневых каркасах основные и несущие профили расположены в одном уровне, в двухуровневом основные и не­сущие профили расположены в разных уровнях.

Для подвесных потолков используются одноуровневые и двух­уровневые соединители, а также различные виды подвесов. Об­шивку потолков можно выполнять как в один, так и в два слоя.

У компании «Ригипс» есть разработки конструкций подшив­ных одноосных потолков с обрешеткой из шляпочных профи­лей и подвесных одноосных потолков с обрешеткой из стоечных профилей С Rigistil 45/18 или CD 60. Обрешетка из шляпочного профиля крепится непосредственно к перекрытию (рис. 14, а), а обрешетка из профилей С Rigistil (рис. 14, б) или CD 60 крепит­ся к перекрытию с помощью универсальных скоб, скоб ES (пря­мых подвесов), а также других видов подвесов. Обшивку можно выполнять в один или два слоя. Такие виды конструкций у нас малоизвестны и практически не используются.

Деревянный каркас для подвесного потолка может быть:

•   подшивным одноосным (бруски крепятся непосредствен­но к перекрытию дюбелями) (рис. 15, а);

•   подшивным двухуровневым (два ряда брусков, установ­ленных накрест; первый ряд из основных брусков крепится к

На задней стороне листа разметку отверстия можно сделать с помощью мелового отпечатка. Поверхность детали, для которой надо вырезать проем, натирают мелом. Затем подобранный по размеру лист обшивки поднимают на место и прижимают его в нужном положении к детали. Снимают лист (аккуратно, чтобы не смазать отпечаток!), кладут его так, чтобы был виден отпечаток-контур проема, и вырезают проем. Чтобы при чистовой отделке не возникло лишних трудностей, желательно не раскрошить кромку выреза с лицевой стороны листа. ВИДЫ КАРКАСОВ И ОБШИВОК Каркасы из металлических профилей и деревянных брусков сооружают для крепления ГКЛ или ГВЛ при устройстве раз личных конструкций стен, перегородок, подвесных потолков и мансард. ВИДЫ СТЕНОВЫХ ОБЛИЦОВОК Гипсокартонная облицовка стен может устанавливаться: • на клей без каркаса («сухая штукатурка»); • на каркас из металлических профилей; • на деревянный каркас. У нас распространены два вида стеновых каркасов из металлических профилей: • каркас из потолочных профилей 60/28 (ПП, CD) и потолочных направляющих профилей 27/28 (ПНП, UD). Крепление к стене осуществляется при помощи прямых подвесов. Облицовку из ГКЛ или ГВЛ можно выполнять в'один или два слоя (рис. 12, а); • каркас из стоечных профилей (ПС, CW) и направляющих профилей (ПН, UW). Используются марки стоечных профилей 50/50, 65/50, 75/50, 100/50 и направляющих профилей 50/40, 65/40, 75/40 и 100/40. Чем больше сечение профилей, тем больший вес они выдерживают, что влияет на количество слоев облицовки и высоту конструкции. Крепление обрешетки выполняется только в случае большой высоты стен (до 10 м) при помощи кронштейнов из направляющего профиля. Облицовку из ГКЛ или ГВЛ можно выполнять в один или два слоя (рис. 12, б). При использовании деревянного каркаса облицовку стен можно выполнять одним или двумя слоями ГКЛ. ВИДЫ ОБШИВОК ПЕРЕГОРОДОК Перегородки с обшивкой из гипсокартона выполняются: • на каркасе из металлических профилей; • на деревянном каркасе. Все металлические каркасы перегородок изготавливают из стоечных (ПС, CW) и направляющих (ПН, UW) профилей. Как уже говорилось ранее, для слоев более чем один и/или большей высоты нужно использовать большую марку профилей. У нас распространены следующие виды перегородок с металлическим каркасом: • с одинарным каркасом с обшивкой из ГКЛ (ГВЛ) в один, или два, или три слоя с обеих сторон (рис. 13, а—в); • с двойным каркасом (два ряда стоек) с обшивкой из ГКЛ (ГВЛ) в два слоя с обеих сторон (рис. 13, г); • с двойным разнесенным каркасом (с пространством для пропуска коммуникаций) с обшивкой из ГКЛ (ГВЛ) в два слоя с обеих сторон (рис. 13, д). Перечисленные виды каркасов применяют все известные производители гипсокартона. В сдвоенных каркасах стойки устанавливают парами параллельно друг другу.

²/з толщины листа (рис. 10, в, г). Края картона также зашкури­вают.

Структура гипсокартонного листа позволяет производить качественную резку при помощи ножовки (рис. 11, а) или руч­ной дисковой пилы. Гипсоволокнистые листы можно также ре­зать электролобзиком (рис. 11,6). Ножовку обычно использу­ют при вырезании небольших фрагментов под окно, дверной проем и т. д. Из двух линий разреза удобнее одну сделать но­жовкой, а вторую резать ножом.

Разрезы выполняют и фрезой. Фрезером можно делать ле­кальные вырезы, это избавляет от необходимости проводить множество измерений и разметок. Фрезерные машины приоб­рели большую популярность при работе с ГКЛ, поэтому неко­торые производители сейчас предлагают модели специально для ГКЛ. Но приобретать специальный фрезер не обязательно. Что­бы переоборудовать стандартный фрезер для работы с ГКЛ, все, что требуется,— это зажим-переходник 6 мм и фреза диаметром 3 мм для сухой штукатурки.

Круглые отверстия и криволинейные проемы можно вырезать ножовкой с узким полотном или обычным ножом. Острым кон­

цом узкого пильного полотна протыкают лист гипсокартона и вырезают в обшивке круглые отверстия для электропроводки или труб. Полотно ножовки должно располагаться довольно близко к линии разметки и быть приблизительно параллельно ей.

Положение отверстия при обшивке стены размечают, заме­рив по горизонтали расстояние до центра трубы от стены или от угла, а по вертикали — от потолка или нижнего края уже ус­тановленного листа гипсокартона. Перенеся полученные раз­меры на лист обшивки, отмечают центр и циркулем чертят ок­ружность нужного диаметра. Диаметр отверстия должен быть на несколько миллиметров больше диаметра устанавливаемой в нем трубы.

Сделать отверстия под водопроводные трубы можно и дру­гим способом. Разметив центры, отверстия пробивают обрез­ком трубы нужного диаметра.

Для осветительной арматуры в потолке разметку отверстий ведут от кромки последнего уложенного листа и от стены.

Для проводов маленькое отверстие можно просверлить или сделать отверткой, проткнув лист гипсокартона с лицевой сто­роны и, осторожно вращая отвертку, разогнав до нужного диа­метра.

Отверстия под установочные коробки и точечные светильни­ки высверливают электродрелью с зубчатой фрезой диаметром, равным диаметру отверстия (рис. 11, в) или электролобзиком. Отверстие можно проколоть или обсверлить по размеченному диаметру, а затем вырезать узкой ножовкой. Также можно выре­зать отверстия специальной ручной фрезой (рис. 11, г) или но­жом, а также балеринкой.

Разметку прямоугольных проемов на стенах под вентиляци­онные каналы, окна, люки выполняют аналогично круглым от­верстиям. После разметки обычным ножом надрезают проем по контуру с лицевой стороны обшивки. Прорезают каждый угол ножом на максимальную глубину так, чтобы на задней сто­роне листа появились линии, по которым можно было бы над­резать контур с тыльной стороны листа.

Маленькие отверстия в гипсокартоне можно просто выре­зать ножом. Но при выполнении больших проемов необходи­мо надрезать их по диагоналям и периметру с лицевой и тыль­ной сторон. При несильном ударе молотком по центру проема выбираемая часть разломится на четыре куска, удалить кото­рые достаточно просто.

²/з толщины листа (рис. 10, в, г). Края картона также зашкури­вают.

Структура гипсокартонного листа позволяет производить качественную резку при помощи ножовки (рис. 11, а) или руч­ной дисковой пилы. Гипсоволокнистые листы можно также ре­зать электролобзиком (рис. 11,6). Ножовку обычно использу­ют при вырезании небольших фрагментов под окно, дверной проем и т. д. Из двух линий разреза удобнее одну сделать но­жовкой, а вторую резать ножом.

Разрезы выполняют и фрезой. Фрезером можно делать ле­кальные вырезы, это избавляет от необходимости проводить множество измерений и разметок. Фрезерные машины приоб­рели большую популярность при работе с ГКЛ, поэтому неко­торые производители сейчас предлагают модели специально для ГКЛ. Но приобретать специальный фрезер не обязательно. Что­бы переоборудовать стандартный фрезер для работы с ГКЛ, все, что требуется,— это зажим-переходник 6 мм и фреза диаметром 3 мм для сухой штукатурки.

Круглые отверстия и криволинейные проемы можно вырезать ножовкой с узким полотном или обычным ножом. Острым кон­

цом узкого пильного полотна протыкают лист гипсокартона и вырезают в обшивке круглые отверстия для электропроводки или труб. Полотно ножовки должно располагаться довольно близко к линии разметки и быть приблизительно параллельно ей.

Положение отверстия при обшивке стены размечают, заме­рив по горизонтали расстояние до центра трубы от стены или от угла, а по вертикали — от потолка или нижнего края уже ус­тановленного листа гипсокартона. Перенеся полученные раз­меры на лист обшивки, отмечают центр и циркулем чертят ок­ружность нужного диаметра. Диаметр отверстия должен быть на несколько миллиметров больше диаметра устанавливаемой в нем трубы.

Сделать отверстия под водопроводные трубы можно и дру­гим способом. Разметив центры, отверстия пробивают обрез­ком трубы нужного диаметра.

Для осветительной арматуры в потолке разметку отверстий ведут от кромки последнего уложенного листа и от стены.

Для проводов маленькое отверстие можно просверлить или сделать отверткой, проткнув лист гипсокартона с лицевой сто­роны и, осторожно вращая отвертку, разогнав до нужного диа­метра.

Отверстия под установочные коробки и точечные светильни­ки высверливают электродрелью с зубчатой фрезой диаметром, равным диаметру отверстия (рис. 11, в) или электролобзиком. Отверстие можно проколоть или обсверлить по размеченному диаметру, а затем вырезать узкой ножовкой. Также можно выре­зать отверстия специальной ручной фрезой (рис. 11, г) или но­жом, а также балеринкой.

Разметку прямоугольных проемов на стенах под вентиляци­онные каналы, окна, люки выполняют аналогично круглым от­верстиям. После разметки обычным ножом надрезают проем по контуру с лицевой стороны обшивки. Прорезают каждый угол ножом на максимальную глубину так, чтобы на задней сто­роне листа появились линии, по которым можно было бы над­резать контур с тыльной стороны листа.

Маленькие отверстия в гипсокартоне можно просто выре­зать ножом. Но при выполнении больших проемов необходи­мо надрезать их по диагоналям и периметру с лицевой и тыль­ной сторон. При несильном ударе молотком по центру проема выбираемая часть разломится на четыре куска, удалить кото­рые достаточно просто.

Иногда необходимо отрезать от листа совсем мало, букваль­но 10—20 мм. В таком случае вместо упора используют большой палец режущей руки. Такую узкую полоску трудно удалить без повреждений, поэтому резать придется и с обратной стороны. И опять же, такую полоску достаточно легко отрезать узким ре­заком «Штрайфентреннер» (рис. 9, б).

После разрезания листа, но перед разделением двух полу­ченных частей, когда они еще держатся на бумажном слое, удоб­но обрабатывать сразу обе кромки. Разрезанный лист склады­вают вдвое и делают один проход обдирочным рубанком (субформом) по двум кромкам, чтобы заровнять неровности и заусенцы (рис. 10, а).

Следует отметить, что если в конструкции перегородки, об­лицовки или потолка обрезанная кромка ГВЛ или ГКЛ образу­ет внешний угол, который не требует защиты угловым профи­лем, то ее обрабатывают рубанком в обязательном порядке.

Если будет использоваться армирующая лента, то на срезан­ной кромке ГКЛ необходимо кромочным рубанком снять фас­ку под углом 45° на '/з толщины листа (рис. 10, б, г). Слой кар­тона в месте укладки армирующей ленты удаляют, края картона зашкуривают. То есть делают такую же утоненную кромку, как и на необрезанных сторонах гипсокартонных листов. В против­ном случае после наклейки армирующей ленты образуется вы­пуклость. В случае, если шов будет выполняться без примене­ния армирующей ленты, фаску снимают под углом 20—25° на

Ножом и рулеткой так же быстро можно разрезать гипсо-картонный лист вдоль. Допустим, необходимо отрезать полосу шириной 14 см. В данном случае рулетка будет использоваться как направляющая для линии разреза. Рулетку берут в левую руку, а нож — в правую. Зажимают большим и указательным пальцами левой руки ленту рулетки на соответствующем деле­нии. Указательным пальцем правой руки прижимают металли­ческий наконечник ленты к ножу (рис. 8). Удерживая руки в таком положении, ведут их вдоль листа. При этом левая сколь­зит по его кромке, фиксируя таким образом размер, а правая ведет нож по поверхности. Главное здесь — выдержать задан­ное расстояние. Частая ошибка состоит в том, что ленту рулет­ки слишком натягивают, неизбежно смещая тем самым линию разреза. Следует не слишком заботиться о рулетке, а сосредо­точиться на синхронном движении обеих рук. Если их не напря­гать, лента рулетки сама обеспечит точный разрез, параллель­ный кромке листа.

После того как будет прорезан весь лист, его потягивают на себя, аккуратно переламывая по линии надреза. Затем, пере­гнувшись через лист, делают надрез с обратной стороны, ведя нож по линии сгиба. В завершение отрезанную полосу потяги­вают на себя, упираясь коленом в оставшуюся часть листа. Вы­полнение этой операции требует некоторого опыта. Однако уже после одного-двух разрезов можно научиться кроить гипсокар-тон вполне уверенно.

Вместо ножа и рулетки можно использовать специальный широкий резак «Платтеншнайдер». Его использование суще­ственно упрощает резку (рис. 9, а). В этом случае нужно только выставить размер, а дальше, как говорится, «дело техники».

ПОДГОТОВКА ЛИСТОВ К МОНТАЖУ

При монтаже гипсокартона или гипсоволокна используют цельные листы везде, где это возможно. Раскрой листов выпол­няют только в тех случаях, когда установка целого листа невоз­можна. Лист отрезают по длине так, чтобы конец его прихо­дился на опорные балки, перекладины, стойки или косяки.

Для подготовки листов гипсокартона к монтажу на стеновые или потолочные каркасы выполняют раскрой некоторого их ко­личества, вырезают отверстия под выключатели, точечные све­тильники, розетки, распределительные коробки, а также делают обработку кромок обдирочным рубанком.

При раскрое листов нож должен быть острым, от этого зави­сит качество среза. Следует учитывать, что от резки ГКЛ лезвие ножа быстро тупится и его нужно своевременно затачивать или заменять нож новым.

Приемов резки листов существует множество. Непрофессио­налу раскрой удобнее проводить на столе. Если специального сто­ла нет, то резку листов можно сделать и на обычном столе. Про­фессиональные строители обычно выполняют раскрой просто на стопке листов.

Размеченный лист разрезают по линии разметки на ровной, твердой поверхности (на столе или стопке листов) ножом, ис­пользуя в качестве направляющей металлическую линейку или рейку. Несколько раз с усилием проводят ножом до образова­ния надреза, гарантирующего последующий излом по получен­ной канавке. Затем лист укладывают на край стола, переламы­вают гипсовый сердечник (рис. 6, д) и разрезают слой картона на оборотной стороне.

При раскрое на стопке листов раскраиваемый лист уклады­вают на стопку листов, длина которых равна длине листа, и вдоль линейки делают прорезь остро заточенным ножом с ли­цевой стороны на глубину не менее половины толщины листа (рис. 6, а). После этого лист кладут на край стопки листов (или на край стола) и переламывают по надрезу (рис. 6, б). Затем картон разрезают с обратной стороны. Разрезать лист с обрат­ной стороны можно на стопке, перевернув лист на обратную сторону или поставив его вертикально (рис. 6, в, г).

Еще один вариант: на оборотной стороне делают разрез кар­тона длиной примерно 300 мм, а затем быстро сгибают поло­винки по направлению «к себе». Половинки ровно разламыва­ются. Но этот способ можно использовать только в том случае, когда лист гипсокартона достаточно сухой.

Разрезав лист ножом, следует пройтись по торцам рашпилем или обдирочным рубанком, чтобы подровнять их (рис. 6, е).

Раскрой на твердой поверхности обычно выполняют с по­мощником. Иногда приходится кроить гипсокартон самостоя­тельно. В этом случае листы устанавливают вертикально, при­слоняя их к свободной капитальной стене. Описанные далее способы исключают разметку и поэтому ускоряют процесс рез­ки листов.

Прежде всего пол очищают от всякого мусора, чтобы избе­жать повреждения хрупких кромок гипсокартона, и устанавли­вают у стены необходимое количество листов.

Раскрой листа при помощи рейсшины и ножа поперек проводят в такой последовательности. Отмечают при помощи рулетки или метра нужный размер и втыкают в этом месте нож (рис. 7, а). Затем передвигают рейсшину по верхней кромке листа так, что­бы она не уперлась в нож (рис. 7, б). Фиксируют левой рукой рейсшину, крепко прижимая ее внизу левой ногой (рис. 7, в). Правой рукой проводят ножом линию снизу вверх примерно на ³/4 всей длины (рис. 7, г). После этого перемещают нож на­

верх и проводят встречную линию сверху вниз (рис. 7,д). Здесь главное — не спешить, двигая нож плавно и с достаточным уси­лием. Далее притягивают к себе лист гипсокартона, держа его за место надреза, после чего надламывают его (рис. 7, е). Пере­гнувшись через край, надрезают среднюю часть сгиба (обрат­ную сторону), как показано на рисунке 7, ж. Затем возвращают лист в прежнее положение. Прижимают лист левыми рукой и ногой по линии разреза к стоящей пачке гипсокартонных лис­тов и тянут отрезанную часть на себя (рис. 7, з).

Описанная процедура не представляет какой-либо сложно­сти, и после небольшой практики вы сможете резать гипсокар-тон без особых усилий.

ПОДГОТОВКА ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВ К МОНТАЖУ

ПОДГОТОВКА ПРОФИЛЕЙ К МОНТАЖУ

Для резки металлических профилей необходимым инстру­ментом являются ручные ножницы по металлу (рис. 1, а). Для ускорения работы можно использовать электроинструменты: углошлифовальную (отрезную) машину, электролобзик и элек­троножницы.

Металлический профильный каркас обычно скрепляют са-морезами или специальными тяговыми заклепками. Подобную работу удобно выполнять специальными клещами для скреп­ления профилей. Они просекают одновременно два скрепляе­мых профиля, чем значительно облегчают процесс сборки кар­касов (рис. 1, б). Каркас, в отличие от использования саморезов и заклепок, получается абсолютно гладким. Самыми удобны­ми являются клещи, с помощью которых можно работать од­ной рукой.

Рис. 1. Изготовление каркасных конструкций:

а — резка профиля ручными ножницами; 6 — работа клещами для скрепления профилей

При сооружении каркасных конструкций необходимо кре­пить металлические профили между собой в различных про­блемных участках. Рассмотрим основные, наиболее часто встре­чающиеся способы соединения профилей при сборке каркасов вокруг дверных и оконных проемов, ниш, при обвязке профи­лями сантехнических коммуникаций, воздуховодов и т. п.

Направляющие профили (ПН, UW) для соединения у внут­реннего угла обрезают в следующей последовательности: у од­ного из профилей ножницами по металлу отрезают полку на длину, равную ширине профиля плюс 20 мм для захода листа гипсокартона (рис. 2, а). Устанавливают профиль в нужное ме­сто. Затем берут второй профиль, образующий угол, укладыва­ют и фиксируют поверх обработанного (рис. 2, б).

Если необходимо выполнить соединение двух профилей, то поступают следующим образом: берут кусок профиля и ножни­цами делают разрезы вдоль линий сгиба профиля длиной 30­40 мм (рис. 3, а). Чтобы получить ровный край, резать нужно не точно по линии, а по полке. Отгибают и отрезают спинку про­филя (рис. 3, б, в), а затем соединяют профили саморезов-«кло-пов», как показано на рис. 3, г.

Иногда возникают ситуации, когда нужно прикрепить к ос­нованию отрезок потолочного направляющего профиля (ПНП, UD). Крепление можно выполнить, если изготовить у профиля «ухо». Последовательность его изготовления следующая. Отре-

Рис. 2. Выполнение соединения направляющих профилей у внутреннего угла:

а — профиль с отрезанной полкой; б — соединение в сборе

зают профиль нужной длины плюс 50—60 мм для «уха». На ли­нии границы припуска обе полки надрезают до спинки (рис. 4, а). Затем отгибают припуск. Отгибают полки и отрезают сначала одну (рис. 4, б), а затем вторую, под небольшим углом, выходя на разрезы, сделанные ранее и получают «ухо» (рис. 4, в). Креп­ление к основанию производят дюбель-гвоздем, для чего свер­лят отверстие для дюбеля прямо через профиль (рис. 4, г). При

Рис. 4. Изготовление «уха» у отрезка профиля и его крепление:

а — профиль с надрезанными полками; б — профиль с отогнутыми спинкой и полками (одна полка отрезана); в — профиль с готовым «ухом»; г — просверливание отверстия для дюбеля; д — профиль с вставленным в «ухо» дюбелем; е — отрезок профиля с «ухом» и над­резанными полками для крепления к стене и профилю; ж — отрезок профиля для соединения двух параллельных профилей

этом сверло должно войти под углом точно на линию сгиба. На рис. 4, д показано, как дюбель будет установлен в бетоне. На рис. 4, е изображен отрезок профиля с «ухом» и надрезанными полками для крепления к стене и профилю.

Соединение двух параллельных профилей можно выполнить, если обрезать полки с двух сторон отрезка профиля и изготовить «уши» (рис. 4, ж). Это очень распространенный вид соединения перемычки с основными профилями (ПС, CW, ПП, CD).

Рис. 5. Крепление стоечного профиля при помощи отрезка потолочного профиля

Бывают случаи, когда участок облицовки требуется отнести от базовой стены (или потолка) на расстояние, превышающее длину прямого подвеса. В данной ситуации используют креп-'ление при помощи отрезка потолочного профиля (ПП, CD). Полки надрезают в месте сгиба, сгибают профиль и фиксиру­ют полученный угол саморезами-«клопами» (рис. 5).

ПОДГОТОВКА ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВ К МОНТАЖУ

ПОДГОТОВКА ПРОФИЛЕЙ К МОНТАЖУ

Для резки металлических профилей необходимым инстру­ментом являются ручные ножницы по металлу (рис. 1, а). Для ускорения работы можно использовать электроинструменты: углошлифовальную (отрезную) машину, электролобзик и элек­троножницы.

Металлический профильный каркас обычно скрепляют са-морезами или специальными тяговыми заклепками. Подобную работу удобно выполнять специальными клещами для скреп­ления профилей. Они просекают одновременно два скрепляе­мых профиля, чем значительно облегчают процесс сборки кар­касов (рис. 1, б). Каркас, в отличие от использования саморезов и заклепок, получается абсолютно гладким. Самыми удобны­ми являются клещи, с помощью которых можно работать од­ной рукой.

Рис. 1. Изготовление каркасных конструкций:

а — резка профиля ручными ножницами; 6 — работа клещами для скрепления профилей

При сооружении каркасных конструкций необходимо кре­пить металлические профили между собой в различных про­блемных участках. Рассмотрим основные, наиболее часто встре­чающиеся способы соединения профилей при сборке каркасов вокруг дверных и оконных проемов, ниш, при обвязке профи­лями сантехнических коммуникаций, воздуховодов и т. п.

Направляющие профили (ПН, UW) для соединения у внут­реннего угла обрезают в следующей последовательности: у од­ного из профилей ножницами по металлу отрезают полку на длину, равную ширине профиля плюс 20 мм для захода листа гипсокартона (рис. 2, а). Устанавливают профиль в нужное ме­сто. Затем берут второй профиль, образующий угол, укладыва­ют и фиксируют поверх обработанного (рис. 2, б).

Если необходимо выполнить соединение двух профилей, то поступают следующим образом: берут кусок профиля и ножни­цами делают разрезы вдоль линий сгиба профиля длиной 30­40 мм (рис. 3, а). Чтобы получить ровный край, резать нужно не точно по линии, а по полке. Отгибают и отрезают спинку про­филя (рис. 3, б, в), а затем соединяют профили саморезов-«кло-пов», как показано на рис. 3, г.

Иногда возникают ситуации, когда нужно прикрепить к ос­нованию отрезок потолочного направляющего профиля (ПНП, UD). Крепление можно выполнить, если изготовить у профиля «ухо». Последовательность его изготовления следующая. Отре-

Рис. 2. Выполнение соединения направляющих профилей у внутреннего угла:

а — профиль с отрезанной полкой; б — соединение в сборе

зают профиль нужной длины плюс 50—60 мм для «уха». На ли­нии границы припуска обе полки надрезают до спинки (рис. 4, а). Затем отгибают припуск. Отгибают полки и отрезают сначала одну (рис. 4, б), а затем вторую, под небольшим углом, выходя на разрезы, сделанные ранее и получают «ухо» (рис. 4, в). Креп­ление к основанию производят дюбель-гвоздем, для чего свер­лят отверстие для дюбеля прямо через профиль (рис. 4, г). При

Рис. 4. Изготовление «уха» у отрезка профиля и его крепление:

а — профиль с надрезанными полками; б — профиль с отогнутыми спинкой и полками (одна полка отрезана); в — профиль с готовым «ухом»; г — просверливание отверстия для дюбеля; д — профиль с вставленным в «ухо» дюбелем; е — отрезок профиля с «ухом» и над­резанными полками для крепления к стене и профилю; ж — отрезок профиля для соединения двух параллельных профилей

этом сверло должно войти под углом точно на линию сгиба. На рис. 4, д показано, как дюбель будет установлен в бетоне. На рис. 4, е изображен отрезок профиля с «ухом» и надрезанными полками для крепления к стене и профилю.

Соединение двух параллельных профилей можно выполнить, если обрезать полки с двух сторон отрезка профиля и изготовить «уши» (рис. 4, ж). Это очень распространенный вид соединения перемычки с основными профилями (ПС, CW, ПП, CD).

Рис. 5. Крепление стоечного профиля при помощи отрезка потолочного профиля

Бывают случаи, когда участок облицовки требуется отнести от базовой стены (или потолка) на расстояние, превышающее длину прямого подвеса. В данной ситуации используют креп-'ление при помощи отрезка потолочного профиля (ПП, CD). Полки надрезают в месте сгиба, сгибают профиль и фиксиру­ют полученный угол саморезами-«клопами» (рис. 5).